Как сделать забор для дачи из профнастила
Забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция с фото
Какой профнастил использовать для забора
Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.
Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.
Таблица марок профлиста.Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.
Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.
Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.
Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.
Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.
Конструкция забора из профлиста
Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.
Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.
Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.
Необходимые материалы и инструменты
Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:
- металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
- металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
- профлист;
- саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
- цемент;
- песок;
- мелкий щебень.
Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:
- лопата штыковая;
- бур электрический или ручной;
- шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
- измерительная рулетка;
- уровень строительный;
- отвес;
- емкость для приготовления раствора;
- шуруповерт;
- электрическая дрель с набором сверл по металлу;
- сварочный аппарат.
Расчет необходимого количества материалов
Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.
При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.
Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.
Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.
При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.
Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.
Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.
Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.
Разметка и земляные работы
Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:
- Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
- В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
- Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.
Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.
Какой материал для столбов выбрать
Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.
Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.
Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.
В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.
Устройство основания под столбы
Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:
- выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
- на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.
Основание для установки опоры готово.
Установка столбов
После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:
- часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
- столб опускается в ямку;
- проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
- с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
- для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
- готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
- раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
- после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.
На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.
Крепление лагов
После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:
- Прожилины приваривают.
- Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.
Варианты крепления лагов.Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.
Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.
После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.
После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.
При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.
В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.
Крепление профнастила
Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:
- Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
- Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
- Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
- Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.
Устройство ворот и калитки
Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.
Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.
Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.
Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.
Видео по теме
Недорогой забор для дачи. Что дешевле сделать забор?
Возведение забора - одна из задач, которая рано или поздно, но обязательно встанет перед владельцем участка. Как дом начинается с крыльца, так и участок начинается с забора. Поэтому рекомендуется уделить вопросу ограждения должное внимание. Построить конструкцию самостоятельно или с привлечением специалистов - вопрос индивидуальный в каждом случае, но многие стараются построить максимально дешевый забор.Построив забор своими силами, получается значительно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и, что не менее важно, получить полезный опыт. Конечно, начиная столь масштабные работы, следует понимать, что дело это не одного дня и хлопот много, но если все делать по правилам, новый забор будет долго радовать своего хозяина.
Выбор материала для дешевого забора
Для начала необходимо определиться, какой материал выбрать для строительства, чтобы получить дешевый забор.Заборы делятся на два типа: сплошные (капитальные) и с зазорами. Сплошной забор надежно защищает глухую стену от взглядов посторонних, создавая атмосферу замкнутости и надежности. В этом случае рекомендуется выбирать такие материалы, как кирпич, металлопрофиль, бетонные плиты, доски. Забор с щелями защитит участок от прилегающей территории, но при этом зрительно увеличит пространство. Взгляд не остановится на глухой стене, что обеспечит психологический комфорт.Для возведения такого легкого ограждения потребуются другие материалы: здесь подойдет решетка, сетка-сетка. Также можно соорудить невысокий дощатый забор. А можно поступить кардинально иначе и использовать живую изгородь как забор. Это будет самый дешевый забор.
Несмотря на то, что основная задача забора - защитить и надежно защитить территорию от постороннего вмешательства, забор имеет и чисто декоративную функцию. Поэтому очень важен его внешний вид.
Чтобы не ошибиться при выборе материала для возведения забора, следует четко понимать достоинства и недостатки каждого.
Забор дощатый
Практически самый дешевый забор для дачи.
Рассмотрим его плюсы:
- натуральный материал;
- цена демократичная.
Есть и недостатки:
- малый срок службы;
- требует регулярного ухода: забор сохнет, краска отслаивается.
Деревянные доски - один из самых простых в использовании материалов. Соорудить такой дешевый забор из дерева будет несложно даже новичкам в столярном деле.Купленные обрезные доски следует отделать (прострочить, отполировать, покрыть лаком или краской).
