Как выбрать профнастил для забора по толщине
Из какого профлиста лучше сделать забор на участке: марка, толщина и тип покрытия
Продолжаем обсуждать технологию строительства ограждений из профилированного листа. В прошлый раз мы решили вопрос расчета прочности и выбора столбов для крепления забора, а также рассмотрели влияние ветровой нагрузки на заборные секции. Теперь речь пойдет о самих металлических листах, какие параметры учитывать, какой лучше или хуже, да и вообще – как выбрать. Задачи отнюдь не праздные, сегодня это самый привлекательный материал для реализации ограды участка. А мы ведь не хотим переделывать работу через 3-4 года, но и переплачивать нет особого желания. Поэтому усаживаемся поудобнее, и начинаем читать.
Что нужно учесть?
Есть три основополагающих фактора, которые имеют непосредственное влияние на выбор профнастила для монтажа забора:
- Длина ограждения.
- Высота.
- Конструкция каркаса заборных секций.
Длительность эксплуатации
Вы не поверите, но эксплуатационный срок во многом определяет стоимость всей конструкции. Согласитесь, временное или постоянное ограждение – две большие разницы. Тратить лишние деньги на покупку гофролиста для забора вокруг строительной площадки вряд ли разумно.
Другое дело, долговременная ограда около дома или дачи – здесь надо к выбору подходить более тщательно.
Какой марки профнастил лучше использовать для забора
Нам нужен гофролист стенового типа, который маркируется литерой «С». Основное отличие стенового листа от кровельного – высота волны. Она обозначается цифрой, следующей сразу за буквой. Чем выше значение, тем больше высота волны, а значит, и жесткость изделия. Популярные марки:
- С8 – лист имеет наименьшую волну 8 мм, отличается малым весом и низкой ценой. Одновременно его прочность далека от идеала, поэтому для длинных пролетов он не подойдет. А укреплять каркас ограды с помощью дополнительных труб нецелесообразно.
- С10 – оптимальный вариант в разрезе стоимость/качество. Довольно прочный материал с четко очерченной волной высотой 10 мм. Конечно, такой профнастил стоит подороже С8, но зато и дольше сохраняет отличный внешний вид.
- С14 – многие отмечают удобство при монтаже забора из профлиста этой марки. Жесткости вполне хватает, чтобы противостоять механическим и ветровым нагрузкам.
- С15 – имеет широкие ребра жесткости. С этой модели начинается серия гофролистов, которые используются для кровли и оформления фасадов.
- С18, С20, С21 – в основном применяются для кровли, но и подходят и для заборов высотой выше 2,5 метров.
Зависимость ширины листа от высоты ребер жесткости
При выборе марки профнастила, как и при подборе антисептика для обработки древесины, важно учесть климатическую обстановку в вашей местности. Если собираетесь ставить ограждение 2-2,5 метра, и ваш участок расположен в районе с низкой ветровой активностью, то есть резон воспользоваться марками С8 или С10. Когда нужен высокий забор, а ветер в вашем регионе дует с удвоенной силой, используйте листы С14, С15 или С18. В случае особых требований к прочности ограждения, лучше ставить С20 или С21.
Важно! Поскольку практически все гофролисты делают из листового металла шириной 1250 мм, учитывайте, что ширина листа будет уменьшаться в зависимости от высоты ребер. Например, у марки С8 ширина будет составлять 1195 мм, а у С20 – уже 1150 мм. При этом не забывайте, что часть листа будет прекрываться. В случае установки ограждения большой длины эти параметры будут играть важную роль.
Виды покрытия профнастила
В основе профилированного листа лежит стальной лист, который изначально подвержен коррозийным процессам. Чтобы затормозить активность ржавчины, производители покрывают его специальным покрытием. От вида обработки и толщины защитного слоя зависит не только срок службы, но и стоимость профлиста, а значит, и всего забора:
- Цинк – самое дешевое покрытие, предсказуемо не обеспечивает надежной защиты от коррозии. Тем не менее, многие дают гарантию на лист до 5 лет, хотя в действительности он будет стоять вдвое больше. Толщина цинкового слоя должна быть не менее 90 мкм. В ограждении из оцинкованного листа привлекательного мало, поэтому его чаще используют как временное.
- Алюцинк – стальной лист покрыт смесью из цинка и алюминия, обладает повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды. Гарантия уже дается на 10 лет. Визуально определяется по матовому серебристому цвету.
- Полиэстер – самый популярный вид полимерного покрытия, выпускается как в глянцевом варианте, так и в матовом. Материал активно противостоит атмосферному воздействию и обладает грязеотталкивающими свойствами.
