Какой стороной крепить профнастил на забор


Правила крепления профнастила на забор

На сегодняшний день профнастил является одним из самых универсальных материалов, которые применяются практически в любом виде строительства. С помощью профилированных листов можно перекрыть крышу, они прекрасно подойдут как для сооружения перекрытий в постройке, так и для возведения здания хозяйственного или промышленного назначения. Профнастил все популярнее становится при возведении заборов. Несомненное преимущество этого материала в том, что вы, даже не будучи профессионалом строительного дела, вполне сможете заняться монтажом самостоятельно. Главное, знать правила крепления профнастила на забор, о которых пойдет речь далее.

Подготовительные работы

Запомните одно простое правило: заранее купленные и привезенные на участок материалы для возведения ограждения (профнастил, трубы для основания, прямоугольные профили, крепежи), подготовленные инструменты и все, что вам может понадобиться в процессе работы.

Работа должна начинаться с замера длины перекрытия, который вы планируете возвести. Это даст возможность практически точно рассчитать количество необходимого материала. Почему практически точно? Да потому что даже самые точные измерения всегда имеют небольшие погрешности.

Давайте разберемся, какие же материалы нам нужны, чтобы перекрыть ограждение профнастилом. Итак, нам нужно на что-то крепить профнастил. Естественно эту роль выполнят специальные столбцы (они устанавливаются с расчетом один на 2.5-3 метра). Кроме того, необходимо позаботиться о подготовке труб с прямоугольным профилем (чтобы рассчитать необходимое количество таких труб, следует умножить длину ограждения на два или три, в зависимости от того, планируете вы использовать две или три полосы крепления). И, конечно же, не забываем о самом главном материале — профнастиле. Как определить, сколько листов вам потребуется? Расчет придется произвести прямо на месте, после того, как определитесь с маркой материала и выберите конкретные профилированные листы. Главное — знать, насколько длинным будет ваше ограждение. Но после расчета не берите листы впритык, лучше взять на всякий пожарный запасной лист — уж лучше пускай немного материала останется, нежели будет недостача.

Приобретая материалы, не забудьте о крепежах — специальных саморезах или заклепках для профилированных листов. Расчет производится таким образом: на квадратный метр профилированного листа — 8 саморезов или заклепок. Окончательная работа предполагает установку на заборы металлических планок, нащельников и коньков. Подобранный по цвету основного материала.

Что касается инструментов, то позаботьтесь, чтобы под рукой были уровень, молоток, керн, шуруповерт, ножовка по металлу.

Делаем основу для ограждения

Сперва делаем разметку линий перекрытия, устанавливаем в необходимых местах столбцы. Кстати, не забудьте также поставить столбики в местах установки ворот, калитки. Основными столбами-держателями могут выступать трубы из металлы с любым профилем (не меньше 10 сантиметров). Будьте готовы к тому, что придется потрудиться: выполнить этот этап нелегко, но все в ваших силах. Да и обойти этап установки столбов никак не удастся — он весьма важен. Для столбиков подготавливаются ямки, их глубина не может быть менее метра. Установка столба производится непременно вертикально, измеряется это уровнем. Затем яму следует уплотнить. Для этого она засыпается камнем или щебнем. Определить высоту столбика также не трудно: к высоте ограждения прибавьте до 30 сантиметров.

Дальше следует заняться подготовкой основания для перекрытия, точнее, для его нижней кромки. Обычно забор из профнастила служит ограждением от улицы, это значит, что подготавливать следует одну сторону участка (две в том случае, когда дом угловой). Идеальным считается ленточный фундамент, возвышающейся над землей буквально на 20 сантиметров. Насколько глубоко копать такой фундамент, решается на месте в зависимости от грунта. Как правило, глубина составляет не более 30 сантиметров. Не зависимо от того, есть под забором фундамент, или нет, профнастил устанавливают немного выше земли, но ни в коем случае не должен соприкасаться с ней.

После полного высыхания бетона, можно приступать к установке лаг. Крепятся они на столбы сваркой или хомутами. Когда каркас ограждения собран, можно приступать к установке профилированных листов.

