Забор из профнастила как штакетник


Что такое штакетник из профнастила и нужен ли он вам

Что это такое, чем штакетник из профлиста отличается от фабричного и как его сделать

Можно ли сделать штакетник из профнастила? Для тех, кто не сравнивал цены этих двух материалов, вопрос может показаться странным. Но если пересчитать цену профилированного листа на ширину евроштакетника, разница получится впечатляющей: металлоштакетник окажется дороже в 2–4 раза, в зависимости от марки профлиста. Поэтому вопрос, можно ли сделать металлический штакетник своими руками, более чем рационален, если нужно максимально удешевить забор вокруг участка.

Сразу дадим краткие ответы. Да штакетник из металлопрофиля можно сделать. Нет, не советуем его вырезать самостоятельно, лучше купите фабричный металлоштакетник. Да, несмотря на предыдущий совет, подробно расскажем, как сделать евроштакетник из профнастила своими руками, если вы уверены, что вам это нужно. А теперь — подробности.

Оглавление статьи

Чем штакетник из профлиста отличается от обычного евроштакетника

И евроштакетник, и профилированный лист — это металлопрокат. Но свойства этих материалов принципиально разные.

Профнастил — сплошной стальной лист, прошедший через прокатный стан с роликами, которые выдавили в нем желоба заданной глубины. Эти желоба придают тонкой стали жесткость, и чем они глубже, тем большую нагрузку выдерживает профлист. При этом важную роль в его несущей способности играет тот факт, что это все еще цельный лист примерно метровой ширины.

При производстве металлоштакетника лист стали не только продавливают, но и разрезают на отдельные планки шириной 80–150 мм. Поэтому, на первый взгляд кажется, что можно сделать штакет из металлопрофиля, просто разрезав лист профнастила вдоль, посередине узкой волны. Но только на первый взгляд. Чтобы компенсировать небольшую ширину металлического штакетника и повысить его прочность, на нем делают дополнительные ребра жесткости и завальцовывают боковые кромки. Если же вы просто нарежете евроштакетник своими руками из профнастила, то получите хлипкую П-образную планку. Такой штакетник:

  • легко гнется поперек, поскольку есть только два продольных сгиба, а края планки свободны;
  • острый по краям: при стандартной толщине стали 0,45–0,5 мм о незавальцованный край можно порезаться;
  • как правило, неровный — редкий отрезной механизм режит длинную сталь без образования заусенцев и волнообразной деформации в месте отреза;
  • смотрится хуже фабричного, даже если вы резали штакетник из профнастила для забора на хорошем станке.

Да, штакетник из профлиста дешевле. Но при таком качестве его имеет смысл использовать только для длинных заборов в местах с низкой ветровой нагрузкой. Это вариант для ультрабюджетных ограждений, например, для дачи или если нужно огородить большой участок по меже.

5 ситуаций, когда делать евроштакетник своими руками точно не нужно

Мы в принципе не рекомендуем использовать штакетник из профлиста для забора. Но есть случаи, когда это делать крайне нежелательно. В частности, не используйте евроштакетник из профнастила:

  1. Для устройства заборов в местах с большой ветровой нагрузкой: на склонах холмов, побережьях, в рельефной местности.
  2. Для ограждения небольших участков, если у вас или ваших соседей есть дети либо домашние животные. Порезаться о тонкую незавальцованную планку может даже опытный строитель при монтаже, о детях и животных не стоит и говорить.
  3. Для строительства горизонтальных ограждений. В таких заборах штакетина держит и собственный вес, и вес серединной планки, поэтому она должна быть жесткой.
  4. Для заборов с монтажом планок в шахматном порядке.
  5. Для зашивки полотна ворот и калитки.

Во всех этих случаях экономия на материале может привести к необходимости переделывать забор уже через несколько месяцев или даже к травмам.

Как сделать штакетник из профнастила своими руками

Итак, вы внимательно прочитали все наши предупреждения, и все равно решили изготовить металлоштакетник для забора самостоятельно. Ваш выбор. А наша задача — рассказать, как самому нарезать штакетник из профлиста так, чтобы получить максимально качественный материал.

В первую очередь, нужно выбрать марку профлиста, из которой вы будете делать штакетник. Ключевой параметр — высота волны. Она должна быть не менее 18 мм. По возможности выбирайте несимметричные профили. У несимметричного профнастила нижняя и верхняя волна разной ширины, и при резе по узкому желобу форма и размер штакетника из профлиста таких марок получается наиболее приближенной к фабричному материалу.

