Как сделать опалубку для ленточного фундамента под забор
Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция
Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.
Какой может быть фундамент под забор
Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:
- В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
- Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
- Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
- Вместо труб используют винтовые сваи.
- Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
- Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
- Ленточный фундамент на глубину промерзания.
Некоторые способы установки столбов для забора
Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.
Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.
Установка столбов для легкого забора
Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.
Столбы под забор из сетки или штакетник
Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.
Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке
Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.
На нормальных грунтах
Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.
Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном
На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.
Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.
Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах
Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.
Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.
Разные типы винтовых свай
Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.
Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.
Столбы под легкую, но «парусную» ограду
Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.
Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать
Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.
Фундамент под заборы на рыхлых грунтах
Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.
Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.
Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.
Легкий забор на винтовых сваях
Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.
Фундамент под забор с кирпичными столбами
Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.
Фундамент под забор с кирпичными столбами
Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.
Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты
Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.
Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.
Пример армирования сваи
В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.
Способы армирования столба для забора
Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.
Порядок изготовления свай ТИСЭ
Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.
Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:
- Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
- Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.
Пример формирования подушки и выпусков под столб
После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.
Сильно пучинистые почвы
Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.
Вид свайно-ростверкового фундамента под забор
Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.
Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.
Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами
Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.
Фундамент под тяжелую ограду
В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.
В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.
Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию
Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.
Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.
Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.
Время демонтажа бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты
Удаление бетонной опалубки , также называемое зачисткой или снятие опалубки, должно выполняться только после того, как бетон наберет достаточную прочность, по крайней мере, в два раза превышающую нагрузку, к которой бетон может подвергнуться воздействию при снятии опалубки. Также необходимо обеспечить устойчивость оставшейся опалубки при снятии опалубки.
Время снятия бетонной опалубки
Скорость затвердевания бетона или его прочность зависит от температуры и влияет на время снятия опалубки.Например, время, необходимое для снятия бетона зимой, будет больше, чем время, необходимое летом.
Особое внимание требуется при снятии опалубки изгибающихся элементов, таких как балки и плиты. Поскольку эти элементы подвергаются самонагрузке, а также динамической нагрузке даже во время строительства, они могут прогибаться, если полученная прочность недостаточна для выдерживания нагрузок.
Для оценки прочности бетона перед снятием опалубки следует провести испытания бетонных кубов или цилиндров.Бетонные кубы или цилиндры должны быть приготовлены из той же смеси, что и конструкционные элементы, и отверждены при тех же условиях температуры и влажности, что и конструкционный элемент.
Только после того, как будет подтверждено, что бетон в элементах конструкции приобрел достаточную прочность, чтобы выдерживать расчетную нагрузку, следует снимать опалубку. По возможности, опалубку следует оставить на более длительное время, так как это помогает в отверждении.
Снятие опалубки с бетонного профиля не должно приводить к превращению элемента конструкции в:
- Обрушение под действием собственной или расчетной нагрузки
- чрезмерно прогибает элемент конструкции в краткосрочной или долгосрочной перспективе
- физически повредить элемент конструкции при снятии опалубки.
Во время снятия опалубки необходимо учитывать следующие моменты, независимо от того, подвержена ли конструкция:
- повреждения от замораживания и оттаивания
- образование трещин из-за термического сжатия бетона
после опалубки. Если существует значительный риск любого из вышеперечисленных повреждений, лучше отложить время снятия опалубки. Если опалубку необходимо снять для оптимизации строительных работ по бетону, эти конструкции необходимо хорошо изолировать, чтобы предотвратить такие повреждения.
Расчет безопасного времени монтажа опалубки:
Элементы конструкции рассчитаны на расчетную нагрузку. Но до того, как конструкция будет завершена и подвергнется всем нагрузкам, принятым во время проектирования конструкции, элементы конструкции подвергаются собственному весу и нагрузкам конструкции в процессе строительства.
Итак, чтобы продолжить строительные работы более быстрыми темпами, необходимо рассчитать поведение конструкции при собственной и строительной нагрузке.Если это можно сделать и конструктивный элемент окажется безопасным, опалубку можно будет снять.
Если эти расчеты невозможны, то для расчета безопасного времени забивания опалубки можно использовать следующую формулу:
Характеристическая прочность куба, равная зрелости конструкции, требуемой на момент снятия опалубки
Эта формула была дана Харрисоном (1995), в которой подробно описаны предпосылки для определения времени снятия опалубки.
Другой метод определения прочности бетонной конструкции - проведение неразрушающих испытаний элемента конструкции.
Факторы, влияющие на сроки изготовления бетонной опалубки
Время схватывания бетонной опалубки зависит от прочности элемента конструкции. Развитие прочности бетонного элемента зависит от:
- Марка бетона - чем выше марка бетона, тем выше скорость набора прочности и, следовательно, бетон набирает прочность за более короткое время.
