Как сделать забор для палисадника своими руками
40 фото, виды и особенности
Помимо чисто практических функций, забор для палисадника несёт и эстетические. Красиво оформленное ограждение может многое сказать о владельце дома, его вкусах и характере. Но это не просто декоративный элемент, он также используется для зонирования пространства, защиты растений от животных и в качестве опоры для ползучих цветов. Кстати, палисадники в последнее время стали разбивать не только у загородных коттеджей, но и в городе — под окнами возле подъездов. Где бы он не был обустроен, главное — грамотно подойти к оформлению и выбрать правильный материал изготовления.
Виды ограждений для палисадника
При выборе материала для ограждения, нужно учитывать следующие факторы:
- срок эксплуатации;
- прочность и надёжность конструкции;
- эстетическая привлекательность;
- простота ухода;
- доступность и стоимость;
- насколько он поддаётся обработке;
- оперативность установки;
- возможность использовать дополнительные элементы и аксессуары.
Чаще всего ограждение для палисадника изготавливается из пластика, металла или дерева, хотя возможны и другие варианты. Например — бетон, камень, либо комбинация нескольких материалов. Какой именно забор выбрать будет зависеть от условий его использования, климата, площади палисадника и бюджета.
Деревянные ограждения
Дерево — неустаревающая классика. К тому же это самый доступный и недорогой материал, что и делает его №1 для изготовления ограждений. Единственное, нужно помнить, что это материал плохо переносит высокую влажность и может быть разрушен из-за насекомых, а потому потребуется его дополнительная обработка. В целом же деревянный забор для палисадника обладает следующими положительными качествами:
- большой выбор дизайнерского оформления;
- возможность покрасить в любой цвет;
- можно добавить резьбу и другие декоративные элементы;
- простота изготовления и установки;
- низкая стоимость изделия;
- полностью натуральный и экологически безопасный материал.
Такие заборы могут отличаться по оформлению. Например — сплошные, с промежутками (вертикальными или горизонтальными), с резным декорированием.
Штакетник
Один из самых простых в изготовлении вариантов. Представляет собой прямые полосы из металла или дерева, вкопанные в землю, вертикальные полосы крепятся между особой одной или двумя горизонтальными стяжками. Главное — устанавливать полосы достаточно близко друг к другу, иначе сильный ветер может их повалить. С другой стороны, расстояние между профилями должно давать достаточно света для нормального роста растений.
Палисадник из штакетника может быть окрашен в любой цвет, причём лучше всего выбрать краску, которая одновременно будет нести и защитные свойства. Металл нуждается в защите от коррозии, а дерево — от влаги и насекомых. Кстати, такому заграждению можно придать любую форму, например — сделать волнообразный перепад.
Заборы из бруса
Такой вариант заграждения выглядит солидно, внушительно и, при грамотном подходе, эстетически привлекательно. К опорным столбам крепятся распилы досок (при помощи горизонтальных стяжек). Обычно брус используется в палисадниках, где нужно оградить растения от негативного внешнего воздействия или если есть желание скрыть его от посторонних взглядов.
Вариантов оформления такой конструкции очень много. Например, можно сделать заострённые или скругленные вершины досок. Не менее интересным окажется забор, где вертикальные брусья будут крепиться не деревянными стяжками, а канатом или прочной верёвкой. Конечно, такое ограждение будет смотреться еще лучше, если нанести на него художественную резьбу.
Металлический забор
Металл — самый прочный материал для изготовления заграждений любых типов. К преимуществам таких изделий можно отнести:
- долгий срок службы;
- нет необходимости в особом уходе;
- обеспечивает надёжную защиту цветов;
- неподверженность механическим повреждениям и атмосферным явлениям.
Конечно, всё это правдиво только если обработать палисадник из металла специальными составами и покрасить защитной краской. Зато и простоит он как минимум 50 лет. Можно выделить несколько типов металлических ограждений.
Ограждение из разделённого металлического профиля. Простая и лёгкая конструкция. От внешнего влияния защищает слабо, зато хорошо пропускает солнечные лучи и обладает всеми преимуществами металлических изделий.
Сплошной металлопрофиль. От предыдущего варианта отличается тем, что это глухая конструкция, без зазоров. Солнечный свет не пропускает совсем, зато обладает другими положительными характеристиками. Например — высоким показателем шумоизоляции, неприхотливостью в эксплуатации и современным дизайном с большим выбором расцветок.
