Какой толщины взять профнастил для забора
Из какого профлиста лучше сделать забор на участке: марка, толщина и тип покрытия
Продолжаем обсуждать технологию строительства ограждений из профилированного листа. В прошлый раз мы решили вопрос расчета прочности и выбора столбов для крепления забора, а также рассмотрели влияние ветровой нагрузки на заборные секции. Теперь речь пойдет о самих металлических листах, какие параметры учитывать, какой лучше или хуже, да и вообще – как выбрать. Задачи отнюдь не праздные, сегодня это самый привлекательный материал для реализации ограды участка. А мы ведь не хотим переделывать работу через 3-4 года, но и переплачивать нет особого желания. Поэтому усаживаемся поудобнее, и начинаем читать.
Что нужно учесть?
Есть три основополагающих фактора, которые имеют непосредственное влияние на выбор профнастила для монтажа забора:
- Длина ограждения.
- Высота.
- Конструкция каркаса заборных секций.
Длительность эксплуатации
Вы не поверите, но эксплуатационный срок во многом определяет стоимость всей конструкции. Согласитесь, временное или постоянное ограждение – две большие разницы. Тратить лишние деньги на покупку гофролиста для забора вокруг строительной площадки вряд ли разумно.
Другое дело, долговременная ограда около дома или дачи – здесь надо к выбору подходить более тщательно.
Какой марки профнастил лучше использовать для забора
Нам нужен гофролист стенового типа, который маркируется литерой «С». Основное отличие стенового листа от кровельного – высота волны. Она обозначается цифрой, следующей сразу за буквой. Чем выше значение, тем больше высота волны, а значит, и жесткость изделия. Популярные марки:
- С8 – лист имеет наименьшую волну 8 мм, отличается малым весом и низкой ценой. Одновременно его прочность далека от идеала, поэтому для длинных пролетов он не подойдет. А укреплять каркас ограды с помощью дополнительных труб нецелесообразно.
- С10 – оптимальный вариант в разрезе стоимость/качество. Довольно прочный материал с четко очерченной волной высотой 10 мм. Конечно, такой профнастил стоит подороже С8, но зато и дольше сохраняет отличный внешний вид.
- С14 – многие отмечают удобство при монтаже забора из профлиста этой марки. Жесткости вполне хватает, чтобы противостоять механическим и ветровым нагрузкам.
- С15 – имеет широкие ребра жесткости. С этой модели начинается серия гофролистов, которые используются для кровли и оформления фасадов.
- С18, С20, С21 – в основном применяются для кровли, но и подходят и для заборов высотой выше 2,5 метров.
Зависимость ширины листа от высоты ребер жесткости
При выборе марки профнастила, как и при подборе антисептика для обработки древесины, важно учесть климатическую обстановку в вашей местности. Если собираетесь ставить ограждение 2-2,5 метра, и ваш участок расположен в районе с низкой ветровой активностью, то есть резон воспользоваться марками С8 или С10. Когда нужен высокий забор, а ветер в вашем регионе дует с удвоенной силой, используйте листы С14, С15 или С18. В случае особых требований к прочности ограждения, лучше ставить С20 или С21.
Важно! Поскольку практически все гофролисты делают из листового металла шириной 1250 мм, учитывайте, что ширина листа будет уменьшаться в зависимости от высоты ребер. Например, у марки С8 ширина будет составлять 1195 мм, а у С20 – уже 1150 мм. При этом не забывайте, что часть листа будет прекрываться. В случае установки ограждения большой длины эти параметры будут играть важную роль.
Виды покрытия профнастила
В основе профилированного листа лежит стальной лист, который изначально подвержен коррозийным процессам. Чтобы затормозить активность ржавчины, производители покрывают его специальным покрытием. От вида обработки и толщины защитного слоя зависит не только срок службы, но и стоимость профлиста, а значит, и всего забора:
- Цинк – самое дешевое покрытие, предсказуемо не обеспечивает надежной защиты от коррозии. Тем не менее, многие дают гарантию на лист до 5 лет, хотя в действительности он будет стоять вдвое больше. Толщина цинкового слоя должна быть не менее 90 мкм. В ограждении из оцинкованного листа привлекательного мало, поэтому его чаще используют как временное.
