На какую глубину забивать столбы для забора из рабицы
Столбы для забора - виды, расчет, на какую глубину закапывать
Установка опор — самая ответственная часть работы при устройстве ограждения. От того, насколько качественно она проведена, зависит надежность, долговечность и внешний вид всей конструкции. Перед началом монтажа необходимо определить, на какую глубину закапывать столбы для забора, поскольку они несут основную часть нагрузки. Ошибки приводят к печальным последствиям: перекосам стоек, провалам и даже падениям целых секций. Друзья, подробная статья про то, как сделать забор из профнастила своими руками, какие виды бывают и пошаговая инструкция есть в отдельной статье, которую вы сможете найти перейдя по ссылочки.
Виды столбов для заборов
Ограждения могут быть временными или капитальными, располагаться в зоне, не просматриваемой с улицы, или предварять вход на участок перед главным фасадом здания. Столбы для забора должны соответствовать назначению и общему дизайну конструкции.
В частном домостроении опоры для заборов изготавливают:
- из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
- бетона;
- кирпича;
- асбоцементных труб;
- дерева.
Профильные трубы — наиболее универсальный и распространенный в строительстве заборов материал. Они прочные, легкие, достаточно просто монтируются. К ним можно крепить секции из металла, дерева или пластика. Серьезный недостаток — неустойчивость к коррозии. Избежать этого помогает регулярная антикоррозийная обработка и соблюдение технологии монтажа.
Кирпичные или бетонные столбы надежны и массивны. Их устанавливают на прочный армированные фундамент. Для снижения веса производители выпускают полые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепят к металлическому внутреннему каркасу посредством закладных деталей.
Бюджетный вариант — асбоцементные трубы. Они влагостойки, не поддаются коррозии, достаточно прочны и долговечны. Из-за невысоких декоративных качеств применяются для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.
При строительстве ограждений на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недороги, хорошо выдерживают нагрузки от легкого штакетника, досок или сетки-рабицы. Продлить срок службы древесины помогает защитная пропитка и гидроизоляция погруженного в землю основания.
От чего зависит глубина закладки столбов
Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.
В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.
Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.
Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:
- вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
- характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
- расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
- рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
- материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
- шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.
Важно. Рекомендуемое расстояние между стойками — 2-2,5 м. При большом превышении возможно провисание перекладин и искривление самих столбов.
Как выбрать глубину
На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.
Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.
Важно. В большинстве стандартных случаев достаточно закапывать столб на 80-120 см. На торфяниках, просадочных и болотистых почвах решение о глубине заложения принимается индивидуально по результатам инженерно-геологических изысканий.
Почему падают заборы
Недостаточная глубина закладки — не единственный фактор, приводящий к порче забора. Часто причинами являются нарушения технологии монтажа, при которых нормально заглубленный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:
- некачественное бетонирование без уплотнения;
- обратная засыпка с пустотами;
- отсутствие анкера на пятке столба при рыхлых или сильнопучинистых грунтах, высоком УГВ;
- пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределены неравномерно;
- размыв основания под столбиком стекающей с участка водой;
- слабое армирование;
- некачественная защита от коррозии металлических конструкций;
- попадание в полость стойки осадков, вызывающих быструю коррозию или разрыв.
Деформации или разрушение забора может спровоцировать слишком малое сечение опоры, не соответствующее действующим нагрузкам. Для металлических профильных труб оптимальные размеры составляют 50х50 мм или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.
Технологии монтажа столбов для забора
Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.
Забивка
Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.
Забивают опоры несколькими способами:
- Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.
- Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.
- «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.
- Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.
Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.
Бетонирование
Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:
- Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.
- Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.
- С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.
- С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.
Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.
Столбы на сваях
На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.
Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.
Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.
Хитрости и советы
Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:
- Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
- Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
- Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
- Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
- Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
- Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.
Заключение
Рекомендуемая глубина закапывания столбов для забора — 80-120 см. Исключения составляют торфяники, болотистые и непрочные почвы, где опоры погружают на 1,5-3 м.
Чтобы стойки не вывернуло и не повело, при установке нужно соблюдать технологию. На пучинистых грунтах обязательно устройство дренажных оболочек, дополнительное усиление оснований. Грамотный качественный монтаж обеспечит эксплуатацию забора без ремонта в течение долгих лет.