Если нет желания возиться с самостоятельным возведением забора, можно приобрести уже готовую конструкцию. Но такой вариант будет дороже в несколько раз.
Самые дешевые заборы (фото варианты их возведения можно посмотреть в статье) для дачи - частокол из кольев. Также можно сделать плетеный забор из веток.
Забор кирпичный
Это не самый дешевый забор для дачи.
Плюсы:
- долгий срок службы;
- высокая прочность, не боится вандалов;
- репрезентативный вид.
Минусы:
- забор выйдет дорого;
- не обойтись без прочного фундамента, что влечет дополнительные расходы.
Забор из металла
Сразу узнаю, в чем достоинства и недостатки этого забора.
Плюсы:
- Заводское производство обеспечивает разнообразие внешнего вида: любой цвет, размер волны, покрытие доступно;
- простой монтаж;
- доступная цена;
- практичность;
- Прочность: срок службы не один десяток лет.
Минусы:
Для того, чтобы забор из металлического профиля (профнастила) выглядел лучше, его уместно совместить с кирпичом. Этот забор очень прочный, но не такой дорогой, как полностью кирпичный. Поэтому такой подход очень популярен.
Ограждение из бетонных плит
Рассмотрим преимущества этого забора:
- чрезвычайно высокая прочность: по этому показателю бетон в несколько раз превосходит кирпич;
- высокая долговечность - до 100 лет;
- самых разнообразных форм.
Минусы:
- Такой забор возводят не полностью, потребуется помощь квалифицированных специалистов и оборудование.
Недорогой забор для дачи. Что дешевле сделать забор?
Возведение забора - одна из задач, которая рано или поздно, но обязательно встанет перед владельцем участка. Как дом начинается с крыльца, так и участок начинается с забора. Поэтому рекомендуется уделить вопросу ограждения должное внимание. Построить конструкцию самостоятельно или с привлечением специалистов - вопрос индивидуальный в каждом случае, но многие стараются построить максимально дешевый забор.Самостоятельно возводя забор, получается значительно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и, что не менее важно, получить полезный опыт. Конечно, начиная столь масштабные работы, следует понимать, что дело это не одного дня и хлопот много, но если все делать по правилам, новый забор будет долго радовать своего хозяина.
Выбор материала для дешевого забора
Для начала необходимо определиться, какой материал выбрать для строительства, чтобы получить дешевый забор.Заборы делятся на два типа: сплошные (капитальные) и с зазорами. Сплошной забор надежно защищает глухую стену от взглядов посторонних, создавая атмосферу замкнутости и надежности. В этом случае рекомендуется выбирать такие материалы, как кирпич, металлопрофиль, бетонные плиты, доски. Забор с щелями защитит участок от прилегающей территории, но при этом зрительно увеличит пространство. Взгляд не остановится на глухой стене, что обеспечит психологический комфорт.Для возведения такого легкого ограждения потребуются другие материалы: здесь подойдет решетка, сетка-сетка. Также можно соорудить невысокий дощатый забор. А можно поступить кардинально иначе и использовать живую изгородь как забор. Это будет самый дешевый забор.
Несмотря на то, что основная задача забора - защитить и надежно защитить территорию от постороннего вмешательства, забор имеет и чисто декоративную функцию. Поэтому очень важен его внешний вид.
Чтобы не ошибиться при выборе материала для возведения забора, следует четко понимать достоинства и недостатки каждого.
Забор дощатый
Практически самый дешевый забор для дачи.
Рассмотрим его плюсы:
- натуральный материал;
- цена демократичная.
Есть и недостатки:
- малый срок службы;
- требует регулярного ухода: забор сохнет, краска отслаивается.
Деревянные доски - один из самых простых в использовании материалов. Соорудить такой дешевый забор из дерева будет несложно даже новичкам в столярном деле.Купленные обрезные доски следует отделать (прострочить, отполировать, покрыть лаком или краской).