Крепим профилированные листы

При условии, что ваше ограждение не выше двух метров, можно использовать две линии поперечин.

Иногда при креплении к забору возникает необходимость в обрезке листов. Запомните: делать это можно только лобзиком, или ножницами по металлу. Использование болгарки строго запрещается. После того, как крепление профнастила на забор окончено, следует обработать торцы и стыки на углах — закрыть их при помощи металлических планок или коньков. Они закрепляются саморезами с шагом в 30 сантиметров.

Кстати, к выбору саморезов тоже следует подойти предельно внимательно и ответственно. Покрытие их головок должно быть таким же, как и покрытие профнастила, соответствовать цвету строительного материала. При отсутствии полимерного покрытия на головках саморезов, настоятельно советуем вам вручную покрыть их краской. Кстати, такой же краской следует обработать и места повреждения профнастила в ходе установки.

Правильное крепление профилированных листов на забор допускает использование сварочного аппарата. Однако методом сварки вы рискуете испортить вид ограждения. По завершении работы места сварки окрашиваются.

При изготовлении временного ограждения вам прекрасно подойдет самый тонкий, а, значит, самый дешевый профнастил. В этом случает его крепление можно произвести на столбики и лаги из дерева. Такое крепление намного проще, однако сроки эксплуатации таких ограждений существенно укорачиваются — служат они не более пяти лет, при условии должного ухода за ним. Для сравнения: забор из качественного профилированного настила, установленный по всем правилам, с учетом всех требований, служит минимум 20 лет.

В каком порядке крепить профилированные листы

Монтажные работы по креплению начинаются на торце. Точки, в которых будут входить саморезы или устанавливаться заклепки, заранее размечаются на профнастиле. Заранее места крепления (еще до установки профнастила) следует накернить, в противном случае существует вероятность того, что материал просто напросто уйдет в сторону при монтаже.

Во время крепления, следите, чтобы саморезы входили только перпендикулярно в металл.

Допустимо устанавливать листы на заборе в стыки, а после — перекрывать места стыков нащельниками. Однако намного надежнее и качественнее выполнение креплений внахлест!

Некоторые особенности крепления

Производя монтаж забора из профнастила, придерживайтесь следующих рекомендаций от специалистов:

Вкручивайте саморезы в углубления профилированных листов.

Метизы вкручивайте под углом 90 градусов — не больше, ни меньше. В противном случае крепежи в скором времени ослабевают, разбалтываются.

При прокрутке саморезов (к сожалению, такое иногда тоже случается) вы можете вбить в отверстие небольшой щепок из дерева, он станет новым упором для крепежа.

И напоследок хочется дать небольшой совет. Неважно по какой схеме или чем вы будете крепить профилированные листы на забор. Главное — чтобы работа была сделана качественно. Только в этом случае забор прослужит максимально долго.

Оригинальная статья: profnastil-profi.ru.

Как прикрепить ограждение к ограждению из звеньев цепи | Руководства по дому

Возможно, вы установили забор из цепных звеньев вокруг своей собственности, потому что это был наиболее доступный вариант, но теперь, когда вам нужно немного больше конфиденциальности, это не означает, что вам нужно полностью заменить забор. Вместо этого вы можете прикрепить бамбуковую облицовку непосредственно к забору из цепных звеньев, что позволит снизить расходы и при этом закрыть вид на двор. Частные ограждения обычно имеют высоту 6 футов, чтобы полностью блокировать обзор, в то время как заборы из цепных звеньев, используемые для домов, часто имеют высоту 4 фута.Бамбуковые опоры достаточно прочные, поэтому вам не нужно увеличивать высоту ограждения из звеньев цепи, чтобы закрепить верхнюю часть облицовки.

Положите обрезные доски размером два на четыре на землю у основания ограждения из цепных звеньев, чтобы они служили прокладкой, удерживающей нижнюю часть бамбукового ограждения от земли и вне стоячей воды. Хотя размер 2 на 4 в разрезе составляет 2 на 4 дюйма, его фактическая толщина после отверждения составляет около 1 1/2 дюйма, так что это удерживает забор на 1 1/2 дюйма от земли.