Металлический штакетник. Полный аналог деревянного собрата, о котором было написано выше.
Комбинированный вариант. Например, за основу можно взять обыкновенный штакетник, а затем украсить его отдельными коваными элементами. Получится и недорого, и привлекательно.
Кованые палисадники. Наиболее предпочтительный вариант — как с точки зрения эстетики, так и по эксплуатационным характеристикам. Правда, такие изделия стоят достаточно много и их нужно заказывать индивидуально. Кроме того, такая конструкция из-за большого веса потребует обустройства фундамента, что тоже недёшево.Зато владелец дома может получить забор, который будет полностью отвечать его вкусу.
Бетонные ограждения
Такие варианты можно чаще встретить в городе, чем на приусадебных участках, однако за городом они тоже встречаются. К преимуществам можно отнести прочность, сопротивляемость механическим повреждениям и надёжность (ветер точно не повалит). К минусам — нужно очень постараться, чтобы сделать по-настоящему красивый бетонный забор. Кроме того, его большой вес может потребовать установки фундамента. Если устанавливать такую конструкцию на загородном участке, возникает ещё и проблема доставки крупногабаритного и тяжёлого изделия.
Пластиковая ограда
Здесь есть два условных варианта. Первый — это приобрести уже готовое заводское изделие. Второй — дать вторую жизнь старым вещам. Например, пластиковым бутылкам, что стало очень модно в последние годы. Такой заборчик вполне можно изготовить самостоятельно, а если подключить детей — получится весьма занимательное развлечение. Ограда для палисадника из пластика имеет несколько преимуществ перед другими материалами:
Как установить садовый забор
Необходимо определить границы дома, чтобы обеспечить конфиденциальность, повысить безопасность и обеспечить укрытие для вашего сада. В то время как установка живой изгороди может занять до пяти лет, а каменная стена - дорогостоящая и трудоемкая установка, деревянную ограду можно построить своими руками за один уик-энд. И с ценами, начинающимися всего с 13 фунтов стерлингов за готовую панель из основных строительных сараев, таких как B&Q, Wickes и Homebase, забор также является одним из самых доступных способов создания границы для вашего дома.
Готовые заборные панели кажутся на первый взгляд посланием небес для любителей DIY. Приклейте несколько столбов, прикрутите к ним панели и готово. Теоретически это правда, но если вы хотите, чтобы ваш новый забор не только хорошо выглядел, но и не ложился спать, есть еще кое-что.
Для долговечного забора бетонирование столбов - это путь вперед. Профессиональные установщики заборов тщательно измерит все столбы, а затем забетонируют их, прежде чем прикрепить панели забора. Это требует кропотливой точности и может вызвать настоящую головную боль у мастера, когда он подбирает панели и обнаруживает, что их измерения не соответствуют действительности.Панели ограждения нельзя растягивать, чтобы заполнить образовавшиеся щели, и нет простого способа переместить забетонированный столб.
Решение на удивление простое и превращает установку всех заборов, кроме самых длинных, в уикенд для любого, у кого есть хоть капля практического таланта. Следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы узнать, как именно.
- Деревянные колья
- Веревка
- Рулетка
- Лопата
- Столбы для забора
- Гравийные доски
- Битумная краска
- Кисть
- Сверло
- Винты
- Карандаш
- Панели заборов
- Рейка
- Спиртовой уровень
- Быстросхватывающаяся бетонная смесь для столба
- Вода
Установка забора своими руками: пошаговое руководство
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
1.Чтобы получить прямой забор, вам нужно начать с прямой линии. Забейте деревянный кол в землю в начальной точке забора. Привяжите веревку к этому столбику, туго вытяните его и оберните вокруг другого столбика в конце участка, который нужно отгородить.
2. Выкопайте яму глубиной 600 мм со сторонами такой же ширины, как у садовой лопаты обычного размера, в начальной точке линии забора. Отверстие такого размера обеспечивает достаточно места для стойки и бетона, необходимого для ее закрепления.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
3. Отметьте положение оставшихся отверстий для столбов. Вы можете сделать это с помощью рулетки или гравийной доски - она такой же ширины, как и панель забора, и обеспечивает быструю форму измерения.
