Как установить колонны из кирпича на забор
Кирпичные столбы для забора своими руками
Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании, со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды — это надежность, прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.
Кирпичные столбы для забора своими рукамиКирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.
Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты.
Инструменты и принадлежности для работы
Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.
Набор инструментов для выполнения кирпичной кладкиИтак, для работы необходим следующий «арсенал»:
- Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
- Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет, например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500×1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200—250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.
Самодельная емкость-корыто для замешивания бетонного раствораВопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.
Кроме большой емкости, будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ÷ 10 литров.
- Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
- Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
- Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.
Буры. Ручной — дешев, но работа требует значительных физических усилий. Мотобур — дорогой инструмент, но работу выполняет чрезвычайно быстро и качественно- Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.
- Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8×8 или 10×10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ÷ 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.
Для работы на высоте могут потребоваться подмостки- Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столбиков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ÷ 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.
Для работы с бетоном удобны тканевые перчатки с прорезиненной рабочей поверхностью- При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками, так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п.).
Цены на строительный кирпич
Строительный кирпич
Основные этапы работы
Подготовив все необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбов включает следующие основные этапы работы:
- Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000÷2500 мм.
- Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
- Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.
Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100÷150 мм.
- Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
- Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.
Расчет материала
Произвести расчет можно достаточно точно, если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.
Одна их самых распространенных схем кладкиСтандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 × 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.
Кирпич стандартного размераТолщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.
Расчет производится следующим:
65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;
2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;
27 × 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.
Производя расчеты, нужно учитывать и то, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.
В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ÷ 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.
«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.
Есть ли у вас опыт по выполнению кирпичной кладки?
Если это придется делать впервые, то нелишним будет заранее ознакомиться с основными технологическими приемами. О правилах выполнения кирпичной кладки – в специальной публикации нашего портала.
Есть ли у вас опыт по выполнению кирпичной кладки?Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков
Чтобы хорошо разобраться в этапах работы, их нужно рассмотреть подробно. А затем, выполняя возведение столбов, можно опираться на данные инструкции с учетом конкретных особенностей собственного плана установки забора.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Схема установки кирпичных столбов выглядит примерно так. На схеме цифрами показаны следующие элементы: 1 – опорная труба, устанавливаемая внутри кирпичной конструкции; 2 – часть фундамента столба, залитая грубым раствором, изготовленным из песка, щебня и цемента; 3 – ленточный фундамент под кладку пролета между столбами; 4 – верхний слой фундамента из тонкого раствора из песка и цемента; 5 – кирпичная кладка; 6 – защитное покрытие (колпак или отлив) столба. |
 | Сначала производится разметка местности, где будет установлено ограждение. Она производится с опорой на имеющийся план участка, на котором определена так называемая «красная линия», по которой и может быть установлен забор. Первым делом определяется опорная точка, в которую вбивается колышек или отрезок арматуры, определяется ширина будущей траншеи под фундамент, и на нужном расстоянии от первого колышка вбивается второй. |
 | От опорных точек в нужном направлении протягиваются две бечевки, которые растягиваются и закрепляются также на арматуру или колья на другом конце будущего ограждения. Если забор будет ограничивать участок не с одной, а с нескольких сторон, то такая же разметка при помощи растягивания шнуров производится со всех огораживаемых сторон. Далее, на отмеченной разметкой полосе роется траншея под общий мелкозаглубленный фундамент забора. Его глубина может варьироваться от 250 до 300 мм. С учетом необходимой толщины песчаной засыпки глубину траншеи делают на 100 ÷ 150 мм больше. |
 | После завершения рытья траншеи, в ней на расстоянии 2000 ÷ 2500 мм одно от другого пробуриваются отверстия под металлические столбы или арматурные прутья. Глубина отверстий должна быть 500 ÷ 700 мм, а диаметр больше сечения устанавливаемого столба на 150 ÷ 200 мм. На дне траншеи, насыпается и максимально уплотняется песчано-гравийная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм. |