- Пурал, пластизол, полифторионад – дорогие полимерные покрытия, которые применяют в сложных климатических условиях или в элитном строительстве.
Важно! При покупке обращайте внимание на содержание цинка – у высококачественного профнастила должно быть не менее 180 г/м².
Какая толщина профлиста подходит для монтажа забора?
От продавцов часто можно услышать, что лист толщиной 0,5-1 мм – это самый лучший выбор. В свою очередь, часть мастеров предлагает использовать меньшую толщину, сооружая при этом более прочный каркас. Так кого слушать?
То, что усиленный каркас практически нивелирует явление парусности листа и увеличивает его жесткость, это факт. Но насколько при этом увеличивается стоимость и объем трудозатрат – отдельный разговор, и, скорее всего, его суть будет не в пользу бюджетности такого решения.
Что точно не стоит делать, так это экономить и покупать для забора профнастил толщиной 0,33-0,33 мм. Мало того, что на таком материале остаются следы даже от минимального физического воздействия, так его еще и придется менять в скором будущем.
Оптимальным выбором, по мнению большинства практикующих монтажников, можно считать толщину в пределах 0, 45-0,6 мм. И это при условии качественного металла. Не стоит забывать и о допустимых отклонениях +/- 0,06 мм, признанных ГОСТом 24045-2010 и EN 10143. Например, у листа 0,45 мм по факту может получиться толщина 0,39 мм.
Проверяем толщину листа
Определить разницу в толщине материала на ощупь или на глаз практически невозможно. Можно определить различие на изгиб, но это возможно при наличии образца такой же жесткости. Штангенциркуль применять здесь тоже не имеет смысла. По-настоящему может помочь микрометр, который, в принципе, должен предоставлять каждый порядочный поставщик.
Результаты замеров должны соответствовать заявленным. Но давайте подумаем, что нам дают такие измерения? Кроме общей толщины стали с покрытием – ничего. Например, такие параметры, как содержание цинка и толщина его слоя определяют из документации, предоставленной поставщиком или же путем лабораторных исследований. Поэтому стоит сразу обращаться в компанию с репутацией, которой можно доверять.
Какой профнастил нужен для забора: 5 простых советов по выбору
- Внешнее состояние листа – существенные отклонения по длине и ширине от допустимых норм ГОСТ должны настораживать.
- Лицевая плоскость – любые царапины и отслоения покрытия представляют собой потенциальные очаги коррозии. Вмятины особо не влияют на качество листа, но и не украшают его.
- Качество реза – обычно гильотина отсекает лист нужной длины на этапе профилирования. Другие режущие инструменты оставляют зазубрины и делают срез неровным.
- Правильная геометрия волны – профиль должен быть таким, чтобы волна накрывающего листа идеально ложилась на волну предыдущего. Не стоит надеяться, что недостатки прилегания можно исправить при помощи саморезов, а делать дополнительную опору вряд ли рационально.
- Наличие пленки – опция не обязательная, но весьма полезная, при транспортировке она оберегает покрытие от повреждений. После монтажа профлиста пленку нужно обязательно снять, иначе на солнце она прилипнет намертво.
В большинстве случаев в качестве стандартного исполнения ограждения высотой до двух метров на двух лагах используют марку С8 толщиной 0,5 мм или марку С21 толщиной 0.45 мм. В обоих случаях желательно, чтобы лист имел двустороннее покрытие – грунт и цвет. И обязательно следите за содержанием цинка в изделии – не менее 180 г/м².
Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации
Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.
Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.
Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:
Шаг 1: Разметьте приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.
Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.
Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.
Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.
Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.
Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.
Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.
Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.
Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.
Шаг 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.
Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.
Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.
Шаг 13: Отмерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.
Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или подталкивая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски так, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. ,
Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.
,Картонные коробкиРуководство | Как измерить коробку
Направляющая картонных коробок
Как измерить картонную коробку
Размеры картонной коробки всегда относятся к внутренним размерам коробки (полезное пространство), а не к внешним размерам. В зависимости от сорта и гофрирования картона внутренние и внешние размеры коробки могут существенно различаться.
Первое измерение - это всегда самый длинный размер проема.Второе измерение - это самый короткий размер проема. Третье измерение - это высота (иногда называемая «глубиной»).
Не забудьте оставить место для любой дополнительной прокладки, которую вы хотите использовать для защиты вашего продукта. Например, если вы используете пузырчатую пленку для амортизации предмета, вам следует добавить не менее 5 мм к каждому измерению.
Различные виды и сорта гофрокартона
Гофрированный картон состоит из гофрированного листа («рифленый»), приклеенного к плоскому листу бумаги («лайнер»).