Удерживайте рулон бамбуковой или тростниковой ограды шириной от 4 до 6 футов в вертикальном положении на одном конце ограждения из звеньев цепи так, чтобы его нижняя часть опиралась на металлолом два на четыре. Разверните примерно 1 фут ограждения и прижмите его к ограждению из звеньев цепи основной частью рулона наружу.

Прикрепите облицовку к стойкам концевого ограждения с помощью 12-дюймовой проволоки 16-го калибра, расположенной на расстоянии не более 12 дюймов по высоте столбов. Протолкните стяжную проволоку через небольшой зазор между бамбуковыми шестами, оберните конец вокруг стойки ограждения из звеньев цепи и верните ее вперед.Несколько раз скрутите концы стяжки для закрепления. Возьмитесь за концы проволочной связки плоскогубцами, чтобы сделать ее как можно туже. Обрежьте лишние концы проволоки кусачками и просуньте скрученный конец обратно через оболочку, чтобы скрыть его.

Разверните обшивку ограждения до следующего столба ограждения из цепных звеньев, расстояние варьируется от 6 до 10 футов. Положите вторую доску два на четыре так, чтобы ее конец упирался прямо в первую доску. Это удерживает забор на нужной высоте от земли; не нужно больше двух досок, потому что вы можете перемещать их по мере продвижения вдоль забора.

Туго натяните облицовку ограждения и привяжите ее к стойке с помощью алюминиевых стяжных тросов, расположенных на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Повторите этот процесс по всему забору, пока сетка не будет полностью закрыта.

Соедините концы рулонов облицовки ограждения стяжными проволоками, когда дойдете до концов одного рулона. Разместите соединительные провода на расстоянии не более 12 дюймов по высоте облицовки забора, так же, как если бы вы прикрепляли облицовку к столбам ограждения из звеньев цепи.

Привяжите бамбуковую облицовку к сетке ограждения между столбами.Выберите по одному бамбуковому столбу примерно через каждые 1-2 фута между столбами. Оберните проволоку вокруг бамбукового шеста и проволоки за ним, используя одну проволочную связку через каждые 30 см по высоте ограждения.

Прикрепите облицовку ограждения к горизонтальной направляющей ограждения из звеньев цепи, установленной на высоте около 4 футов над уровнем земли. Оберните алюминиевые стяжки вокруг горизонтальной направляющей через каждые 12 дюймов, как вы это делали при прикреплении облицовки к вертикальным стойкам.

.

Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео

Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

Примечание: Каменная линия - это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или столбу. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Перед тем, как поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хочу получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

* Для ясности, по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.

Установка верхней крышки

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да - еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, - это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.

Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помогал мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.

Укладка кедровой доски на пикеты

После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! - Я забил первые несколько гвоздей.

Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые будто выливаются из отверстий для гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании - немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал примерно 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.

Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры ... которые противоречили бы цели использования доски на заборе.

Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. :)

Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, - это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.

После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

Добавление трима

Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1x3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных стоек, обшивке для их украшения, а также о создании ворот.

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, не забудьте подписаться на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

,

Гофрированные плиты из цельного волокна и методы гофрирования | authorSTREAM

Гофрированные и цельноволокнистые плиты и ящики и типы методов гофрирования:

Гофрированные и цельноволокнистые плиты и коробки и типы методов гофрирования Представлено: Nitesh Kapila M.Pharma, 2-й семестр Обеспечения качества ISF фармацевтический колледж, Мога.

Гофроящики:

Гофроящики Широко известные как «гофрированные», это наиболее популярная форма внешней защиты, используемая сегодня в промышленности.Он состоит из одного или нескольких листов рифленой (гофрированной) бумаги, прикрепленных клеем к двум или более вкладышам. Бумага, используемая для «гофрирования», состоит из переработанной бумаги

Твердый картон:

Твердый волокнистый картон Это от двух до шести слоев переработанного картона, которые покрываются клеем между слоями и ламинируются прессованием. Наружный слой может быть из крафт-бумаги для повышения прочности и лучшего сопротивления воде и водяному пару. Он обладает хорошими свойствами устойчивости к раздавливанию и проколов.