 | Отверстие перед установкой туда опорной трубы, рекомендовано подготовить, уложив в него гидроизоляционный материал, а на дно, засыпав и утрамбовав песок слоем в 80 ÷100 мм. |
 | Следующим шагом в скважину устанавливается труба - стойка, с закрепленными на ней сваркой снизу и по бокам металлическими поперечинами, роль которых могут исполнять отрезки уголков, труб или толстой арматуры. Они после застывания бетона обеспечат стабильность стойки, не позволят трубе со временем просесть под воздействием нагрузки. |
 | Столб выставляется строго вертикально по уровню или отвесу, фиксируется в нужном положении. Затем, в отверстие вокруг столба заливается грубый раствор, состоящий из бетона и щебня. Его нужно утрамбовать, для того, чтобы в нем не осталось воздушных пустот. |
 | После того как бетон вокруг стоек застынет, в траншею устанавливается арматурная конструкция, которая скрепляется с помощью проволочной скрутки и таким же образом соединяется со стойками в средней их части. Далее, переходят к сборке опалубки для всей ленты фундамента. Опалубку поднимают на нужную высоту и выстилают ее дно и стены гидроизоляционным материалом, чтобы бетонный раствор не просачивался между досками, а влага из него не уходила в почву. |
 | Далее, опалубку заполняют бетонным раствором. Этот процесс рекомендовано провести за один подход, а если ограждение длинное, а опалубка достаточно высокая, то раствора потребуется много. Поэтому будет практически невозможно получить такое количество бетона одновременно, если замешивать его вручную. Из этого положения есть два выхода – взять в аренду бетономешалку или заказать готовый раствор в профильной компании. По залитому в опалубку бетону нужно пройтись штыковой лопатой – ею протыкают раствор через каждые 200÷250 мм. Этот процесс нужно провести для того, чтобы освободить пока еще пластичный бетон от воздушных пузырей, которые могут образоваться при заливке. После этого поверхность бетона разравнивается правилом, и конструкция оставляется для застывания и набора прочности – этот процесс проходит достаточно долго, продолжение работ можно производить только через 20 ÷ 28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента. Чтобы фундамент был прочный, начиная со второго дня после заливки его ежедневно нужно поливать водой на протяжении 10 ÷ 14 дней. |
 | Проводить распалубку можно через одну ÷ две недели, в зависимости от температуры воздуха. Чтобы не терять время, оставшееся до полного созревания ленты, можно проделать кое-какие операции с металлическими стойками. |
 | Все металлические стойки связываются между собой горизонтальными перемычками. Их закрепляют на высоте примерно 350 ÷ 400 мм от фундамента и от верха столбиков, выдерживая горизонтальный уровень. Дополнительно можно установить перемычку и в средней их части. Эти элементы в совокупности придадут каркасу жесткости, что очень важно для конструкции забора. |
 | После того как каркас забора будет готов, а фундамент наберет марочную прочность, можно переходить к кирпичной кладке столбов. Кирпич выкладывается вокруг опорных металлических столбиков. Раствор для кладки кирпича должен быть однородным и тонким, то есть песок, входящий в его состав, просеивают через сито с мелкими ячейками. |
 | Но, прежде чем наносить раствор на фундамент, на его края, по периметру будущего кирпичного ряда, укладываются металлические отрезки арматурного прута. С помощью их поддерживается одинаковая толщина швов на протяжении всей кладки. Прут укладывается со всех четырех сторон. Затем, придерживая его, на участок, где будет производиться кладка, наносится раствор и разравнивается на толщину прута. Далее, сверху раствора и прута укладывается кирпич, ровность расположения которого контролируется с помощью строительного уровня. При необходимости кирпич пристукивается резиновым молотком, чтобы добиться идеально точного его положения. |
 | Чтобы соблюсти ширину вертикальных швов между кирпичами, на уровне внешнего его края тоже ставят отрезок прута. Затем, боковую часть кирпича мажут раствором, придерживая прут, и укладывают следующий кирпич. |
 | Выставив и выровняв кирпич, вертикальный пруток извлекают из шва и устанавливают к краю только что уложенного кирпича. Эта сторона снова промазывается раствором, и к ней выкладывается третий кирпич, а затем, по той же схеме - и четвертый. |
 | После завершения выкладывания ряда, все пруты из швов удаляют, оставляя между кирпичами с внешней стороны кладки узкое одинаковое по толщине пустое пространство, которое после кладки трех ÷ четырех рядов необходимо заполнить раствором и произвести их заглаживание – «расшивку» с помощью специального инструмента. |
 | Далее, процесс циклически повторяется - на готовый ряд кладки выставляются прутки, наносится раствор и укладывается кирпич. Так продолжается до тех пор, пока столб не будет поднят на нужную высоту. |
 | После укладки последнего ряда кирпичного столба, его верхнюю часть нужно правильно оформить. Если металлическая труба имеет сверху незаделанное отверстие, его нужно обязательно закрыть, чтобы влага меньше попадала в полость. Поэтому его чаще всего закрывают металлической пластиной, а сверху нее наносят цементный раствор. |
 | После этого сверху столба монтируется крыша, которую обычно выбирают вместе с материалом, устанавливаемым в пролетах между столбами. Металлический колпак, как правило, закрепляется на стенах столба с помощью дюбелей. Могут применяться и бетонные отливки – тогда их устанавливают на раствор. После завершения оформления столбиков сверху, можно переходить к монтажу на металлические перемычки самих пролетов забора. |
Какой тип забора подойдёт к кирпичным столбикам?
Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор. Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора. Особую импозантность участку придаст кованый забор. Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила.
Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.
Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор. Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора. Особую импозантность участку придаст кованый забор. Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила.Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.
Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.
Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.
А как быть с воротами?
Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные ворота распашного типа. Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция откатных ворот. Подробные инструкции – на страницах нашего портала.
А как быть с воротами?Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза. Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.
Не хватает средств на кирпичные столбы?
Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто забетонировать столбы для забора. Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.
Не хватает средств на кирпичные столбы?И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.
Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба
Как строить заборы и стены в Minecraft
- Программирование
- Игры
- Minecraft
- Как строить заборы и стены в Minecraft
Джесси Стей, Томас Стэй
Вам необходимо обеспечить свою безопасность. Чтобы защитить вашу тяжелую работу, вам нужно будет построить заборы и стены вокруг своей структуры и фермы Minecraft. Это также помогает держать животных в помещении.
Строительные заборы
Основное назначение ограды - держать животных внутри и не пускать мобов.Заборы технически занимают только 1 место в блоке, но функционируют как 1 1/2 клетки в высоту, не позволяя игрокам и мобам (но не паукам) перепрыгивать через них. Правильное освещение внутри огороженной территории также ограничивает атаки мобов. Между тем, заборы удерживают животных, чтобы игроки могли эффективно их выращивать.
Заборы также используются в качестве ограждений на мостах и даже на балконах, через них можно ловить рыбу. Еще одно огромное преимущество заключается в том, что игроки могут видеть сквозь заборы, как стекло, хотя мобы не видят внутрь.
Заборы особенно полезны при подводном строительстве. Они не представляют собой цельный блок, поэтому их можно использовать для создания воздушных карманов без капания воды, что полезно при создании водяного лифта, стен забора или водонепроницаемой двери.
Часто используемые для создания мостов (в сочетании с прижимными пластинами) или неглубоких лестниц (для спринта), заборы также позволяют привязать пассивных мобов к забору с помощью поводка. Главный недостаток - когда блок размещается близко к забору - моб может использовать этот блок, чтобы перепрыгнуть через забор.Эндермены особенно известны этим трюком.
Чтобы создать забор, просто поместите 2 палки в вертикальный столбец посередине с 4 деревянными досками с каждой стороны. Этот рецепт дает 3 части забора.
Изготовление калитки
Ворота забора работают как дверь и всегда открываются от вас. Он должен быть помещен в блок, но останется, если блок позже будет добыт. Основным преимуществом является то, что ворота ограждения предотвращают поток воды и лавы, даже когда они открыты (хотя ворота могут загореться).
В отличие от двери, зомби не могут прорваться через ворота забора, а жители деревни не могут их открыть. Ворота забора также можно манипулировать с помощью красного камня, такого как нажимные пластины.
Чтобы сделать калитку, поместите палку, затем деревянную доску и еще одну палку на два горизонтальных ряда.
Стены из булыжника
Стены из булыжника работают как заборы и считаются декоративной альтернативой деревянным аналогам. Как и заборы, они не пропускают большинство мобов, но будьте осторожны: ни заборы, ни стены из булыжника не могут блокировать стрелы скелетов, а пауки все еще могут ползать по стенам из булыжника.
Стена из булыжника действительно имеет более высокую устойчивость к взрывам, чем забор, когда взрывается лианчик, но стена из булыжника не является взрывозащищенной. Стены из булыжника бывают двух видов: простые и замшелые.
Для изготовления поместите 6 булыжников (или моховых камней) в два горизонтальных ряда.
Каждый рецепт дает 6 стеновых частей. Рецепт изготовления мохового камня вместе с несколькими другими декоративными блоками. Каменная стена из мха - это просто декоративный вид стены.