Если нет желания возиться с самостоятельным возведением забора, можно приобрести уже готовую конструкцию. Но такой вариант будет дороже в несколько раз.
Самые дешевые заборы (фото варианты их возведения можно посмотреть в статье) для дачи - частокол из кольев. Также можно сделать плетеный забор из веток.
Забор кирпичный
Это не самый дешевый забор для дачи.
Плюсы:
- долгий срок службы;
- высокая прочность, не боится вандалов;
- репрезентативный вид.
Минусы:
- забор выйдет дорого;
- не обойтись без прочного фундамента, что влечет дополнительные расходы.
Забор из металла
Сразу узнаю, в чем достоинства и недостатки этого забора.
Плюсы:
- Заводское производство обеспечивает разнообразие внешнего вида: любой цвет, размер волны, покрытие доступно;
- простой монтаж;
- доступная цена;
- практичность;
- Прочность: срок службы не один десяток лет.
Минусы:
Для того, чтобы забор из металлического профиля (профнастила) выглядел лучше, его уместно совместить с кирпичом. Этот забор очень прочный, но не такой дорогой, как полностью кирпичный. Поэтому такой подход очень популярен.
Ограждение из бетонных плит
Рассмотрим преимущества этого забора:
- чрезвычайно высокая прочность: по этому показателю бетон в несколько раз превосходит кирпич;
- высокая долговечность - до 100 лет;
- самых разнообразных форм.
Минусы:
- Такой забор возводят не полностью, потребуется помощь квалифицированных специалистов и техников.
Забор из кролика
Недорогое ограждение своими руками можно построить из сетки-рабицы.
Плюсы:
- надежность: современная сетка-сетка не подвержена коррозии, благодаря цинкованию и полимерному покрытию;
- длительный срок службы - не менее 30 лет;
- не затемняет участок, зрительно увеличивает пространство.
Минусы:
- как и любой корпус с зазорами, не защищает от посторонних взглядов.
Недорогое собственное деревянное ограждение
Рассмотрим основные этапы строительства деревянного забора:
- Необходимо обозначить границы земельного участка.
- В ранее выкопанную ямку глубиной 25-30см вставляются столбы - основные элементы конструкции. Сваи должны располагаться на расстоянии не более 2,5 м друг от друга.Вертикальность проверяется отвесом. Чтобы избежать наклона колонн, их можно забетонировать.
- К стойкам крепится брус квадратный 50х50 мм и более.
- Несущие поперечные балки навесные.
- Разделочные доски крепятся к перекладинам. Зазор между досками должен составлять 1,5-2 см.
- Покрытие всей конструкции лаком или покраска фасадной краской.
Перед установкой все плиты необходимо обработать гнилостными средствами.
Недорогие заборы для дачи из металла: самостоятельное возведение
Возвести забор из профнастила несложно, если соблюдать следующую последовательность действий:
- Границы земельного участка обозначены.
- По межевой линии просверливают скважины глубиной 1-1,2 м.
- В ямы (20-25 см) насыпают гравий или гравий.
- В пазы протыкаются металлические опоры сечением не менее 50 х 50 мм.Вертикальность проверяется отвесом или уровнем.
- Во избежание скатывания опор их следует забетонировать.
- К стойкам на одинаковом расстоянии друг от друга крепятся поперечные держатели (2-3 шт.) Из прямоугольной металлической трубы.
- К поперечинам крепятся листы профнастила.
Часто листы металлических профилей крепятся винтами, но такой способ монтажа имеет ряд недостатков. Во-первых, образование ржавчины может происходить в точках крепления, поэтому следует использовать только специальные винты с прокладкой из EPDM.Во-вторых, саморезы легко закручиваются, чем успешно используются ворами для краж профнастила. Чтобы не допустить подобных ситуаций, рекомендуется использовать специальные заклепки по металлу.