Картонные коробки изготовлены из гофрированного картона, имеющего внутреннюю и внешнюю облицовку канавки. Прочность зависит от сочетания размера флютинга и веса бумаги.
Один лист гофрировки, зажатый между двумя листами бумаги, называется одностенным картоном. Добавив второй лист канавки, вы получите картон с двойными стенками, который обеспечивает дополнительную прочность (подходит для более тяжелых предметов, более устойчив к раздавливанию при штабелировании, более устойчив к проколам).
Вы можете получить картон с различными размерами флютинга, и каждый из них имеет свои преимущества. Меньший размер гофра означает, что картон будет иметь большую жесткость, в то время как более крупный гофре обеспечивает лучшую амортизацию ваших товаров. Картон с двойными стенками обычно изготавливается из гофрированного картона двух разных размеров, поэтому вы получаете преимущества обоих типов.
Если флютинг имеет подкладку только с одной стороны (оставляя другую сторону как чистый картон), то он обозначается как односторонняя доска .Он не обладает такой же прочностью и долговечностью, как другие типы картона, но он дешев в производстве и обычно используется для набивки и защиты.
Картонные коробки могут быть изготовлены из двух разных типов бумаги. Крафт-бумага производится из древесины хвойных пород. Благодаря этим «чистым» волокнам он прочен и на нем легко печатать. Это означает, что он обычно используется для внешней облицовки картонных коробок. Тестовая бумага изготовлена из переработанной бумаги.Это означает, что он дешевле в производстве, но придает бумаге пятнистый эффект. Обычно используется для внутренней оболочки картонных коробок.
Что такое многоядерный бокс
Многие из наших боксов имеют функцию multiscore , которая дает вам возможность изменять глубину бокса до предварительно оцененного размера. Помимо того, что они работают как стандартная картонная коробка, они также имеют дополнительную складку внутри коробки.
Просто прорежьте существующие прорези (между клапанами), загните вдоль предварительно надрезанной складки, и вы получите картонную коробку меньшей глубины.
На схеме справа показан блок с несколькими ядрами. Синяя пунктирная линия - это полная высота прямоугольника, а красная пунктирная линия - это высота множества ядер. На этой схеме мы уже сделали разрез между двумя передними створками и сложили переднюю часть коробки до новой уменьшенной высоты.
Некоторые ящики имеют несколько ячеек с несколькими ячейками, предлагая вам широкий выбор ящиков по высоте, при этом на вашем складе нужно хранить ящик только одного размера.
Какой тип ящиков мне нужен: сравните наши самые популярные типы ящиков в таблице ниже:
Видео: какой тип ящика мне нужен?
Сравните одностенные, двустенные и Enviro Boxes и определите, что лучше всего подходит для вашего продукта
Мы продаем ящики различных типов, от стандартных одностенных до сверхмощных.
Одностенные коробки обозначаются префиксом «CSW».
Коробки Enviro для тяжелых условий эксплуатации имеют четкую печать «Enviro» на одной из створок.
Коробки с двойными стенками имеют код, начинающийся с «CDW».
Наши одностенные ящики состоят из однослойного гофрированного картона. Это наш лучший вариант для упаковки легких товаров. Enviro-боксы изготавливаются из более толстой и жесткой одностенной плиты. Они подходят для более тяжелых товаров.Коробки с двойными стенками состоят из двух слоев гофрированного картона, что делает их нашими самыми прочными коробками общего назначения.
Видео: Как измерить продукт
Демонстрация того, как правильно измерить продукт и выбрать правильную коробку.
Шаг 1:
Насколько велик ваш продукт? Стандартные размеры коробки указаны в следующем порядке: длина x ширина x высота.Измерьте длину рулеткой. Далее измеряем ширину. Измерьте высоту / глубину.
Шаг 2:
Выберите прямоугольник, который немного больше во всех трех измерениях. Это позволит использовать дополнительную подкладку для защиты вашего продукта. Вам понадобятся ВНУТРЕННИЕ размеры коробки. В зависимости от марки платы это может быть до 10 мм меньше внешних размеров. Чтобы проверить правильность размера вашей коробки, измерьте длину, ширину и высоту ВНУТРИ коробки.Все размеры, указанные для наших коробок, являются внутренними.
Шаг 3:
Оберните продукт подходящей набивкой и поместите в коробку. Он должен плотно прилегать, чтобы предотвратить смещение.
Шаг 4:
Закройте коробку и заклейте лентой или лентой по мере необходимости. Рассмотрите нашу ленту с логотипом на заказ как дешевый вариант запечатывания с логотипом.
