Как залить опалубку под забор


Правильная опалубка для забора: пошаговая инструкция

Опалубка для забора

Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

  • Создавать ровные углы.
  • Не иметь прогибающихся элементов.
  • Иметь оптимальную толщину материала.
  • Легко и просто демонтироваться.
к оглавлению ↑

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

  • Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
  • Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
  • Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
  • Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
  • Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
  • Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
  • Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.
к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места.  Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

к оглавлению ↑

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

  • Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
  • Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.
к оглавлению ↑

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

к оглавлению ↑

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю.  Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

к оглавлению ↑

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

  • Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
  • Вынимают крепежные элементы.
  • Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

    Метки: Забор     

Как запретить собаке копать под забором

Мне нужно забор для собак . Недавно у меня появилась новая 55-фунтовая собака-боксер-спасатель, которая продолжает копать под моим 6-футовым деревянным забором на заднем дворе . Мы использовали бетонные блоки, куски дерева, 2 × 4, камни и кирпичи, чтобы положить их у основания забора. Эта собака очень сильна и может двигаться практически во всем. Собака может удалить бетонные шлакоблоки, кирпичи, 2х4 и камни, которые мы поместили вдоль нижней части забора, чтобы попытаться, и предотвратить постоянное копание .Мой двор среднего размера, поэтому было бы неплохо получить не очень дорогое решение. Почва здесь представляет собой грязь и глину, и ее очень легко перекапывать, особенно когда идет дождь и земля мокрая. Какой лучший способ или проверенные решения для DOG PROOF мой забор?

КАК ЗАЩИТИТЬ ЗАБОР

Вот 5 решений, которые доказали свою эффективность, чтобы ваша собака перестала копать под вашим забором…

1. Закопайте забор из проволочной сетки высотой от 3 до 4 футов около 1.5–2 футов глубиной. Согните его в форме буквы L, чтобы он касался земли и забора. Затем выкопайте на 1 или 2 фута внизу деревянного забора. Используйте степлер на верхней части проволочной сетки на 1–2 фута и прикрепите ее к деревянному забору. Затем закопайте другой конец проволочной сетки и засыпьте землей. Добавьте огромные камни туда, где больше всего копают. Возможно, это не лучший способ, но он обеспечивает «щит», чтобы собака не могла прорваться сквозь него.

2. Купите шпал и выровняйте весь нижний край деревянного забора.Если вы хотите, чтобы они оставались на месте, сделайте для них стержень каждые 20 дюймов. Это тяжелая работа, но она может решить проблему, и ваша собачка больше никогда не покинет ваш двор.

3. Используйте крепкий порошок острого перца. Используйте самый горячий перец в порошке стручкового перца , который вы можете найти. Затем разложите его на перекопках у забора. Делайте это каждые две недели, и это почти гарантирует, что ваш большой или маленький щенок больше никогда там не будет копать.

4. Арматура с кирпичами или бетонных блоков тоже подойдет. Вбейте куски арматуры от 3 до 4 футов в землю в нескольких сантиметрах от нижней части забора. Как только арматура установлена, поместите большие кирпичи или бетонные блоки там, где арматура входит прямо в отверстия в кирпичах. После того, как кирпичи будут на месте, для безопасности используйте пластиковые заглушки на концах арматуры. При необходимости покройте кирпичи землей. Если вы не хотите использовать арматуру (так как может быть трудно разрезать много кусков), вы можете использовать 4 фута длиной (и толщиной) деревянных кольев .Можно использовать деревянные колья, но они не могут быть настоящим постоянным решением вместо использования арматуры.

5. Получите невидимый забор . Подходит для использования Innotek Basic In-Ground Fencing System . Вы просто прикрепляете проволоку к обычному забору. Чтобы проверить это, обязательно включите диапазон до упора. Затем наденьте на собаку ошейник-невидимку. Когда ваша собачка подойдет достаточно близко к проволоке, она начнет понимать, что нельзя снова подходить к забору.Эти системы сдерживания копания не причинят вреда вашей собаке, они просто сделают ее достаточно неудобной, чтобы отпугнуть ее. Начните с как можно более низкой настройки. Если необходимо, увеличивайте его, пока не станет достаточно сдерживающего фактора, чтобы остановить их.

Невидимый забор для собак создает границу вокруг вашего двора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас металлический забор или забор из цепных звеньев, поместите трубки PVC вокруг каждого из моих металлических столбов ограждения.Поднимите ограждение из звеньев цепи от земли и зацепите зарядное устройство для электрического ограждения до всего ограждения только снизу.

Вот форум для собак, где вы можете прочитать вопросы и ответы других людей, чтобы найти еще больше решений для защиты вашего забора и заднего двора от собак.