Как построить забор из звеньев цепи | инструкции
Начните с первого столба и протяните сетку к столбу. Начиная сверху, проденьте натяжную планку (Изображение 1) через каждый «ромб» и каждую натяжную ленту. Три натяжных ремня должны быть расположены на равном расстоянии по высоте стойки. Раскатайте сетку по внешнему периметру линии забора и временно прикрепите проволочные стяжки через каждые пять или шесть футов, чтобы сетка оставалась в вертикальном положении.
Остановитесь на расстоянии нескольких футов от столба забора, чтобы растянуть сетку.Это дает место для работы напарника. Протяните натяжную планку через каждый «ромб» до земли. Присоедините карабин к болту натяжной ленты на клеммной колодке, а другой крюк - к натяжной планке (Изображение 2). Вращайте, пока сетка не натянется. После того, как секция была растянута, отрежьте лишнюю длину кусачками. Повторяйте до готовности.
После того, как вся сетка будет растянута, вернитесь и поместите проволочные стяжки через каждые пять или шесть футов вдоль верхнего рельса и как минимум три стяжки на столб (Изображение 3).
,
|
Как починить или отремонтировать забор из звеньев цепи, Ремонт заборов из звеньев цепи
Ремонт или ремонт ограждения из звеньев цепи.
Проблемы с ограждением из звеньев цепи очень распространены, но их легко исправить с помощью небольшого ноу-хау. Вот некоторые из основных проблем с ограждением из цепных звеньев и способы их устранения, написанные квалифицированным установщиком ограждения из цепных звеньев.
Если у вас возникнут проблемы с забором, вы можете связаться со мной, используя капсулу с комментариями внизу страницы, я свяжусь с вами и предложу решение вашей проблемы бесплатно и не опубликую ваш адрес электронной почты.
Концевые стойки с наклоном внутрь
Очень распространенная проблема, почти все концевые или угловые стойки имеют тенденцию наклоняться внутрь после установки, обычно это означает, что напряжение слишком велико. Вам нужно расстегнуть забор примерно в двух метрах от торцевой стойки. Вы делаете это, разрезая натяжную проволоку, которая представляет собой три или четыре длинных проволоки, размещенных горизонтально вверху, посередине и внизу столбов.
Как только они будут разрезаны, забор упадет к следующему столбу.
Выкопайте концевую опорную стойку и опору, если стойка не заржавела внизу, отколите старый бетон, вы можете использовать эту стойку снова, если стойка заржавела, вам может потребоваться новый. Как только весь бетон будет удален, заново выкопайте отверстие под столб в том же месте, просто увеличьте его, и проделайте то же самое с отверстием для опоры.
Затем снова добавьте бетон, но наклоните стойку наружу, чтобы, когда вы в конечном итоге затянули стойку, она вернула ее на линию. Верните опору на то же место с бетоном и дайте высохнуть не менее четырех дней.
Когда бетон застынет, вы можете либо заменить натяжную проволоку с ближайшей стойки с натяжителями, либо просто прикрепить другой кусок проволоки к длинным отрезкам, которые вы изначально разрезали.
Это необходимо для того, чтобы натяжной трос достиг концевой стойки, затем прикрепите к натяжителям и затяните, затягивая только настолько, чтобы трос был слегка натянут. Теперь потяните сам забор обратно к концевой стойке, как можно плотнее, если не доходит, возможно, вам придется добавить пару звеньев.Если вы используете плетину, которая представляет собой тонкую металлическую полоску, которая идет вниз от верха до низа ограждения на последнем звене, а затем снова вставьте его в ограждение, как только вы его затянули, прямо там, где последнее ссылка будет в конце поста. Прикрутите болтами и затяните натяжители всего на четверть оборота каждое.
Наклонная концевая стойка у сплошной стены
Легко сделать: снимите ограждение, отрезав натяжные провода вверху, посередине и внизу, потяните ограждение назад, оставив концевую стойку чистой, отрежьте концевую стойку и опору как можно ближе к земле, снимите стойку и опору ,Установите на место концевую стойку, прикрепив к ней три кронштейна и закрепив их болтами в стене с помощью дюбелей и болтов размером 12, стойка будет оставаться на месте в течение многих лет.
Либо замените натяжные тросы, либо добавьте кусок на каждый трос, чтобы он доходил до концевой стойки, затем снова прикрепите к натяжителям, затяните только так, чтобы трос был слегка натянут, повторно прикрепите упор, хотя вам может потребоваться добавить несколько дополнительных звеньев, затем затяните натяжители, и ваш забор должен быть готов. Починить забор из сетки рабицы легко, если знать, как это сделать.