- Алюцинк – стальной лист покрыт смесью из цинка и алюминия, обладает повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды. Гарантия уже дается на 10 лет. Визуально определяется по матовому серебристому цвету.
- Полиэстер – самый популярный вид полимерного покрытия, выпускается как в глянцевом варианте, так и в матовом. Материал активно противостоит атмосферному воздействию и обладает грязеотталкивающими свойствами.
- Пурал, пластизол, полифторионад – дорогие полимерные покрытия, которые применяют в сложных климатических условиях или в элитном строительстве.
Важно! При покупке обращайте внимание на содержание цинка – у высококачественного профнастила должно быть не менее 180 г/м².
Какая толщина профлиста подходит для монтажа забора?
От продавцов часто можно услышать, что лист толщиной 0,5-1 мм – это самый лучший выбор. В свою очередь, часть мастеров предлагает использовать меньшую толщину, сооружая при этом более прочный каркас. Так кого слушать?
То, что усиленный каркас практически нивелирует явление парусности листа и увеличивает его жесткость, это факт. Но насколько при этом увеличивается стоимость и объем трудозатрат – отдельный разговор, и, скорее всего, его суть будет не в пользу бюджетности такого решения.
Что точно не стоит делать, так это экономить и покупать для забора профнастил толщиной 0,33-0,33 мм. Мало того, что на таком материале остаются следы даже от минимального физического воздействия, так его еще и придется менять в скором будущем.
Оптимальным выбором, по мнению большинства практикующих монтажников, можно считать толщину в пределах 0, 45-0,6 мм. И это при условии качественного металла. Не стоит забывать и о допустимых отклонениях +/- 0,06 мм, признанных ГОСТом 24045-2010 и EN 10143. Например, у листа 0,45 мм по факту может получиться толщина 0,39 мм.
Проверяем толщину листа
Определить разницу в толщине материала на ощупь или на глаз практически невозможно. Можно определить различие на изгиб, но это возможно при наличии образца такой же жесткости. Штангенциркуль применять здесь тоже не имеет смысла. По-настоящему может помочь микрометр, который, в принципе, должен предоставлять каждый порядочный поставщик.
Результаты замеров должны соответствовать заявленным. Но давайте подумаем, что нам дают такие измерения? Кроме общей толщины стали с покрытием – ничего. Например, такие параметры, как содержание цинка и толщина его слоя определяют из документации, предоставленной поставщиком или же путем лабораторных исследований. Поэтому стоит сразу обращаться в компанию с репутацией, которой можно доверять.
Какой профнастил нужен для забора: 5 простых советов по выбору
- Внешнее состояние листа – существенные отклонения по длине и ширине от допустимых норм ГОСТ должны настораживать.
- Лицевая плоскость – любые царапины и отслоения покрытия представляют собой потенциальные очаги коррозии. Вмятины особо не влияют на качество листа, но и не украшают его.
- Качество реза – обычно гильотина отсекает лист нужной длины на этапе профилирования. Другие режущие инструменты оставляют зазубрины и делают срез неровным.
- Правильная геометрия волны – профиль должен быть таким, чтобы волна накрывающего листа идеально ложилась на волну предыдущего. Не стоит надеяться, что недостатки прилегания можно исправить при помощи саморезов, а делать дополнительную опору вряд ли рационально.
- Наличие пленки – опция не обязательная, но весьма полезная, при транспортировке она оберегает покрытие от повреждений. После монтажа профлиста пленку нужно обязательно снять, иначе на солнце она прилипнет намертво.