Строительство забора из нижнего кирпича
Заборы из кирпича Пустоты похожи на деревянные заборы, но они устойчивы к взрыву и возгоранию, что делает их особенно эффективными против ужасов, одного из самых опасных существ в Пустоте.Заборы из кирпича Пустоты также защищают источники света, которые можно использовать, чтобы воздействовать на нерестящихся мобов и растущие растения.
Забор из нижнего кирпича соединяется с воротами забора, позволяя построить лабиринт, используя смесь нижнего кирпича и куски деревянных ворот. Забор из нижнего кирпича сбивает с толку большинство мобов, за исключением зомби, потому что они его не видят.
Забор из нижнего кирпича, скорее всего, замедлит зомби, а не остановит их полностью. Хотя заборы из нижнего кирпича соединяются с воротами и большинством блоков, они не соединяются с деревянными заборами.
Чтобы создать части забора из кирпичей Нижнего мира, поместите 6 кирпичей Нижнего мира в два горизонтальных ряда, получив 6 частей ограды.
Рецепт деревянного забора дает 3 части, а забор из камня и нижнего кирпича дает 6.
.Сколько стоит установка кирпичной стены?
Установка кирпичной стены может быть частью более крупного сооружения или может стоять отдельно в качестве ограждения собственности, чтобы не допустить посторонних и посторонних глаз, а также сохранить своих близких и ценные вещи.
Сколько стоит установка кирпичной стены?
Вы обнаружите, что стоимость установки средней кирпичной стены зависит от длины и высоты стены, ровности и доступности собственности, используемого материала и его мер по усилению, а также от нормы рабочей силы.
Стоимость прорыва
В следующей таблице указаны затраты на рабочую силу, которые способный домашний мастер должен рассчитывать сэкономить, выполнив полную установку.
Кирпичная стена: построена как ограждение по периметру, кирпичная стена высотой 350 футов 6 футов (2100 кв. Футов)
| Арт. | Стоимость единицы | Стоимость строки | Всего | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Кирпичная стена: стандартная сборка стен 6.55 кирпича / кв.фут. и 3/8 минометный шов; включая отходы и прочее. материал. 410 часовая задача. | $ 4,99 | за кв. Фут | 2250 | $ 11 228 |
| 2. Основание: шириной 18 дюймов и глубиной 8 дюймов со стальным арматурным стержнем № 4, включая отходы и прочее. материал. 18 часовое задание. | $ 3,65 | на фут | 380 | $ 1 387 |
| 3.Оснащение: траншеекопатель и бетономешалка механическая; включая транспорт и топливо. | $ 0,96 | на фут | 350 | $ 336 |
| Затраты на оборудование и материалы | $ 37 | на фут | 350 | $ 12 951 |
| 4. + Затраты на оплату труда (кирпич) | $ 40 | в час | 410 | 16 400 долл. США |
| 5.+ Стоимость труда (бетон) | $ 34 | в час | 18 | $ 612 |
| Общая стоимость | $ 86 | на фут | 350 | 29 963 долл. США |
Дополнительные соображения и затраты
- Налоги и разрешительные сборы не включены.
- Будьте уверены в расположении границ участка и местных нормативах, касающихся провала установки ограждения и требований к бетонному основанию.
- Этот пример предполагает идеально ровную местность; неровная местность увеличит цену.
Ознакомьтесь с нашим руководством, если вам нужна ссуда для проекта улучшения дома .
Рекомендации для самостоятельной работы
- Кирпичная кладка может не подходить для самостоятельной работы.
- Частично сделай сам в отношении бетонных работ может подойти способным самоделкам.
Список литературы
- Сметная книга мастера, полная серия за 2015 год.
- Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
- Литературный обзор сайтов DIY.
Как установить деревянный забор без столбов
Когда вы думаете о заборе, вы можете сразу представить его, построенный из столбов, закопанных в землю. Тем не менее, можно построить заборы из различных материалов, которые опираются на землю, а не на заглубленные столбы. Эти заборы могут быть простыми и недорогими в строительстве и могут дать такой же эффект, как и традиционный забор с заглубленными столбами.