4. Выкопайте оставшиеся ямы для столбов , используя тот же метод, который описан в Шаге 2.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
5. Даже если столб забора подвергался обработке давлением - там, где находятся химические консерванты врезаться в дерево - имеет смысл добавить дополнительную защиту секции стойки, которая будет сидеть в земле.Нанесите пару слоев битумной краски со всех сторон и у основания столба.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
6. Пока краска высыхает, просверлите четыре равномерно расположенных пилотных отверстия в боковых планках с обеих сторон каждой панели ограждения.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
7. Было бы неплохо использовать гравийную доску у основания панели, чтобы не допустить соприкосновения торцевых волокон с землей и поглощения влаги. Поместите гравийную доску прямо над окрашенной битумом частью стойки.Просверлите пилотное отверстие по диагонали через край гравийной доски и в столб с обеих сторон - используйте пару шурупов, чтобы закрепить доску. Даже если вы не используете панель с уязвимым концом волокон, гравийная доска продлит срок службы забора - особенно для тех, которые проходят по траве или почве, которые, учитывая климат нашей Великобритании, всегда будут переувлажнены.
Оставьте зазор 5 мм между основанием панели забора или гравийной доски и землей на твердых поверхностях, таких как бетон.Это позволяет воде вымыть под ним, а не впитаться в дерево.
8. Прикрепите панель к стойке с обеих сторон, завинчивая через пилотные отверстия, сделанные на этапе 6.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
9. Поднимите панель ограждения в положение и опустите столбики в отверстия. Подоприте панель в нужном положении с помощью обрешетки, идущей по диагонали от земли до верха панели.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
10.Винт в верхней части рейки образует аккуратный крючок, который не дает панели двигаться вперед или назад.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
11. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, что панель забора находится на уровне наверху, а затем убедитесь, что стойки вертикальны. При необходимости отрегулируйте. Добавьте щебень в каждое отверстие, чтобы стойки оставались вертикальными.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
12. Закрепив первую панель, прикрепите столб к одному краю следующей панели ограждения и опустите панель и столб на место.Используйте планку, чтобы закрепить панель (см. Шаги с 9 по 10), а затем проверьте уровень, прежде чем привинтить новую панель к существующей стойке. Добавьте щебень в отверстие, а затем повторите весь этот шаг, пока все панели забора не встанут на свои места.
(Изображение предоставлено Беном Филдом)
13. После того, как все панели будут на месте, еще раз проверьте уровень, и, когда все стойки находятся в вертикальном положении, столбы забора можно забетонировать. Вы можете смешать собственный цемент и балласт для изготовления бетона, но гораздо проще купить мешки с быстросхватывающейся готовой смесью.Используемая здесь марка позволяла выливать смесь в сухом виде и утрамбовывать куском дерева.
14. Залейте воду в отверстие и утрамбуйте, чтобы получилась густая смесь. Держите смесь чуть ниже естественного уровня земли, чтобы позже застывший бетон можно было засыпать землей или дерном.
.Деревянный забор на даче своими руками - фото и чертежи | Своими руками
Дерево - самый известный и любимый материал для строительства заборов. Прекрасно вписывается в загородную местность, завораживает теплотой и экологичностью.
Конечно, заборы из кирпича или камня выглядят солиднее и надежнее деревянных. Однако эта надежность во многом иллюзорна. Даже массивная каменная ограда не способна защитить сад от проникновения злоумышленников.
Так не проще ли позаботиться об адекватной безопасности дома и не тратить много денег на забор?
По прочности уступает камню и кирпичу, деревянный забор со всеми основными задачами ограждения справляется не хуже. С его помощью вы сможете быстро определить границы своего владения, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, укрывшись от посторонних глаз.
Плюсы и минусы забора из дерева
Заборы из досокпредпочитают в первую очередь из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и подходят к большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно встретить рядом с постройками из дерева.
Деревянные заборы изготавливаются из недорогой древесины сосны или ели. Их главные достоинства - простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить жизнь деревянным изделиям, необходим периодический уход и профилактические мероприятия.
Ссылка по теме: Забор из стопки Рабинца своими руками на даче
3 plus забор деревянный
- - легкие;
- их просто отремонтируют;
- эстетический
Доска к доске
Простейший забор - забор - представляет собой серию досок, набитых параллельно на горизонтальных балках (перекладинах, балках), соединяющих столбы между собой.8 элементарность этой конструкции заключается в ее главном недостатке - хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, задерживающаяся на стыке откосов и штакетина, вызывает преждевременное загнивание древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.