- Марка цемента - Чем выше марка цемента, тем выше прочность бетона за более короткое время.
- Тип цемента - Тип цемента влияет на рост прочности бетона. Например, быстротвердеющий цемент дает больший прирост прочности за более короткий период времени, чем обычный портландцемент. Низкотемпературному цементу требуется больше времени для достижения достаточной прочности, чем OPC.
- Температура - Более высокая температура бетона во время укладки позволяет достичь большей прочности в более короткие сроки.Зимой время набора прочности бетона увеличивается.
- Более высокая температура окружающей среды заставляет бетон быстрее набирать прочность.
- Опалубка помогает бетону изолировать его от окружающей среды, поэтому чем дольше опалубка остается в бетоне, тем меньше потери тепла при гидратации и тем выше скорость увеличения прочности.
- Размер бетонного элемента также влияет на увеличение прочности бетона. Элементы бетонных секций большего размера набирают прочность за более короткое время, чем секции меньшего размера.
- Ускоренное отверждение также является методом увеличения скорости набора прочности с применением тепла.
Обычно следующие значения прочности бетона принимаются во внимание при снятии опалубки для различных типов бетонных конструктивных элементов.
Таблица - 1: Прочность бетона в зависимости от типа и пролета элемента конструкции для снятия опалубки
| Прочность бетона | Тип и пролет конструктивного элемента |
| 2.5 Н / мм 2 | Боковые части опалубки для всех элементов конструкции снимаются |
| 70% от расчетной прочности | Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом до 6 м могут сниматься |
| 85% расчетной прочности | Внутренние части опалубки перекрытий и балок пролетом более 6 м могут сниматься |
Таблица - 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):
| Тип опалубки | Время снятия опалубки |
| Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки | От 24 часов до 48 часов (по решению инженера) |
| Плиты (стойки слева внизу) | 3 дня |
| Балка перекрытия (стойки слева внизу) | 7 дней |
| Удаление опор перекрытий: | |
| i) перекрытия перекрытия до 4.5м | 14 дней |
| ii) Плиты перекрытия более 4,5 м | 14 дней |
| Снятие стоек для балок и арок | |
| i) Пролет до 6 м | 14 дней |
| ii) Пролет более 6 м | 21 день |
Важное примечание:
Важно отметить, что время снятия опалубки, указанное выше в Таблице 2, наступает только при использовании обычного портландцемента.В обычном процессе строительства используется цемент Portland Pozzolana. Итак, время, указанное в Таблице 2, должно быть изменено.
Для цементов, кроме обычного портландцемента, время, необходимое для снятия опалубки, должно быть следующим:
- Портлендский пуццолановый цемент - время снятия изоляции будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица 2)
- Низкотемпературный цемент - время зачистки будет 10/7 от времени, указанного выше (Таблица-2)
- Быстро затвердевающий цемент - время снятия 3/7 времени, указанного выше (Таблица 2), будет достаточным во всех случаях, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые должны оставаться не менее 24 часов.
Спецификация снятия бетонной опалубки:
При снятии опалубки необходимо учитывать следующие моменты:
- Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока бетон не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать все возложенные на него нагрузки. Время, необходимое для снятия опалубки, зависит от конструктивной функции элемента и скорости набора прочности бетона. Марка бетона, тип цемента, водоцементное соотношение, температура во время выдержки и т. Д.влияют на скорость набора прочности бетона.
- Детали опалубки и соединения должны быть расположены таким образом, чтобы облегчить и упростить снятие опалубки, предотвратить повреждение бетона и панелей опалубки, чтобы их можно было повторно использовать без значительного ремонта.
- Инженер должен контролировать процедуру снятия опалубки, чтобы обеспечить качество затвердевшего бетона в элементе конструкции, то есть в нем не должно быть или иметь минимальные дефекты отливки, такие как соты, дефекты размера и формы и т. Д.Эти дефекты в бетоне влияют на прочность и устойчивость конструкции. Таким образом, могут быть выполнены немедленные ремонтные работы или члены могут быть отклонены.
- Разделение форм не должно производиться прижиманием лома к бетону. Это может повредить затвердевший бетон. Добиться этого следует с помощью деревянных клиньев.
- Нижние балки и балки должны оставаться на своих местах до тех пор, пока не будет окончательно снята вся опора под ними.
- Балочные формы должны быть спроектированы и удалены таким образом, чтобы берега можно было временно удалить, чтобы можно было удалить балочные формы, но их нужно было сразу заменить.Борта и балки будут демонтированы, начиная с середины пролета элемента, продолжая симметрично вверх по опорам.
- Необходимо получить разрешение инженера на последовательность и порядок снятия опалубки.