В большинстве случаев в качестве стандартного исполнения ограждения высотой до двух метров на двух лагах используют марку С8 толщиной 0,5 мм или марку С21 толщиной 0.45 мм. В обоих случаях желательно, чтобы лист имел двустороннее покрытие – грунт и цвет. И обязательно следите за содержанием цинка в изделии – не менее 180 г/м².
Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации
Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.
Объявление
Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.
Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:
Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.
Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.
Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.
Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.
Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.
Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.
Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.
Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.
Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.
Step 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.
Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.
Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.
Шаг 13: Измерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.
Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или подталкивая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски таким образом, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. .
Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.
.Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео
Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!
Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:
[одна треть]
[/ one_third]
[одна треть]
[/ one_third]
[one_third_last]
[/ one_third_last]
На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.
Примечание: Каменная линия - это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или столбу. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.
В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.
* Для ясности по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.
Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.
Установка верхней крышки
Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да - еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, - это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.
Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помог мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.
Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.
Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.
Укладка кедровой доски на пикеты
После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! - Я забил первые несколько гвоздей.
Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании - немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал около 1-1 / 2 коробки гвоздей на весь забор.
Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры ... которые противоречили бы цели использования доски на заборе.
Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.
Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.
Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. :)
Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, - это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.
После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.
Добавление трима
Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1x3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.
Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных столбов, об их отделке, а также о создании ворот.
Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.
Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, не забудьте подписаться на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!
.Как построить доску на борту кедрового забора
Пришло время заменить этот старый старый забор вокруг нашей собственности. Старый 6-футовый забор из сосны неплохо держится с 1979 года, но уже дошел до конца. Мы сделали все возможное, чтобы ухаживать за ним в течение нескольких лет, но, наконец, пришло время отключить его от системы жизнеобеспечения и заменить его. Чтобы заменить его, я построю доску на кедровом заборе, чтобы дать нашему заднему двору полную конфиденциальность. К счастью, первоначальный владелец этого дома установил сверхпрочные стальные стойки диаметром 3 ½ дюйма и установил бетонный нижний колонтитул по всему периметру собственности, так что мне не придется заменять стойки.Тем не менее, почти все другие шаги в этом руководстве могут применяться непосредственно к тем, кто ищет руководство о том, как заменить свое личное ограждение и перейти на доску на борту кедрового забора.
вещей, которые я использовал в этом видео:
[одна треть]
Беруши
Triton Multi-Stand
Ленточная пила Port-A
Подставка для ленточной пилы Port-A
Стул для сидения
Циркулярная пила Triton
Защитный экран для лица
[/ one_third]
[одна треть]
Лицевая маска
Шлифовальный станок
Сварочный кожух
Сварочные перчатки
Сварочный кожух
Сварочные магниты
[/ one_third]
[one_third_last]
Сварщик
Плоскогубцы MIG
Цепная пила
Ударная пила Triton (малая)
Ударная машина Triton (большая)
Плафон
[/ one_third_last]
Итак, сначала поговорим о выборе материала и стоимости!
На эту вакансию меня указали несколько компаний, и все заявки были собраны на сумму чуть более 10 000 долларов.Угу, круто. Поскольку я не возражаю против работы, я решил заняться ею сам. Я получил расценки на материалы от нескольких компаний, в том числе от магазина больших коробок, и, услышав эти цифры, я купил наши материалы для ограждений у местного поставщика; счет был чуть более 5 тысяч за 290 футов доски на борту кедровых пикетов № 2 (которые предварительно окрашены), верхней крышки 2 × 6 и верхней обрезки 1 × 4.
Причины, по которым я не пошел в магазин с большими коробками:
- В магазине больших коробок не продаются предварительно окрашенные материалы.Это не так уж плохо само по себе, но проблема в том, что пятно обойдется мне в 500 долларов в одиночку и по крайней мере в день работы, в то время как я мог купить предварительно окрашенный материал у местного поставщика, и это вылилось на 50 долларов дешевле, чем большое цена коробки магазина. (Это действительно сделало мой выбор там).