1. Забор на деревянных дорожках
1. Забор 2. 3 идет по тропе. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе
2. Забор на металлических рейках
1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гайка
Замедлить процесс разрушения можно, сведя к минимуму стык деревянных элементов или прокладывая между ними прорезиненную прокладку. В качестве следа допустимо использовать металлический П-образный профиль - он укрепит конструкцию и предотвратит ее расшатывание. Доски обшивки устанавливаются не только вертикально, но и наклонно или крест-накрест, в виде решетки.
СОВЕТ
Верхняя часть стержня должна быть не прямой, а наклонной, копьевидной или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживалась на ней и не впитывалась древесиной.Также можно установить на верхнюю часть забора продольную облицовочную панель - она прибивается плоско.
Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками
За высоким забором
Если возле участка есть дорога, лучше не забор ставить, а высокий забор. Конструкция деревянного забора аналогична конструкции забора и состоит из столбов, соединенных балками и обшивкой.Только обшивка выполняется сплошной - из досок, набивных стыков до стыков или устанавливается по обе стороны проезда через 6. Широко распространены заборы из готовых деревянных панелей - каркасов, заполненных досками, рейками или переплетенными тонкими рейками.
Популярное плотное белье с ажурными вставками. Главное преимущество готовых панелей - высокая скорость монтажа. Массивные заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.
Опорные столбы для самодельного забора из дерева
Для деревянных колонн выбирайте брус сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Легче всего опустить столбы в пробуренные или выкопанные ямы, заполняя свободное пространство вокруг столба насыпанным гравием или смесью гравия с песком. Также можно залить бетоном основание столбов, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов обжигают, затем обмакивают в смолу или отработанное масло. Вы можете промазать их битумом или покрыть пропиткой, пропитанной водой.Популярен другой способ установки столбов: в металлических костылях-опорах. Чем выше столб, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы стойка не раскачивалась в приемной прорези, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и стойкой.
Слева: 1. 2 поста. Опора костыля 3. 4 болта. Грунтовка
Справа: 1. 2 поста. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь
Для установки колонны в бетон не нужно копать слишком большую яму: оптимальные габариты - 30 х 40 см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, пока вы выровняете ее по строительному уровню.
Забор надолго!
Забор на деревянных опорах прослужит недолго - максимум 6-7 лет, потом нужно будет поправить. Срок службы забора продлят кирпичные, бетонные или каменные выложенные опоры, а также столбчатый или ленточный фундамент. Бюджетный вариант - столбчатый фундамент - в этом случае бетон заливается только под несущий столб.Более прочный столбчато-ленточный фундамент, образующий над землей приподнятый фундамент.
Сплошная бетонная полоса на щебне делается немного шире самого забора и заглубляется в землю до уровня промерзания почвы, который в некоторых регионах составляет около 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушать естественный сток поверхностных вод. В противном случае вода будет скапливаться у основания подвала и может преждевременно его разрушить.
Смотрите также: Как сделать откатные ворота своими руками - дизайнерские чертежи и фото
Защита деревянного забора от снега и дождя - пропитки и составы
Древесина обрабатывается защитным средством 1 раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и элементы грибка очищаются и заменяются новыми, а забор покрывают морилкой, красят или покрывают лаком.
Если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бортики придадут древесине цвет, оставляя видимой ее структуру. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для уличных работ.
Наш номер
Эффективно защищают пропитки для древесины - водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но также более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.
Красящая техника
Больше всего поглощению влаги подвержены торцы брусков и досок забора, поэтому этим участкам следует уделить особое внимание при покраске забора. Нанесите на краску два слоя по 8 штук. Сначала красим все детали после их окончательного изготовления, а после возведения забор полностью окрашиваем. Если не обработать детали перед сборкой, стыки элементов конструкции останутся незащищенными от проникновения влаги (окрасить их в готовом изделии практически невозможно).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.
Ворота и калитки на даче своими руками
Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие - причудливой формой, третьи настолько сливаются с забором, что их практически невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что на участок есть вход.Другие напоминают тяжелые ворота крепости и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.