Одна почта пришла без дела
Если одна стойка болтается, то проще всего подкрепить ее, просто окопать существующий бетон под стойкой, проследить за тем, чтобы вокруг старого бетона и под ним был вырыт зазор не менее 8-10 см, это вызовет столб, чтобы двигаться и падать больше, но не волнуйтесь. Смешайте бетонную смесь примерно 3: 1, слегка текучую, поднимите столб из земли и залейте немного бетона в яму.
Поставьте стойку на мокрый бетон, чтобы проверить высоту, если вас устраивает высота стойки, заполните вокруг стойки проверку на ровность стойки и оставьте для схватывания, возможно, вам потребуется разместить одну или две стойки просто держать столб, пока бетон схватывается.Альтернатива - выкопать почву вокруг столба, а затем отколоть бетон от нижней части столба, оставив при этом забор прикрепленным. Как только столб освободится от бетона, смешайте больше бетона и просто заполните отверстие, когда столб уже находится на месте.
Сетка разорвана
Единственный способ разобраться с этим - заменить разрушенную секцию, вы можете просто прикрепить к ней кусок сетки, но это будет выглядеть очень грязно. Чтобы заменить кусок сетки, отвинтите по одному звену с каждой стороны от отверстия полностью сверху вниз.
Вы делаете это, буквально отвинчивая одно звено, вы не можете просто взять небольшой кусок, чтобы исправить отверстие, вам нужна целая деталь, будь то 1 м, 1,5 м 2 м (стандартные размеры) Возьмите запасную деталь и повторно заправьте один конец на существующий забор, затем плотно натяните забор.
Затем снова заправьте другой конец и затяните. Трудно объяснить что-то, что на самом деле просто, если вы проделали это несколько раз, но если у вас есть проблемы, используйте капсулу комментариев ниже, чтобы связаться со мной, и я вернусь к вам с решением вашей проблемы.Это обычный способ починить сломанный забор из цепных звеньев.
,Различные способы крепления столбов для забора
Анкерные столбы для ограждений
Существует три способа закрепления столбов в земле:
- Можно использовать металлические шипы
- Основания забора на болтах
- Столбы можно закладывать в бетон
Отметьте позиции столбов, чтобы получить представление об окончательном макете. Также важно следить за тем, чтобы забор был прямым, под прямым углом к соседнему зданию. Используйте колышки, чтобы расположить каждую стойку вдоль трассы. Это позволит заметить препятствия, такие как большие корни деревьев или кустарников, прежде чем вы начнете.Обвяжите веревкой каждый колышек, чтобы получить изображение прямого бега. Это позволит вам проверить прямолинейность линии столбов, а также наличие препятствий из-за растений.
Может потребоваться разбить старый бетон, который использовался для предыдущего ограждения. В таком случае используйте долото и молоток. Возможно, потребуется удалить участки дорожного покрытия. Убедитесь, что вы поднимаете достаточно, чтобы вырыть достаточно большие ямы.
Использование металлических шипов
Доступны металлические шипы разных размеров, подходящие для забора разной высоты:
Шип 600 мм (24 дюйма) достаточно для столбов, которые будут поддерживать заборы до 1.2 м (4 фута) в высоту. Шип 750 мм (30 дюймов) подходит для поддержки забора высотой 1,8 м (6 футов).
Требуется кувалда, чтобы забить шип на место. Чтобы защитить квадратное гнездо наверху штыря, которое будет поддерживать штырь, заполните гнездо кусочком лишнего штыря перед тем, как приступить к молотку. Важно использовать спиртовой уровень на верхней части гнезда, чтобы проверить, что штырь стоит вертикально и находится в идеальном вертикальном положении, когда вы забиваете штырь.Когда штырь находится в окончательном положении, над землей должна быть видна только розетка. Это может оказаться трудоемкой работой, но долговечность забора зависит от прочности его столбов. Поэтому очень важно, чтобы шипы были в правильном положении, прежде чем продолжить.
Когда все будет готово, вставьте штырь в розетку и закрепите зажимными болтами или ввинчивая в отверстия по бокам розетки. (Метод, используемый для защиты сообщения на этом этапе, зависит от типа используемого шипа.Некоторые шипы продаются для крепления стяжными болтами, в других есть отверстия для винтов). Если предполагается использование панелей, проверьте положение панели, прежде чем определять точное положение следующего шипа. Можно прикрепить панель к первой стойке, опираясь снизу на дерево, чтобы определить точное положение следующего шипа.