- В магазине больших коробок не продаются кедровые автомобили 2х4. Поскольку я выбираю кедровые пикеты, я хотел использовать кедровые штанги 2х4, чтобы все подходило и выглядело красиво, но в большом магазине коробок их продают только из сосны.Даже в пятнах они выглядели бы иначе.
- Они также не продают 16 футов 2x6 дюймов. Верхняя крышка забора сделана из 2 × 6, лежащих поверх забора, и действительно приятно иметь возможность использовать более длинный стык материала, но если вы пройдете через большой магазин коробок, вы будете ограничены 8 'шарниров для верхней крышки.
Я ни в коем случае не говорю вам, чтобы вы не ходили по магазинам с большими коробками, я просто объясняю, почему я обращаюсь к местному поставщику, чтобы вы могли понять мой мыслительный процесс.
При покупке пикетов из кедра существует два уровня качества: №1 и №2. Я подумывал о том, чтобы выбрать более дорогой пикет №1 из-за внешнего вида и меньшего количества узлов, но все местные подрядчики по ограждению, с которыми я разговаривал, говорили мне, что я не заметил бы разницы. Следовательно, я выбрал предварительно окрашенные пикеты №2. Вы можете сэкономить немного денег, выбрав сырье и нанеся морилку самостоятельно. Однако, когда забор будет завершен, останется небольшая часть пикета, которая не будет обработана из-за расположения доски на доске.Кроме того, поставщик моего материала использует процесс «окунания пятен», при котором весь пикет погружается в жидкость, где он остается на некоторое время, чтобы впитать пятно / герметик. Это более эффективно для защиты пикета, чем обычный спрей-краситель / герметик.
Наконец, я решил использовать стрингеры из кедра (иногда называемые рельсами или полозьями), а не из сосны. Некоторые строители предпочитают сосновые стрингеры и говорят, что они прочнее и долговечнее кедровых. Однако другие говорят об обратном.В конечном итоге я выбрал кедр, так как он будет намного ближе по цвету к забору, чем сосна (даже после окрашивания), и мы просто позаботимся о том, чтобы материал был хорошо обработан в эту сумасшедшую техасскую погоду.
Нам очень повезло с предыдущим хозяином дома, потому что он установил стальную трубу диаметром 3-1 / 2 дюйма и толщиной 1/4 дюйма для столбов… ..он явно не хотел, чтобы она никуда уходила. Это замечательно, потому что это означает, что нам не нужно заменять какие-либо столбы, и если бы мы заменяли забор стандартным штакетником, то никаких изменений столбов не происходило бы.Однако, поскольку мы переходим на дощатый забор, опоры необходимо удлинить, чтобы охватить всю высоту забора, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку.
Теперь поговорим о размерах, которые я выбрал…
По завершении мой забор будет иметь высоту 74-1 / 2 дюйма. Это расстояние от земли до верхней части верхней крышки. Пикеты имеют размер 72 дюйма. Поскольку у нас бетонный нижний колонтитул, я делаю зазор в 1 дюйм между нижней частью пикета и бетонным нижним колонтитулом, это означает, что мне нужно было расширить все мои сообщения до 73 дюймов. Если у вас нет бетонного нижнего колонтитула, я рекомендую использовать стандартный зазор в 2 дюйма, чтобы предотвратить преждевременное разрушение нижних пикетов. Если вы сделаете зазор в 2 дюйма, высота столбов должна быть на высоте 74 дюйма от земли.
Прежде чем перейти к мелким деталям нового забора, вот несколько фотографий старого забора - не судите меня :)
Для начала первым делом я снял все пластиковые заглушки со стальных стоек.Для этого я просто использовал старый кусок обрезков дерева и молоток и крутил колпачок из стороны в сторону, двигая его вверх и от столба.