Простые деревянные ворота из забора подойдут для сада в деревенском стиле. Он достаточно крепкий, чтобы не выпускать детей и животных за пределы участка, но благодаря небольшой высоте выглядит гостеприимно и словно манит войти.
Калитка в деревенском стиле
Конструкция ворот немного сложнее ограды. Помимо двух горизонтальных балок и набитых на них досок обшивки в конструкцию включены дополнительные элементы: раскос и обвязка.
Распорка - диагональная распорка - привинчивается между горизонтальными стержнями и придает необходимую жесткость всему изделию. Между двумя столбами устанавливается калитка, одна из них фиксируется петлями, другая - болтом. Связь всегда направлена вверх от петлевой стороны калитки к притворной. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.
Изготовление калитки: заказ работ
Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, можно использовать лист фанеры. Сначала к крестовинам закрепляем (на один винт) крайние шпильки. Убедившись в прямоугольности каркаса, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные саморезы, прикрепите недостающие каркасы к каркасу и вешайте готовую калитку в проем забора на одной из опор. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота будут плохо открываться.Расстояние между столбами и их высота от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей необходимо оставить зазор не менее 10 см.
СОВЕТ
Более прочными считаются калитки, каркас которых изготовлен из толстого бруса 85 х 70 мм и собран на шипах. Каркас, заполняющий каркас, изготавливается из бруса меньшего сечения или планок и вставляется в предварительно выбранные в каркасе пазы, укрепляя соединение клеем.Эта калитка красиво смотрится с обеих сторон - как снаружи, так и изнутри.
Устройство калитки 1. 2 поперечины. 3 косая черта. Стежки 4. 5 пост. Петли навесные
Навес для ворот
Оголовье (козырек, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительную практическую и эстетическую пользу. Эта деталь придает завершенность входной группе и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры со временем могут деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможно простое оголовье в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и накроет вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.
Смотрите также: Ворота своими руками - как сделать самые распашные и откатные ворота в стране
Вся ширина
Полная входная зона, кроме ворот, включает ворота - обычно они устанавливаются парами.Когда заборы снимают с забора, ворота обычно делают шириной 2,8-3 м. Заслонки имеют такую же конструкцию, что и ворота, но детали лучше собирать не на шурупах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для навешивания дверей на столбы используют специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от участка). Важным элементом являются упорные подшипники - небольшие стойки под нижним краем створок, препятствующие опрокидыванию ворот в закрытом и открытом состоянии.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Забор из сетки рабицы своими руками на даче (+ фото) | Своими руками
Возведение забора на даче зависит от размера участка и поставленных задач.
Мы приобрели участок в 20 соток в садовом некоммерческом товариществе, расположенный на землях разрушенного колхоза. Земля была изрядно покрыта березками и ивами (толщина стволов у лопастей достигает 15 см). Даже для того, чтобы
Для начала освоения территории нам потребовались инструменты, которые нужно было оставить в кустах, когда мы выходили из дома.В результате пары лопат мы в первые дни не считали. А что-то более ценное (например, триммер) нельзя было оставлять на участке, а таскать в машине все большее количество инструментов и просто «полезных вещей» становилось все труднее. Но материалы и все необходимое для строительства и быта на место должны были быть доставлены. Так что вопрос об ограждении возник практически одновременно с получением документов на землю.
Подбор дизайна забора на даче.
Выбор типа забора сегодня велик. Это кирпичный или бетонный забор с могучими бордюрами на полнопрофильном фундаменте и более популярный забор из профнастила на железных опорах и легкий забор из сварной сетки или сетки-рабицы. А еще никто не отменял и деревянный забор, и плетень, хотя последний подойдет, наверно, только для экопоселений.
Стоимость разных видов живой изгороди очень разная. Мы остались довольны экономичным вариантом, так как периметр нашего участка почти 200 м, и мы просто не сможем сделать что-то серьезное.И это сильно сузило выбор - самый дешевый на сегодняшний день забор из сетки-рабицы. Мы решили построить его, причем самостоятельно - чтобы минимизировать отходы. Да и отдавать в руки умельцев, готовых на все, на что угодно, не очень хотелось.
Столбы для этого забора представляют собой, как правило, трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительнее - они лучше сопротивляются изгибающим силам, чем круглые трубы. Столбы для забора высотой 1,7 м (а мы решили сделать забор именно такой высоты) имеют длину 2,5 м.То есть на 0,8 м их предполагается закопать в землю. Считается, что этого вполне достаточно.