Важные моменты
1. Чтобы дешевый забор продержался как можно дольше, следует использовать самые прочные опоры. Металлические столбы будут самыми надежными, их можно использовать даже для досок заборов, что значительно продлит срок эксплуатации.
2. Важным элементом любого забора являются ворота.Необходимо заранее определить их вид и способ крепления. Ворота бывают разных типов: секционные, распашные, раскладные. Сначала сваривается прямоугольный каркас нужного размера. Можно отделать его тем же материалом, из которого сделан забор.
3. На двери калитки с двух сторон крепятся ручки, при необходимости прикручиваются. Ворота крепятся на несущую раму с помощью прочных стальных навесов.
При использовании подвесного замка на воротах необходимо прикрепить к нему металлические петли.Для врезного замка необходимо проделать отверстия под замок и язычок.
Если следовать этим простым правилам и рекомендациям, то работы по самостоятельному возведению забора не покажутся
.Недорогой забор для дачи. Что дешевле сделать забор?
Возведение забора - одна из задач, которая рано или поздно, но обязательно встанет перед владельцем участка. Как дом начинается с крыльца, так и участок начинается с забора. Поэтому рекомендуется уделить вопросу ограждения должное внимание. Построить конструкцию самому или с привлечением специалистов - вопрос индивидуальный в каждом случае, но многие стараются построить максимально дешевый забор.Построив забор своими силами, получается значительно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и, что не менее важно, получить полезный опыт. Конечно, начиная столь масштабные работы, следует понимать, что дело это не одного дня и хлопот много, но если все делать по правилам, новый забор будет долго радовать своего хозяина.
Выбор материала для дешевого забора
Для начала необходимо определиться, какой материал выбрать для строительства, чтобы получить дешевый забор.Заборы делятся на два типа: сплошные (капитальные) и с зазорами. Сплошной забор надежно защищает глухую стену от взглядов посторонних, создавая атмосферу замкнутости и надежности. В этом случае рекомендуется выбирать такие материалы, как кирпич, металлопрофиль, бетонные плиты, доски. Забор с щелями защитит участок от прилегающей территории, но при этом зрительно увеличит пространство. Взгляд не остановится на глухой стене, что обеспечит психологический комфорт.Для возведения такого легкого ограждения потребуются другие материалы: здесь подойдет решетка, сетка-сетка. Также можно соорудить невысокий дощатый забор. А можно поступить кардинально иначе и использовать живую изгородь как забор. Это будет самый дешевый забор.
Несмотря на то, что основная задача забора - защитить и надежно защитить территорию от постороннего вмешательства, забор имеет и чисто декоративную функцию. Поэтому очень важен его внешний вид.
Чтобы не ошибиться при выборе материала для возведения забора, следует четко понимать достоинства и недостатки каждого.
Забор дощатый
Практически самый дешевый забор для дачи.
Рассмотрим его плюсы:
- натуральный материал;
- цена демократичная.
Есть и недостатки:
- малый срок службы;
- требует регулярного ухода: забор сохнет, краска отслаивается.
Деревянные доски - один из самых простых в использовании материалов. Соорудить такой дешевый забор из дерева будет несложно даже новичкам в столярном деле.Купленные обрезные доски следует отделать (прострочить, отполировать, покрыть лаком или краской).
Если нет желания возиться с самостоятельным возведением забора, можно приобрести уже готовую конструкцию. Но такой вариант будет дороже в несколько раз.
Самые дешевые заборы (фото варианты их возведения можно посмотреть в статье) для дачи - частокол из кольев. Также можно сделать плетеный забор из веток.
Забор кирпичный
Это не самый дешевый забор для дачи.
Плюсы:
- долгий срок службы;
- высокая прочность, не боится вандалов;
- репрезентативный вид.
Минусы:
- забор выйдет дорого;
- не обойтись без прочного фундамента, что влечет дополнительные расходы.