Можно с уверенностью сказать, что столбики изначально были вырезаны резаком, так как их концы были немного кривыми, а все 38 были обрезаны до разной высоты. Вместо того, чтобы использовать рулетку и каждый раз измерять расстояние от бетонного нижнего колонтитула до наивысшей точки каждой стойки, я разработал простую маленькую мерную линейку. Я отрезал кусок металлолома длиной ровно 73 дюйма, а затем отрезал первые три фута от старой рулетки.Затем я прикрепил 3-х дюймовую рулетку к куску материала маленькими шурупами. Это значительно упрощает установку «мерной линейки» на веху, а затем быстрый взгляд на участок с лентой, чтобы определить размер удлинителя.
В среднем столбам требовалось около 8-1 / 2 дюйма дополнительной длины. Умножьте это на все стойки, которые у меня есть, и тогда мой заказ на сталь составляет примерно 30 футов надставного материала. К ящику Google я подошел и нашел местного поставщика, у которого на полке были 10-дюймовые стыки материала. Примечание: Если вы живете в районе Далласа / Форт-Уэрта, я выбрал Discount Steel.
Для резки стали я использую портативную ленточную пилу, которую Милуоки недавно прислал мне (также известную как «port-a-band»), и мобильную базу, которая очень быстро превратила port-a-band в стационарное устройство. Это отлично сработало для получения хороших, чистых, повторяемых пропилов через этот стеновой материал толщиной 1/4 дюйма. При использовании одной из этих пил убедитесь, что ваш материал ровный и квадратный. Кроме того, вам не нужно оказывать давление на рез, просто позвольте весу инструмента опережать процесс резания за вас.
Примечание: Очевидно, что эта часть руководства не относится к тем, кто строит свой забор с нуля. Палки стандартной длины можно купить в магазине, доработки не потребуются.
Сварка удлинителей опор
Наконец-то настало время зажечь искры! Я уже упоминал, что люблю сварку? Я действительно имею в виду - мне это нравится! Хотя разгибание шеста отнимало много времени, для меня это было очень весело и очень полезно.Если вам нужен сварщик, Lincoln Electric 210 MP - это то место, где он… супер простой в использовании.
Чтобы начать прикреплять удлинители, мне сначала пришлось пройти к каждой стойке и отрезать несколько пикетов, чтобы дать мне доступ к задней части столбов, чтобы у меня было место для сварки. Я проделал это с помощью циркулярной пилы, но когда я достиг той части забора, куда не доходил удлинитель, я переключился на бензопилу.
Для начала сварки я использовал 3 сварочных магнита под прямым углом, чтобы удерживать удлинитель на месте.Затем я дважды проверял расположение, чтобы убедиться, что он находится на одной линии с опорой, закреплял его в трех местах и, наконец, сваривал все соединение. Однако признаю, что это легче сказать, чем сделать. Я быстро понял, что этот сварочный аппарат потребляет больше тока, чем могли предложить мои наружные розетки. Вследствие этого я направился в местный крупный коробочный магазин, где приобрел мощный газогенератор через их программу аренды инструментов. Генератор было больно таскать с собой, но он работал отлично. 38 полюсов позже, и я был готов.Я действительно не знаю, как это делают сварщики трубопроводов - кроме техасской жары 100+ градусов, носить все защитное снаряжение во время работы сварщика - непростая задача! Примечание! Мои столбы окрашены в серебро, а не оцинкованы. Помните, что если ваши опоры оцинкованы, сварка токсична, и для этого потребуется респиратор, защищающий от токсичных паров.
После того, как все удлинители были приварены, я вернулся и быстро покрасил их всех, чтобы обеспечить им слой защиты.Я не смог точно сопоставить предыдущую краску, нанесенную на столб, но меня это не беспокоило, потому что я буду строить коробки вокруг столбов, когда все будет сказано и сделано.
Снос старого забора
Теперь я мог сосредоточиться на некоторой деконструкции старых панелей, и должен сказать, что это был забавный шаг.