Существуют разные взгляды на способ проникновения. Среди многих застройщиков бытует мнение, что столбы нужно бетонировать - только так они будут стоять прочно. Но с этим я не мог согласиться как по причинам финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас почти полностью свирепые почвы вокруг Москвы, и бетон, залитый вокруг колонны, имеющий гораздо большую площадь боковой поверхности, чем столб, будет испытывать больший толкающий эффект при промерзании почвы.И незначительный вес столба не сможет уравновесить эту толкающую силу. Поэтому посты, скорее всего, начнут рушиться. Поэтому я не собирался заливать бетон вокруг столбов.
Лучше просто вбить колышки в землю или предварительно просверлить не на всю глубину скважины, а затем довести колонну до необходимой глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под него я даже попросила у друзей сверло ручной работы 010 см - хотелось бы меньше, но не нашла.А поскольку мы выбрали колонны сечением 40 × 60 мм, пустоты вокруг колонн предполагалось засыпать песком.
Рабицу теперь производят из проволоки разного диаметра, защищенной от коррозии покраской, цинкованием или полимерным покрытием. Размеры ячеек тоже разные. Нам понравилась сетка оцинкованная с ячейкой 60 × 60 мм.
Определившись с комплектующими, он начал изучать предложения торговых организаций. И энтузиазм тут же немного утих.Стоимость одного столба, представляющего собой неокрашенный кусок трубы, составляет 400 руб., Окрашенная или только грунтованная стойка от 600 руб. и дороже (столбы с приваренными усами для крепления сетки}. Для забора нам потребовалось 77 столбов, которые мы должны были принести, а потом еще хранились на неогороженной территории минимум месяц, и память о пропавших без вести лопаты вызывали грустные мысли.
Читайте также: Откатные ворота своими руками
Решение проблемы созревания помогло делу.Мой друг незадолго до этого сам реконструировал забор, для чего обратился в специализированную фирму. И результатом работы остались очень довольны. На сайте компании узнал, что у них есть штанга нужной длины и подходящего сечения с приваренными усами стоит всего 230 руб. И возводят забор практически по той же технологии, которую мы выбрали для себя. Остальное я не смотрел, но пошел в фирму и подписал договор.
Подготовка участка под забор участка
По договору мы должны были подготовить периметр - очистить его от кустов и деревьев.Трудно было работать с непривычными - вдоль линии забора одна береза высотой пять метров, три массивных пня от срубленных однажды, плотно окруженных корневыми побегами, и масса мелких наростов, которые, однако, не имели разветвленная корневая система. Пришлось по кругу выкопать пень, срезать корни и, засовывая лом как рычаг, вытащить из земли. В итоге согнули две обрезки, но к тому времени периметр очистился, и рабочие при сверлении не дошли ни до какого корня.
Установка столбов для забора
Утром назначенного дня к нам подъехали две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимой техникой. И работа началась.
Сначала были установлены угловые колонны. Между ними натянули шнур, разложили рулетку и разбили столбы по периметру. Расстояние между опорами 2,5 м. Миллиметры не пробовали за разметку ловить, но тут и не пришлось.
Двое рабочих, рабочие быстро пробурили скважину с одной стороны, после чего установили на ней столбы. Надо сказать, что осень в этом году была дождливой, и почва была пропитана влагой. Это облегчило бурение скважин и отделку опор, но также создало непредвиденные трудности. В нижней части площадки, например, грунтовые воды быстро заполнили пробуренные скважины, и закрепить в них столб было практически невозможно. При попытке утрамбовать землю вокруг столба образовалась жижа, которая отказывалась удерживать столб.Меня, конечно, такой результат не устроил. Уверения, что столбы со временем укрепятся из-за заиливания ямки и пересыхания почвы, как-то не успокаивали. Рабочих не устроило - на такие столбы натянуть сетку было проблематично. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного сверления. Мы попробовали - этот шест оказался намного сильнее. Позже столбы были установлены в нижней части участка. Небольшая доплата за эту непредвиденную работу устраивала всех.