По этим критериям оптимальная марка профилированного листа для изготовления металлического штакетника — это С20 или МП20. В этом случае размеры штакетника из профнастила для забора будут равны 135–140 мм в ширину и 18 мм в глубину. Самый дешевый профнастил С8 для этих целей не подходит. Он не очень прочный даже в целом виде, а разрезанный на части сгибается очень легко.

Кроме самого профнастила, нужен еще верстак, на который вы положите и прижимной планкой надежно закрепите профлист — штакетник нужно нарезать ровно, что невозможно, если лист не закреплен. В качестве верстака можно использовать обычный стол и две струбцины.

Наконец, нужен сам инструмент, которым вы будете резать. И здесь есть два варианта: вы можете либо использовать готовые инструменты, подходящие для работы с окрашенным металлом, либо изготовить роликовый нож самостоятельно.

Способ первый, общедоступный: нарезка электроинструментом

При работе с профнастилом его иногда нужно резать, чтобы подогнать листы по ширине секции, сделать в нем отверстия для вывода трубы или вентиляции, для оформления примыканий. Поэтому проблема резки для этого материала давно решена — есть как минимум пять видов инструментов, которые режут металл с полимерным покрытием без существенного повреждения защитного слоя.

Чем резать профнастил

Болгаркой нельзя. Совсем нельзя. Ни при каких обстоятельствах. А чем можно — читайте в статье.

Из стандартных инструментов для разрезания профлиста лучше всего подходят высечные ножницы. Они дают гладкие края реза без заусенцев и деформаций, очень удобны и безопасны в использовании. Хотя и у этого инструмента есть существенный недостаток: им работают на весу, поэтому сделать ровный продольный срез сложно. Тем не менее при небольшом опыте и твердой руке высечные ножницы позволяют разрезать металлопрофиль на относительно ровные планки, неровные края которых видно, только если присмотреться.

А теперь пошагово о том, как сделать евроштакетник своими руками с помощью электроинструмента:

  1. Уложите лист на верстак и зафиксируйте его.
  2. Тонким маркером по линейке разметьте места реза по центру узкой волны сплошной линией.
  3. Аккуратно отрежьте металл по линии, перемещая электроинструмент с одной скоростью и без сильного нажима.
  4. Повторяйте до тех пор, пока все листы не будут разрезаны.

Если верстак стоит на бетонном полу, положите на него ткань так, чтобы отрезанные планки падали на нее. Иначе полимерный защитный слой может быть поврежден во время удара о твердую поверхность.

Способ второй, для мастеров: изготовление роликовых ножниц

Роликовые ножницы или роликовый нож — ручной инструмент для резки тонкой стали, который дает гладкие, ровные кромки и позволяет резать листы профнастила даже вдоль быстро и точно. Поэтому такой нож ставят на станки-листогибы для производства профнастила.

К сожалению, купить роликовые ножницы для продольного разрезания профилированного листа сложно. И дело даже не в их цене, а просто в доступности: такого инструмента практически нет в продаже, а те, что есть, ставятся на конкретную модель листогиба. Поэтому если вы хотите использовать для разрезания профнастила на отдельные штакетины роликовые ножницы, то сделать их придется самостоятельно. Это непросто, поэтому, если максимум, что вы делали болгаркой, это пилили ей керамическую плитку, а сварочный аппарат видели только в магазине, сразу оставьте эту идею — потратите много времени, а результат, скорее всего, будет неудовлетворительный. Если же изготовление инструмента собственными руками вас не пугает, то приступим.

Чтобы сделать роликовые ножницы, вам понадобятся:

  1. Два подшипника. Обычно это два одинаковых подшипника, но если они у вас разных размеров, это не повлияет на качество реза.
  2. Два равнополочных уголка 40–50 мм, один длиной 25–30 см, второй 20–25 см.
  3. Круглая стальная труба 10–15 мм, профиль таких же размеров или другие подобные материалы, из которых можно сделать ручку для роликовых ножниц.
  4. Гайки, болты, шайбы и другие расходные материалы.

Из инструментов нужна будет болгарка со шлифовальным диском, дрель, сварочный аппарат, набор гаечных ключей, тиски.

Сначала нужно болгаркой сточить подшипники. Для этого закрепите подшипник в тисках и болгаркой сточите их с одной стороны до ровной поверхности. После этого поверните болгарку и боковой частью диска сточите кромки подшипника изнутри так, чтобы они стали острыми. Если кромки будут недостаточно острыми, то роликовые ножницы будут давить и рвать металл вместо того, чтобы разрезать его. То же самое повторите со вторым подшипником.

Нужен ли токарный станок?

Если вы можете сами сточить деталь на токарном станке или обратиться к токарю, сделайте это. Так вы сэкономите часы времени, а выточенный на станке подшипник будет давать лучшее качество реза. Но если такой возможности нет, то заточить подшипник можно и вручную, просто на это уйдет больше времени.