Забор из металла
Сразу узнаю, в чем достоинства и недостатки этого забора.
Плюсы:
- Заводское производство обеспечивает разнообразие внешнего вида: любой цвет, размер волны, покрытие доступно;
- простой монтаж;
- доступная цена;
- практичность;
- Прочность: срок службы не один десяток лет.
Минусы:
Для того, чтобы забор из металлического профиля (профнастила) выглядел лучше, его уместно совместить с кирпичом. Этот забор очень прочный, но не такой дорогой, как полностью кирпичный. Поэтому такой подход очень популярен.
Ограждение из бетонных плит
Рассмотрим преимущества этого забора:
- чрезвычайно высокая прочность: по этому показателю бетон в несколько раз превосходит кирпич;
- высокая долговечность - до 100 лет;
- самых разнообразных форм.
Минусы:
- Такой забор возводят не полностью, потребуется помощь квалифицированных специалистов и оборудование.
Забор из кролика
Недорогое ограждение своими руками можно построить из сетки-рабицы.
Плюсы:
- надежность: современная сетка-сетка не подвержена коррозии, благодаря цинкованию и полимерному покрытию;
- длительный срок службы - не менее 30 лет;
- не затемняет участок, зрительно увеличивает пространство.
Минусы:
- как и любой корпус с зазорами, не защищает от посторонних взглядов.
Недорогое собственное деревянное ограждение
Рассмотрим основные этапы строительства деревянного забора:
- Необходимо обозначить границы земельного участка.
- В ранее выкопанную ямку глубиной 25-30см вставляются столбы - основные элементы конструкции. Сваи должны располагаться на расстоянии не более 2,5 м друг от друга.Вертикальность проверяется отвесом. Чтобы избежать наклона колонн, их можно забетонировать.
- К стойкам крепится брус квадратный 50х50 мм и более.
- Установить поперечные несущие стержни.
- Разделочные доски крепятся к перекладинам. Зазор между досками должен составлять 1,5-2 см.
- Покрытие всей конструкции лаком или покраска фасадной краской.
Перед установкой все плиты необходимо обработать гнилостными средствами.
Недорогие заборы для дачи из металла: самостоятельное возведение
Возвести забор из профнастила несложно, если соблюдать следующую последовательность действий:
- Границы земельного участка обозначены.
- По межевой линии просверливают скважины глубиной 1-1,2 м.
- В ямы (20-25 см) насыпают гравий или гравий.
- В пазы протыкаются металлические опоры сечением не менее 50 х 50 мм.Вертикальность проверяется отвесом или уровнем.
- Во избежание скатывания опор их следует забетонировать.
- К стойкам на одинаковом расстоянии друг от друга крепятся поперечные держатели (2-3 шт.) Из прямоугольной металлической трубы.
- К поперечинам крепятся листы профнастила.
Часто листы металлических профилей крепятся винтами, но такой способ монтажа имеет ряд недостатков. Во-первых, образование ржавчины может происходить в точках крепления, поэтому следует использовать только специальные винты с прокладкой из EPDM.Во-вторых, саморезы легко закручиваются, чем успешно используются ворами для краж профнастила. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется
.Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео
Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!
Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:
[одна треть]
[/ one_third]
[одна треть]
[/ one_third]
[one_third_last]
[/ one_third_last]
На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.
Примечание: Каменная линия - это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или шесту. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.
В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.
* Для ясности по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.
Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.
Установка верхней крышки
Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да - еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, - это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.
Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помог мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.
Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.
Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.
Укладка кедровой доски на пикеты
После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! - Я забил первые несколько гвоздей.
Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании - немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал примерно 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.
Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры ... которые противоречили бы цели использования доски на заборе.
Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.
Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.
Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. :)
Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, - это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.
После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.
Добавление трима
Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1x3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.
Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных стоек, обшивке для их украшения, а также о создании ворот.
Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.
Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!
.