Как защитить ваш забор от собак - не дать собаке копать под забором

Если вам известны другие методы, чтобы собаки не копались под забором, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим нашим читателям, чьи собаки пытаются убежать!

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER - DIY Repair Assistant

Allen - специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще "Сделай сам" Советы, хитрости, идеи, ремонт "Сделай сам":

,

Как заблокировать нижнюю часть забора от кроликов | Руководства по дому

Кролики могут быть милыми и приятными, но они могут быть чрезвычайно разрушительными, когда копаются под забором и едят ваши растения. Они могут прогрызать материалы для декоративных заборов, такие как дерево и композитные пиломатериалы, но они не могут копать или грызть металл. Установка заграждения из проволочной сетки, защищающей от кроликов, - это эффективный способ заблокировать кроликов от нижней части вашего забора.

Измерьте длину забора, чтобы определить, сколько проволочной сетки вам понадобится.Используйте проволочную сетку шириной не менее 48 дюймов с размером ячеек не более 1 дюйма.

Раскатайте проволочную сетку до нужной длины и срежьте излишки кусачками. Если у вас есть забор длиной менее 10 футов, провод можно проложить на одной длине. Если ваш забор длиннее 10 футов, его проще установить по частям.

Выкопайте траншею шириной от 6 до 8 дюймов на глубину от 6 до 10 дюймов по всей длине забора. Траншея должна быть на внешней стороне вашего забора и близко, но не прямо напротив него.

Согните нижнюю часть проволочной сетки на 6 дюймов наружу так, чтобы получилась L-образная форма. Поместите изогнутый конец проволочной сетки в траншею так, чтобы проволочная сетка отклонилась от забора.

Заполните траншею землей так, чтобы проволока была заглублена на глубину не менее 6 дюймов. При засыпке утрамбуйте почву, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к проволочной сетке.

Поддержите свой забор из проволочной сетки, вбивая в землю деревянные колья шириной 2 дюйма примерно через каждые 2–4 фута вдоль забора.Столбы должны быть не менее 48 дюймов в высоту и вбиваться на несколько дюймов в почву, чтобы их нельзя было легко выкопать или опрокинуть.

Закрепите колья, привязав их к проволочной сетке с помощью высокопрочной стальной проволоки или прикрепив проволоку к кольям с помощью садовых скоб, которые представляют собой V-образные скобы, вбитые в дерево.

Регулярно проверяйте ограждение, чтобы сразу устранить повреждения, например, выбитые колья.

.

КОГДА СНЯТЬ БЕТОННАЯ ОПАЛУБКА?

Удаление форм

Опалубки не следует снимать до тех пор, пока бетон не затвердеет в достаточной степени, чтобы он мог безопасно выдерживать собственный вес и любые другие временные нагрузки, которым он подвергается.

Период поддержки (период между укладкой бетона в формы и снятием форм) различается в зависимости от типа используемого цемента и конструкции опалубки. В обычных конструкциях, несущих строительные нагрузки, нельзя снимать боковые балки в течение 7 дней, а опорные балки - в течение 28 дней после укладки бетона.

Ни при каких обстоятельствах формы не должны застревать до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по крайней мере, в два раза превышающей напряжение, которому бетон может подвергаться во время удара.

Упомянутая прочность должна соответствовать прочности бетона, использующего тот же цемент и заполнители, с такими же пропорциями и затвердевшего в условиях температуры и влажности, аналогичных тем, которые существуют при работе. По возможности, опалубку следует оставить на более длительный срок, так как это будет способствовать затвердеванию.

Снятие опалубки

В нормальных условиях (как правило, при температурах выше 20 0 C) и при использовании обычного цемента по истечении следующих периодов можно забивать формы.

Тип формы Срок удаления
Стены, колонны и вертикальные стороны балок От 24 до 48 часов по усмотрению ответственного инженера.
Плиты (стойки слева внизу) 3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу) 7 дней
Удаление подпорок на плиты (пролет до 4,5 м) 7 дней
Снятие стоек с перекрытиями (протяженность более 4.5 м) 14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (протяженностью до 6 м) 14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (протяженностью более 6 м) 21 день

Для быстротвердеющего цемента 3/7 указанного периода будет достаточно во всех случаях, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые следует удерживать в течение 24 часов.

Все опалубки следует снимать без ударов или вибрации, так как это может повредить железобетон.Перед снятием потолка и подкосов следует обнажить бетонную поверхность, если необходимо, чтобы убедиться, что бетон достаточно затвердел. Следует принять надлежащие меры предосторожности, чтобы снизить скорость затвердевания всех элементов в холодную погоду.

Номер ссылки

IS-456 - Обычный и железобетонный - Свод практических правил

,

Смотрите также