Заточенные подшипники нужно закрепить на уголках. Для этого в длинном уголке делают отверстие так, чтобы установленный подшипник выступал на 1–2 мм. Закрепить его можно с помощью втулки или обычного болтового соединения, но так, чтобы головка болта была заподлицо с внутренней стороной уголка. Между подшипником и плечом уголка ставят шайбы для регулировки его положения.

Теперь нужно подготовить короткий уголок для установки второго подшипника. Для этого отрезают часть нижнего плеча, которое будет привариваться к основной части роликовых ножниц. Плечо срезается на 1/2–1/3 так, чтобы на втором плече получился овальный вырез шириной до 10–15 мм в конечной точке. Короткий уголок приваривают к длинному так, чтобы полученный выступ находился точно над уже установленным подшипником.

Второй подшипник крепят на внутреннюю часть этого выступа. Между ним и полкой длинного уголка должен оставаться зазор 0,5–1 мм. При этом оба подшипника должны соприкасаться. Это легко проверить: просто покрутите один из них. Если все сделано правильно, то второй подшипник тоже должен крутиться.

На этом основная часть закончена. Дальше нужно приварить стальную пластину на короткий уголок, чтобы усилить его в месте выреза, и закрепить ручку все той же сваркой или болтовыми соединениями.

С помощью роликовых ножниц вы легко сможете изготовить евроштакетник своими руками из профлиста толщиной 0,45–0,5 мм. Но перед резкой очень важно надежно закрепить профнастил на верстаке, чтобы он не сдвинулся по время прохода ножа. Подшипники у самодельных ножниц нужно периодически затачивать, иначе вместо разрезания они будут просто давить металл. Но делать это нужно не часто — раз в несколько сотен, если не тысяч резов.

Что в итоге

В статье мы подробно рассказали, чем отличается самодельный евроштакетник от заводского, в каких случаях его можно использовать, а также привели подробную инструкцию, как сделать металлический штакетник своими руками. Тем не менее мы не рекомендуем использовать штакетник из профнастила из-за его небольшой прочности и сравнительно острых кромок. Его может согнуть сильный ветер, а дети и животные могут порезаться о его края, особенно если самодельными планками зашиты ворота или калитка.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Выбор конструкции забора из пикета

  • Категории
    • Автомобильная промышленность
    • Практические инструкции по строительству
      • Подвал
      • Шкаф
      • Столешницы
      • Палубы
      • Снос
      • Двери
      • Гипсокартон
      • Гипсокартон
      • Столярные изделия
      • Установка полов
      • Обрамление
      • Мебель
      • Водосточные желоба
      • Освещение
      • Молдинг
      • Сантехника - Справочник
        • Водонагреватели
      • Крыши и беседки
      • 000
      • 000
      • 00030006
      • Крыши и беседки
      • Винтовые лестницы
      • Камень и бетон
      • Отделочные столярные изделия
      • Гидроизоляция
    • Настилы
    • Декорирование
    • Проекты «Сделай сам»
      • Палубы
      • Полы
    • ,

      Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео

      Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

      Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

      [одна треть]

      [/ one_third]

      [одна треть]

      [/ one_third]

      [one_third_last]

      [/ one_third_last]

      На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

      Примечание: Каменная линия - это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или шесту. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

      В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

      * Для ясности, по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

      Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.

      Установка верхней крышки

      Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да - еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, - это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.

      Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помог мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

      Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

      Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.

      Укладка кедровой доски на пикеты

      После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! - Я забил первые несколько гвоздей.

      Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании - немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал примерно 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.

      Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры ... которые нарушили бы смысл использования доски на заборе.

      Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

      Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

      Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. :)

      Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, - это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.

      После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

      Добавление трима

      Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1x3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

      Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных стоек, обшивке для их украшения, а также о создании ворот.

      Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

      Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, не забудьте подписаться на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!

      * Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

      ,

      Пикетный забор - OSRS Wiki

      В RuneScape Wiki также есть статья на: rsw: Пикетный забор Уровень
      Штакетник
      Icon
      Название мебели
      Обновление 71
      Опыт 640 XP
      Комната Формальный сад
      Hotspot Ограждение
      Flatpackable Нет
      Изучите границу сад.
      Расширенные данные
      Идентификатор объекта 5631
      Штакетный забор 31 мая 2006 г. (Обновление) 7171640 xp Формальное ограждение для сада? (править) Обозначает границу сада.

      Штакетник можно построить в Ограде Формального Сада в доме, принадлежащем игроку. Для постройки требуется 71 конструкция, а при постройке дает 640 опыта.

      Создание [

      .

      Смотрите также