Как установить столбы забора по прямой линии
Когда вы выкладываете периметр забора, вы можете сделать это традиционным способом, используя веревки или - если вы технарь - используя лазер. В любом случае, самый первый шаг - это определить ваши линии собственности , чтобы вы могли оставаться внутри них - если только вы не живете в штате, который позволяет использовать общие заборы на линии собственности, и ваш сосед соглашается с проектом. Если вы пропустите этот шаг, вам, возможно, придется снести забор, возможно, через несколько лет, когда вы меньше всего этого ожидаете.После того, как вы скруглили углы забора и установили маркеры для отверстий для столбов, не забудьте позвонить в коммунальную компанию, прежде чем копать их, чтобы убедиться, что вы не задели подземные кабели, провода или водопроводные трубы.
Шаг 1: очистите линию забора
Удалите всю растительность на пути к забору. Выкопайте кусты и комковатые растения с корнями, чтобы они не отрастали снова после строительства забора. Получите разрешение , прежде чем расчищать что-либо, что растет на соседской территории.
Шаг 2: отметьте углы
Выберите угол дома или другой постоянный ландшафтный объект в качестве отправной точки. Обойдите грубый периметр забора, используя рулетку для измерения расстояний, и отметьте положение углов мелом.
Шаг 3: Сделайте тестовые доски
Сконструируйте доску для теста, прикрутив один столб размером 1 на 2 дюйма к двум другим таким образом, чтобы, когда вы вбиваете эти два колья в землю, третий выступал горизонтально между ними.Вам понадобятся два таких угла для каждого угла, кроме того, с которого вы начали. Временно установите одну доску для теста за каждой меловой отметкой, одну вдоль одной стороны забора и одну вдоль перпендикулярной стороны каждого угла.
Шаг 4: Выровняйте доску для первого теста
Прикрепите веревку каменщика к ландшафтному объекту, который вы использовали в качестве отправной точки, и протяните ее оттуда до середины тестовой доски, которая обращена к нему. Вытяните кусок дерева перпендикулярно от центра тестовой доски и отрегулируйте тестовую доску, чтобы выровнять струну с куском дерева.Если вы используете лазер, стреляйте им по доске и отрегулируйте ориентацию тестовой доски до тех пор, пока лазер и дерево, выходящие из тестовой доски, не будут совмещены, когда лазер попадет в начальную точку.
Шаг 5: выровняйте углы
Вытяните еще один кусок дерева из центра другой тестовой доски в этом углу. Отрегулируйте доску для теста так, чтобы два отрезка дерева пересекались на отметке, нанесенной мелом, а затем еще раз отрегулируйте доску для теста так, чтобы угол между этими пересекающимися кусками дерева составлял 90 градусов, когда вы измеряете квадрат плотника.Угол теперь квадрат; вбейте колья в землю. Таким же образом выровняйте все остальные углы.
Шаг 6. Установите ставки для пометки сообщений
Протяните веревку из каменной кладки между центрами всех досок, чтобы очертить периметр забора. Измерьте положение столбов с помощью рулетки и вбейте кол в каждой точке. Внешний край кола должен касаться линии. Если вы используете лазер, стреляйте им от центра одной доски для теста к другой, пока помощник устанавливает колья так, чтобы их внешние края просто касались луча.
Шаг 7. Совместите столбики с веревкой или лазером
Центрируйте каждую яму стойки на коле при копании. Оставьте веревку на месте и установите каждую стойку так, чтобы ее внешний край касался веревки, когда она ровная. Как вариант, используйте лазер, чтобы дважды проверить выравнивание при установке стоек. Лазер должен касаться внешнего края каждого столба, то есть, когда столб слегка наклонен наружу, он перехватывает луч.
,Гофрированные плиты из цельного волокна и методы гофрирования | authorSTREAM
Гофрированные и цельноволокнистые плиты и коробки и типы методов гофрирования:
Гофрированные и цельноволокнистые плиты и ящики и типы методов гофрирования Представлено: Nitesh Kapila M.Pharma, 2-й семестр Обеспечения качества ISF фармацевтический колледж, Мога.
Гофроящики:
Гофроящики Широко известные как «гофрированные», это наиболее популярная форма внешней защиты, используемая сегодня в промышленности.Он состоит из одного или нескольких листов рифленой (гофрированной) бумаги, прикрепленных клеем к двум или более вкладышам. Бумага, используемая для «гофрирования», состоит из переработанной бумаги.