Различные типы гофрированного картона ::

Различные типы гофрированного картона: одностенная, т.е. один лист рифленой бумаги между двумя вкладышами Двойная стенка, т.е. два листа гофрированной бумаги между тремя вкладышами Тройная стенка, иногда известная как Triwall (торговое название), т.е. три листа рифленой бумаги между четырьмя подкладками

Производство ящиков из гофрированного и цельного картона:

Производство ящиков из гофрированного и цельного картона Плоские листы картона (цельного или гофрированного) загружаются в машины, которые производят случаи.Они могут состоять из: Slotter биговочного станка Принтер-слоттер Папка / склеивающее устройство Постоянные или плоские высекальные машины

ТИПЫ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА:

ТИПЫ ГИФРОВОГО КАРТОНА Односторонний картон: состоит из одной плоской поверхности или лайнера, приклеенного к гофрированному материалу или гофре. Одностенный или двусторонний картон: изготовлен из двух облицовок или лайнеров, с одним гофрированным материалом или канавкой посередине. Двустенный картон: изготовлен из двух облицовок, двух гофрированных материалов и внутреннего вкладыша между двумя средами. Трехслойный картон: у этого сорта три гофрированных материала и в общей сложности семь слоев бумаги.

Гофрирование и его виды:

Гофрирование и его виды Гофрированная бумага между облицовкой гофрированного картона называется гофрированной или гофрированной средой. Канавка «A» Канавка «B» Канавка «C» Канавка «E» Канавка «F» Канавка

Гофры в гофрированном картоне:

Форма канавки Прибл. высота гофры (мм) Прибл. гофр / м Гофры стенки корпуса A 4,5–4,7 105–125 Канавка тройная B 2,1–2,9 150–185 Одиночная и двойная канавка C 3,5–3,7 120–145 Одиночная, двойная и тройная канавка E 1.1–1,4 290–320 Одиночная канавка F 1.0–1,2 340–390 Одиночная микровыступ 0,9–1,0 400–440 Одиночные канавки в гофрированном картоне

Клей:

Клей Другим очень важным сырьем при производстве гофрированного картона является клей, используемый для скрепите бумаги вместе.

ТИПЫ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБОВ:

ТИПЫ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБК (a) Коробки с прорезями Стандартный контейнер с прорезями - RSC Контейнер с прорезями внахлест - OSC Контейнер с прорезями с полным перекрытием - FOL Center, специальный прорезной контейнер - CSSC Center, специальный прорезной контейнер внахлест - CSO

PowerPoint Presentation:

(b) Коробки телескопического типа. Коробка в стиле конструкции полностью телескопа - FTD Коробка для полного телескопа с половиной прорезей - FTHS (c) Коробки типа «папка» (d) Внутреннее оснащение (e) Соединения изготовителя

Используемые основные методы закрытия для гофрокоробов:

Основные методы закрытия гофрокоробов: Закрытие клеем Закрытие лентой Закрытие скобами Закрытие сшиванием

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГИБЛИРОВАННОГО ВОЛОКНА:

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО ВОЛОКНА регистрирует сопротивление разрыву Это испытание прикладывают давление до тех пор, пока в гофрокартоне не прорвется отверстие.Тест на прокол Этот тест регистрирует сопротивление проколу заостренной головкой, прикрепленной к маятнику. Энергия, необходимая для того, чтобы прокалывающая головка полностью прошла через образец Испытание на плоское раздавливание Испытание на плоское раздавливание измеряет способность канавок противостоять сжатию. Испытание на раздавливание кромок. плата

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБКОВ:

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБКОВ Испытание на сжатие Коробка, пустая или с возможными внутренними деталями, сжимается между плато большого тестера на сжатие.Испытание на падение: коробку с ее фактическим или смоделированным содержимым сбрасывают с заданной высоты в заданном положении. Результаты записываются как визуальные наблюдения. Испытание на вибрацию: это испытание обеспечивает ускоренное моделирование эффектов вибрации при транспортировке. Этот тест используется для определения ожидаемого повреждения от вибрации во время транспортировки, эффективности внутренней отделки и амортизирующих материалов, закрытия ящиков

PowerPoint Presentation:

СПАСИБО


.

Смотрите также