Читайте также: Металлические ворота своими руками
При отделке столбов рабочие использовали приспособление, которое мне очень понравилось. Даже когда я намеревался установить столбы самостоятельно, встал вопрос о защите верхней части колонны при ее заколачивании - после удара кувалдой трудно было рассчитывать на сохранность края трубы. В Интернете этот вопрос активно обсуждается, и предлагается много интересных вариантов. Но прибор, которым пользовались рабочие, мне показался самым надежным и простым.На верхней части трубки носили так называемую бабушку - массивную насадку, в которой под размер забитой трубы было выбрано глухое отверстие. За счет этого верхние кромки труб при ударе кувалдой совершенно не пострадали. В любом случае пластиковые заглушки просто надевали поверх труб - на раздавленную трубу надеть их было бы невозможно. Правда, бабушки под трубу для калитки и калитки (80 × 80 мм) у рабочих не было, и когда их прикололи к этим столбам, они все равно были слегка раздавлены.
Установка сетки забора.
Столбы снабжены усами из катанки 010 мм для крепления сетки. При транспортировке и установке столбы плотно прилегают к столбу, а перед сборкой сетки сгибаются под прямым углом. После того, как на них была насажена сетка, два уса загибаются вниз, два - вверх. На крайних полюсах (у калитки и калитки) сетка крепится не только к усам, но и по ее краю пропускается кусок проволоки, который приваривается к столбу.С этого крепления и приступаем к монтажу сетки. Не пересекая рулет, его натягивают и надевают усы на жердочки. Поскольку расстояние между полюсами не всегда измеряется с большой точностью, конец рулона может быть дальше или ближе к четвертой стойке. Все зависит от силы натяжения и честности продавцов. Следующий рулон соединяется с предыдущим способом вкручивания проволочной спирали в ячейки соединяемой сетки. Из них заранее скручиваются индивидуальные спирали.После этого сетку снова натягивают и надевают усы следующих столбов.
Бригады шли в противоположных направлениях от ворот навстречу друг другу и примерно сошлись посреди противоположной стороны забора и сплели концы своих сетей.
Установка ворот и калитки. Ставим ворота в один блок с калиткой. Столбы для них были выбраны более прочные - 4000х80х80 мм, но технология установки использовалась та же. Только забить кувалдой пришлось еще немного подольше.Конечно, эта работа требует большей аккуратности - если створки ворот будут на разной высоте или между ними не останется зазора, это будет сразу заметно. Не задирайте ворота над землей сильно, но и не опускайте их слишком низко. В первом случае ждите местных собак и других животных, а во втором - створки ворот рано или поздно начнут касаться земли, когда вы их откроете.
Для прочности крайние стойки ворот и калитки сваривались вместе с соседними стойками ограды.Кроме того, внешние столбы ограды укрепили откосами.
В заключение к воротам приварены калитка и ригель, а к воротам - два стопора. Места сварки обработали грунтовкой.
Результат строительства.
Все работы были выполнены за один день с вполне приемлемым качеством. В любом случае, у нас самих вряд ли получилось бы лучше. К тому же забор с установкой обошелся нам дешевле одних материалов, если мы их купим на рынке.И все же, так как я заказал работу в будний день, компания подарила мне садовый столик на металлических ножках. Вернее я продал за 1 рубль. Конечно, были недостатки. Наверное, стоило усилить угловые стойки откосами - дополнительные траты не очень большие, а результат будет заметен. Возможно, зря я отказался от прожилок, по крайней мере, на верхнем крае сетки - мы планируем пропустить через нее вьющиеся растения (девичий виноград, например). Сетка без пустот будет провисать. Но сделать это можно самостоятельно, не торопясь и в свободное время.Главное уже сделано - участок огорожен, можно ввозить материал и начинать строительство.
Забор на даче своими руками: фото
1. Материал принесен - можно приступать к работе.
2. Сначала были установлены угловые стойки.
3. По периметру столбов ....
4. ... а при входе на участок - калитка и калитка.
5. Из-за продолжительных дождей почва была насыщена водой, и бурение скважин оказалось несложным.
6. Глубина ямы - около 0,5 м, еще один столб 0,3 м забивается кувалдой в землю.
7. При установке столбов необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.
8.. Чашка и магнитный уровень - отличные помощники при установке столбов.
9. Обед по расписанию (фото не прилагается).
10. После установки стоек приваренные усы для гибки сетки загибают под прямым углом.