В настоящее время в большинстве ограждений для крепления панелей к кронштейнам столбов используются болты с растяжкой, однако мой забор держался с помощью болтов с квадратным подголовком.Эх. Это означает, что для снятия старых панелей у меня было два варианта: снять каждую гайку с кронштейнов, удерживающих стрингер на стойке забора, затем ослабить всю 8-дюймовую панель. Орррррр, я мог бы использовать бензопилу и отрезать большую часть панели, а затем просто обработать небольшую 1-дюймовую секцию. Если вы до сих пор следили за моей работой, я не думаю, что вам нужна помощь, чтобы угадать, в каком направлении я пошел :)
Вот я пропилил свою первую панель - 15 секунд и все упало на землю.Совершенно правильный выбор! Я обрезал все стрингеры как можно ближе к кронштейнам, и мой муж прижал их к бордюру аккуратной кучей. Я старался прорезать между пикетами, разрезая только стрингер 2 × 4, чтобы не попасть в гвозди. Мы повторяли этот процесс, пока вся часть забора не была снята со столбов.
Примечание: Мы делаем только одну часть нашего забора за раз, потому что у нас и у всех наших соседей есть животные. Поэтому вместо того, чтобы демонстрировать все три стороны сразу, мы разрушаем одну секцию, затем строим ее заново, а затем повторяем со следующей стороной.Если у вас нет животных, о которых нужно беспокоиться, было бы намного проще сделать один шаг через весь забор, прежде чем переходить к следующему.
Следующим шагом было удаление небольшого количества материала, все еще прикрепленного к столбу, который остался после падения панелей. Эта часть прошла довольно гладко. Я использую ударник и головку, чтобы открутить все гайки с болтов с квадратным подголовком, а затем отбить материал ногой или молотком. Примечание: при снятии старого оборудования я просто позволил ему упасть на землю, а позже вернулся с магнитом.
Установка стрингеров забора
К этому моменту я был почти готов начать развешивать какой-то материал, но, поскольку я расширил стойки, кронштейны пришлось немного сдвинуть, чтобы охватить новое расстояние. Нижний кронштейн не нужно было перемещать, но верхний кронштейн нужно было разместить на самом верху стоек, чтобы при прикреплении стрингера его верхний край находился на одном уровне с верхом стойки. Средний кронштейн просто закреплялся в средней точке между верхним и нижним кронштейном.
После того, как все кронштейны были в окончательном положении, я начал прикреплять стрингеры. Поскольку эта часть - работа двух человек, я заручился помощью своего мужа. Стрингеры крепятся к кронштейну с помощью оцинкованных болтов размером 1/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма. Они имеют шестигранную головку 1/2 дюйма и очень легко входят в стрингер с помощью ударной дрели.
Примечание: Для моей работы по ограждению потребовалось около 700 болтов. Мне удалось сэкономить 75 долларов на стоимости болтов, купив их у местного поставщика, а не в большом магазине коробок.Если вы находитесь в районе Далласа / Форт-Уэрта, я использовал Fort Worth Bolt and Tool.
Повесить стрингеры было довольно просто. Расстояние между стойками составляет около 93 дюймов, поэтому каждый из стрингеров 8 футов 2 × 4 был немного урезан. Затем мы располагали кронштейн посередине стрингера, вбивали один болт с одной стороны, проверяли, чтобы он был ровным, а затем начинали забивать оставшиеся болты.
Примечание: Мой ударный шуруповерт обладает большим крутящим моментом и быстро выскоблит отверстие, если я не буду осторожен.Если вы повторяете этот проект, будьте осторожны, чтобы не превратить резьбовое отверстие в кашу из-за чрезмерной затяжки.
Хорошо, и на этом мне нужно остановиться на этой неделе. Это огромная работа, поэтому мне нужно разбить руководство на несколько сообщений. Если у вас все еще есть желание узнать больше, ознакомьтесь со второй частью этой сборки, где начинает складываться забор!
ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ЗАБОРА
Если вы хотите увидеть обзор процесса строительства, посмотрите видео, которое я собрал:
.
|