Использование оснований упора с болтовым креплением
Этот тип основания подходит для крепления столба к твердой поверхности, например, к патио. Он состоит из квадратной металлической чашки, которая поддерживает деревянную стойку.В ободе имеются готовые отверстия для крепления стойки болтами.
Бетонная кладка
Размер отверстия - Требуемый размер отверстия зависит от высоты стойки, которую она будет поддерживать. Как правило, закапывайте четверть столба, чтобы обеспечить прочный фундамент.
Если, например, ваш готовый забор должен быть высотой 6 футов (1,8 м), используйте столбы 8 футов (2,4 м). Одна четверть 8 футов - 2 фута. Поэтому выройте яму глубиной 2 фута, чтобы взять столб высотой 8 футов, который будет на высоте 6 футов над землей в качестве видимого столба.Убедитесь, что отверстие достаточно широкое, чтобы выдержать твердый слой и бетон вокруг дна и боковых сторон стойки. Доступен инструмент, называемый шнеком для опорных отверстий, который можно нанять для помощи при рытье ямы (см.)
Шнек скручивается, когда он врезается в землю, удаляя и разрыхляя землю. Похоже на большой штопор на очень длинной ручке. Вам нужно будет время от времени останавливаться, чтобы вытащить шнек, чтобы удалить содержимое отверстия, прежде чем продолжить, пока не будет достигнута правильная глубина.Шнек для опорных отверстий менее эффективен на очень каменистой почве.
Закрепление стойки - Как только вы достигли нужной глубины, вы готовы закрепить стойку на месте. Заполните основание отверстия подстилкой из твердого материала, это позволит штифту иметь некоторый дренаж от основания столба (жизненно важно, если столб деревянный, чтобы предотвратить гниение в основании). Поддерживайте стойку на месте с помощью реек и кольев. Если столб бетонный, закрепите его положение с помощью оттяжек.Проверьте вертикальное положение стойки с помощью спиртового уровня, перед заполнением ямы бетоном используйте смесь 1: 2: 3 = цемент: песок: заполнитель.
Вставьте конец планки в отверстие, чтобы убедиться, что в нем нет воздушных карманов, а вокруг основания есть плотная равномерная смесь. Когда яма будет заполнена, стоит наложить бетон чуть выше уровня земли и наклонить его в сторону от столба. Это предотвратит стекание воды по стойке к основанию стойки. Бетон должен затвердеть примерно через неделю.Рекомендуется оставить опоры вокруг стойки или других временных распорок, чтобы обезопасить позицию от любого движения в это время.
Крепление концевых стоек для ограждения из звеньев цепи - Очень важно надежно закрепить концевые стойки, особенно при использовании ограждений из звеньев цепи. Ограждение из звеньев цепи требует, чтобы концевые стойки противостояли натяжению натяжных проволок вверху и внизу ограждения. Рекомендуется использовать торцевую стойку с выемкой, так как она может поддерживаться сборной стойкой.Закрепите концевую стойку с зубцами в земле.
Выкопайте канал вдоль линии ограждения, продвигая его немного дальше от положения нижней части стойки. Сделайте канал глубиной примерно 18 дюймов (450 мм). Заполните дно канала твердым сердечником и вставьте кирпич под распорку, чтобы упор плотно вошел в концевую стойку с надрезом. Заполните канал бетоном и дайте области полностью затвердеть, прежде чем пытаться прикрепить натяжные проволоки. Для регулировки натяжения используйте специальный болт и планку.При надевании проволочной сетки прикрутите подрамник к шипам. Проденьте оцинкованную проволоку через просверленные отверстия и привяжите ее к стойкам.
Крепление деревянной концевой стойки к стене
Если забор примыкает к кирпичной стене, первую стойку необходимо прикрепить к стене с помощью трех распорных болтов. Используйте шайбу, чтобы дерево не раздавливалось о поверхность. Как и в случае со всеми столбами, перед закреплением используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что столб находится в горизонтальном положении.Просверлите отверстия в нужных местах и забейте уплотнение в каждом месте. Это позволит внести незначительные изменения при затяжке болтов, чтобы обеспечить наилучшее прилегание деревянного столба к стене.
Связанные страницы
Нужна помощь или припасы?
Связанные темы форума
У вас есть вопросы или комментарии по этой теме? Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.
| Тема | Автор: | Ответы | Опубликовано в |
|---|---|---|---|
| В настоящее время нет вопросов по этой теме. Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий. | |||