11. При установке опор ворот и калитки.
12. ... использована та же технология, что и в остальном ограждении.
13. Ворота прошли проверку - приемочная комиссия довольна.
14. Сетка-сетка на столбах у ворот и калитки дополнительно крепится толстой проволокой, которая к ним приваривается.
15. Разматывая сетку с рулона, натягиваем ее и надеваем усы на жердь.
16. Ворота установлены, сетка натянута по всему периметру участка.
17. Стойки ворот приварены к стойке ворот и стойке наружного ограждения.
18. Склоны дополнительно укреплены столбами ворот и ворот.
19. Граница плотно закрыта!
Забор из сетки Рабинец своими руками - фото
Плетем сетку своими руками
В хозяйстве обязательно должна быть металлическая сетка. Особенно в ней нуждались кролиководы и птицеводы.Сделать его самому достаточно просто и недорого.
Выбираю проволоку произвольного диаметра, можно применить алюминий - хорошо гнется, но не такой прочный. Для начала его нужно выровнять так, чтобы он был похож на струну без перегибов. Затем на одном конце проволоки делаю изгиб в виде крючка. Хватаю его за металлическую полосу (длина зависит от высоты будущей сетки, и ширины предполагаемого размера ячейки) и постепенно наматываю провод, поворачиваю на виток, но не очень туго и без натяжения (рис. 1 на странице 15).Получившуюся спираль снимаю и растягиваю так, чтобы в точках изгиба появился прямой угол. Повторяю эту операцию столько раз, сколько мне понадобится заготовок.
После этого приступаю к сборке сетки. Крючком беру конец заготовки, вставляю в изгиб заготовки и закручиваю по часовой стрелке, совмещая заготовки - получаются ячейки (рис. 2). Поэтому я делаю сетку нужного размера.
© Автор: Геннадий Белоусов, Речица
© Автор: Автор: Н.Бубнова, Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписаться на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Забор для компостера своими руками | Своими руками
Какие ограждения использовали садоводы, от простых - от обрезков ненужных досок и фанеры до покупной тары самых разных форм и размеров.
Но первое - не очень практично, потому что дерево гнилое, второе - дороги. Еще один - возможное устройство ограждения компостной кучи мне подсказал рулон пластиковой садовой сетки , который я видел в магазине.
Ограждение из такой сетки должно быть прочным и простым (на мой взгляд - самым простым).
И в то же время вполне может противодействовать стремлению компостной кучи постоянно раскидываться.
Проанализировав сетки на жесткость, размер ячеек и цену, я выбрал полипропиленовую сетку толщиной k мм с размерами ячейки 18 х 18 мм (F-18) и шириной полотна. 1,6 м. Купил 5 м (найти продавца, который продавал не рулоны, а метры - самое сложное во всей работе).
Диаметр забора по окружности 5 м был чуть меньше 1,6 м. Однако при таких габаритах конструкция была шаткой.
Для его усиления я отрезал полосу по длине 250 мм, после чего концы сетки зашили синтетической веревкой с нахлестом 600 мм. В итоге получился цилиндр высотой 1,35 м и диаметром 1,4 м, его устойчивость я укрепил шестью стойками, установленными по периметру на равном расстоянии друг от друга.
В качестве стоек использованы алюминиевые трубы диаметром 15 мм и длиной 1,3 м.
Стойки были изготовлены с помощью импровизированного циркуля, для которого он приложил стержень длиной 70 мм с отверстием в центральном колышке и обозначил расположение стоек (здесь следует помнить из школьной программы, что сторона штатного шестиугольник равен радиусу описанной вокруг него окружности).
Стойки забиты на глубину 300 мм, и сетка прикреплена к ним алюминиевой проволокой.Кроме того, для удобства погрузки между соседними стеллажами со стороны подхода к компосту сделана выемка трапециевидной формы глубиной 300 мм.
Объем моей конструкции был 2 м 2 2 , а стоимость около 1 200 руб. Реализуется такая сетка рулонами от 15 м, поэтому удобнее делать сразу три емкости для непрерывного вращения: первая стопка созревает и используется, вторая загружается и созревает, третья формируется.
Смотрите также: Капитальный компостер с профилями своими руками (фото и чертеж)
Как и чем защитить компостную кучу
© Автор: Александр Зайцев.Москва