Картон из твердого волокна:
Картон из твердого волокна. Это от двух до шести слоев переработанного картона, которые покрываются клеем между слоями и ламинируются прессованием. Наружный слой может быть из крафт-бумаги для повышения прочности и лучшего сопротивления воде и водяному пару. Он обладает хорошими свойствами устойчивости к раздавливанию и проколов.
Различные типы гофрированного картона ::
Различные типы гофрированного картона: одностенная, т.е. один лист рифленой бумаги между двумя вкладышами Двойная стенка, т.е. два листа гофрированной бумаги между тремя вкладышами Тройная стенка, иногда известная как Triwall (торговое название), т.е. три листа рифленой бумаги между четырьмя подкладками
Производство ящиков из гофрированного и цельного картона:
Производство ящиков из гофрированного и цельного картона Плоские листы картона (цельного или гофрированного) загружаются в машины, которые производят случаи.Сюда могут входить: S-лоттер для биговки Принтер-слоттер Папка / склеивающее устройство Постоянные или плоские высекальные машины
ТИПЫ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ:
ТИПЫ ГИФКИРОВАННОГО КАРТОНА Односторонний картон: состоит из одной плоской поверхности или лайнера, приклеенного к гофрированному материалу. или гофре. Одностенный или двусторонний картон: изготовлен из двух облицовок или лайнеров, с одним гофрированным материалом или канавкой посередине. Двустенный картон: изготовлен из двух облицовок, двух гофрированных сред и внутреннего вкладыша между двумя средами. Трехслойный картон: этот сорт имеет три гофрированных материала и в общей сложности семь слоев бумаги.
Гофрирование и его виды:
Гофрирование и его виды Гофрированная бумага между облицовкой гофрированного картона называется гофрированной или гофрированной средой. Канавка «A» Канавка «B» Канавка «C» Канавка «E» Канавка «F» Канавка
Гофры в гофрированном картоне:
Форма канавки Прибл. высота гофры (мм) Прибл. гофр / м Гофры стенки корпуса A 4,5–4,7 105–125 Канавка тройная B 2,1–2,9 150–185 Одиночная и двойная канавка C 3,5–3,7 120–145 Одиночная, двойная и тройная канавка E 1.1–1,4 290–320 Одиночная канавка F 1.0–1,2 340–390 Одиночная микровыступ 0,9–1,0 400–440 Одиночные канавки в гофрированном картоне
Клей:
Клей Еще одним очень важным сырьем при производстве гофрокартона является клей, используемый для скрепите бумаги вместе.
ТИПЫ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБОВ:
ТИПЫ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБК (a) Коробки с прорезями Стандартный контейнер с прорезями - RSC Контейнер с прорезями внахлест - OSC Контейнер с прорезями с полным перекрытием - FOL Center, специальный прорезной контейнер - CSSC Center, специальный прорезной контейнер внахлест - CSO
PowerPoint Presentation:
(b) Коробки телескопического типа. Коробка в стиле конструкции полностью телескопа - FTD Коробка для полного телескопа с половиной прорезей - FTHS (c) Коробки типа «папка» (d) Внутреннее оснащение (e) Соединения изготовителя
Используемые основные методы закрытия для гофрокоробов:
Основные методы закрытия гофрокоробов: Закрытие клеем Закрытие лентой Закрытие скобами Закрытие сшиванием
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГИБЛИРОВАННОГО ВОЛОКНА:
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО ВОЛОКНА регистрирует сопротивление разрыву Это испытание прикладывают давление до тех пор, пока в гофрокартоне не прорвется отверстие.Тест на прокол Этот тест регистрирует сопротивление проколу заостренной головкой, прикрепленной к маятнику. Энергия, необходимая для полного проталкивания прокалывающей головки через образец Испытание на плоское раздавливание Испытание на плоское раздавливание измеряет способность канавок противостоять сжатию Испытание на раздавливание кромок Это испытание, пожалуй, наиболее практичное из всех испытаний гофрированного картона, поскольку оно отражает жесткость плата
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБКОВ:
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБКОВ Испытание на сжатие Пустой ящик или с возможными внутренними приспособлениями сжимается между плато большого тестера на сжатие.Испытание на падение: коробку с ее фактическим или смоделированным содержимым сбрасывают с заданной высоты в заданном положении. Результаты записываются как визуальные наблюдения. Испытание на вибрацию: это испытание обеспечивает ускоренное моделирование эффектов вибрации при транспортировке. Этот тест используется для определения ожидаемого повреждения от вибрации во время транспортировки, эффективности внутренней отделки и амортизирующих материалов, закрытия ящиков
PowerPoint Presentation:
СПАСИБО.