Как установить деревянный забор без столбов
Кредит изображения: SasinParaksa / iStock / GettyImages
Зигзагообразные заборы
Зигзагообразный забор требует больше древесины, чем традиционный забор с раздельными рельсами, но его легче создать без инструментов, и он придаст вашей собственности очаровательный вид.Используйте рельсы из каштана, дуба, кедра или можжевельника для забора, который может прослужить до 100 лет. Вы можете расколоть рельсы самостоятельно или приобрести предварительно распиленную древесину.
Начните с забора шириной не менее 5 футов. Это поможет защитить ваш забор от ветра. Если хотите, используйте маленькие шипы и пряжу, чтобы отметить узор, по которому ваш забор будет следовать на земле, прежде чем начать.
Используйте камень или кирпич, чтобы удерживать забор от земли, кладя один на пересечение каждого угла ограждения.Затем положите все остальные перила так, чтобы они были параллельны друг другу, соединяясь между камнями. У вас останутся ряды перил, которые выглядят как угловые парковочные места.
Затем вернитесь в другую сторону, прокладывая рельсы в противоположном направлении, но все еще параллельно друг другу. На этот раз поручни будут опираться на ваш первый ряд. Вы можете использовать шпагат или большие болты, чтобы прикрепить два ряда рельсов друг к другу в точках их пересечения. Продолжайте так, пока ваш забор не достигнет желаемой высоты.При желании вы можете прислонить поручни к забору под углом, чтобы поддержать его. Обязательно удалите шипы и пряжу, если вы использовали их, чтобы пометить область вашего забора.
Железнодорожные заборы
Для другого вида, вы можете попробовать забор из перил с каменными колоннами. Вы можете приобрести сборные крышки для каменных столбов, которые подходят для столбов забора, если у вас уже есть ограждение из дерева.
Чтобы построить, начните с прочного основания из камня или кирпича для каждой колонны.Поскольку вы не будете закапывать столбы в землю, основание каждой каменной колонны должно быть достаточно большим, чтобы выдерживать вес перил, и достаточно прочным, чтобы не двигаться на ветру.
Положите рельсы на основание и окружите концы кирпичом и камнем, чтобы закрепить их. Идеально использовать в качестве наполнителя бетон или строительный раствор. Продолжайте этот процесс через равные промежутки времени, пока ваш забор не достигнет желаемой высоты.
Поддон Забор
Можно сделать забор из поддонов.Стандартные поддоны имеют размер 40 на 48 дюймов, поэтому, если вам удастся собрать несколько поддонов, вы сможете построить забор, не разбирая их.
Чтобы построить ограждение для поддонов, просто выровняйте поддоны и прикрепите концы большими кровельными гвоздями или болтами длиной около трех дюймов. Этот тип забора лучше всего работает на ровной земле. Использование диагональных опор может быть полезно, так как в противном случае сильный ветер может опрокинуть весь забор.
.Как построить кирпичный почтовый ящик | инструкции
Нанесите обильный слой раствора на основание вокруг основания фундамента (Изображение 1). Положите первый кирпич, аккуратно вдавив его в раствор. Нанесите слой раствора на один конец следующего кирпича перед тем, как приставить его к первому и вдавить в раствор (Изображение 2). Удалите излишки раствора. Продолжайте работать таким образом, пока первый слой не будет уложен вокруг всего основания фундамента. Убедитесь, что площадка ровная, ровная и ровная, поправляя кирпич, постучав ручкой шпателя.
Для следующего уровня нанесите строительный раствор поверх предыдущего слоя. Положите первый кирпич, аккуратно вдавив его в раствор, следя за тем, чтобы стыки были расположены в шахматном порядке. Нанесите слой раствора на один конец следующего кирпича перед тем, как приставить его к первому и вдавить в раствор. Удалите излишки раствора. Продолжайте работать таким образом, пока второй ряд не будет уложен вокруг всего основания фундамента. Убедитесь, что эта трасса ровная, ровная и ровная.
Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не будут уложены шесть рядов кирпича, в результате чего кирпичи будут на одной высоте с цементными фундаментными блоками.После нанесения последнего слоя и до того, как раствор высохнет, нанесите фуганок на стыки, чтобы создать знакомую вогнутую выемку в растворе.
Для получения интересного варианта узора замените четвертый, пятый и шестой ряды кирпичей одним «солдатским» курсом (кирпичи ставятся вертикально). Начните этот ряд примерно на 1/2 дюйма от края третьего ряда так, чтобы край лежащего ниже кирпича был открыт, оставляя «выступ» (Изображение 3).
.