Артикул:
- ACI (1995) Методы оценки прочности бетона на месте. ACI 228.1R-95.
- ASTM (1987) Стандартная практика оценки прочности бетона по методу зрелости. ASTM C1074–87
- BS 8110 - Свод правил для конструкционного использования бетона
- IS-456 - Обычный и железобетонный - Свод практических правил
Подробнее:
Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций
Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве
Соображения при проектировании бетонной опалубки - основа для проектирования бетонной опалубки
Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с формулами расчета
Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку
Срок снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты
Обмер опалубки
Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д.
Контрольный список безопасных методов опалубки
.Как работает опалубка | HowStuffWorks
В бетонной промышленности распространено мнение, что опалубка должна обеспечивать баланс между качеством, стоимостью и безопасностью. С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии с требованиями архитектора-инженера, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета конкретного проекта. Несвоевременная отделка опалубки может также отсрочить оставшуюся часть графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, что дает бетонщикам стимул к эффективной работе.
Но безопасность важнее всего. Около 25 процентов всех отказов строительства возникают в результате обрушений и разрушения бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года плита обрушилась во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, в результате чего несколько рабочих на строительной площадке получили травмы. В следующем месяце еще одна плита на строительной площадке другого казино обрушилась во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Феран].
Опалубка также стала причиной гибели сотен людей на строительных площадках [источник: Nemati]. В 1972 году на перекрестке Бейли, штат Вирджиния, рабочие сняли опоры, которые удерживают горизонтальные плиты во время схватывания бетона, с 24-го этажа многоквартирного дома слишком рано, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и нанесение увечий многим другим [источник: Hurd]. Опалубки могут обрушиться из-за перегрузки бетоном, недостаточного крепления, несоответствующей опоры, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной зачистки и множества других причин.
Такие организации, как Управление охраны труда и здоровья, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие контролеров на месте во время возведения опалубок и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки. Если необходимо изменить конструкцию опалубки, подрядчикам следует заранее проконсультироваться с проектировщиком формы. Опалубка может быть временной структурой, но ее последствия для конструкции и тех, кто ее строит, могут быть постоянными.
Для получения дополнительной информации о процессе строительства см. Ссылки на следующей странице.
.ОПАЛУБКА ВВЕДЕНИЕ - Скачать PDF бесплатно
Транскрипция
1 ОПАЛУБКА ВВЕДЕНИЕ Опалубка - это форма или открытая коробка, например контейнер, в который заливается и уплотняется свежий бетон. Когда бетон застывает, опалубка снимается, и получается прочная масса в форме внутренней поверхности опалубки.Верх опалубки обычно остается открытым. Фальш-опалубка - это необходимая опорная система, которая удерживает опалубку в правильном положении.
2 ОПАЛУБКА ДЛЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 1. Достаточно прочной, чтобы выдерживать давление или вес свежего бетона, а также любые конструктивные временные нагрузки. 2. Достаточно жесткий, чтобы сохранять форму без чрезмерной деформации. 3. Экономичен по общей стоимости форм и отделки бетонных поверхностей при необходимости.4. Достаточно водонепроницаем, чтобы избежать протечек в стыках.
3
4
5
6 ЭКОНОМИКА ОПАЛУБКИ Для снижения стоимости опалубки для бетонных конструкций необходимо учитывать следующее: 1.Спроектируйте опалубку так, чтобы обеспечить необходимую, но не чрезмерную прочность и жесткость. 2. Изготавливайте формы в модульных размерах, чтобы обеспечить большее количество повторных использований без переделки, когда это возможно. 3. Подготовьте рабочие чертежи до изготовления форм. 4. Изготавливайте секции формы на земле, а не на строительных лесах.
7 ЭКОНОМИКА ОПАЛУБКИ (продолжение) 5. Используйте наиболее экономичный материал для опалубки с учетом первоначальной стоимости и повторного использования.6. Не используйте больше гвоздей, чем необходимо для безопасного соединения форм. 7. Снимите опалубку, как только это станет возможным. 8. Очищайте и смазывайте формы смазкой после каждого использования. 9. Когда это допустимо, установите строительные стыки, чтобы уменьшить общее количество необходимого опалубочного материала и позволить плотникам работать более непрерывно.
8 ОПАЛУБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Опалубочные материалы можно разделить на: 1.Древесина 2. Металлы 3. Пластмассы
9 Деревянная опалубка
10 1. Древесина а. Пиломатериалы: Пиломатериалы являются общедоступным материалом и имеют отличные показатели прочности, веса и стоимости. Пиломатериалы классифицируются как: Доска: толщиной от 1 до 1,5 дюймов, шириной от 2 дюймов и более. Размеры: толщиной от 2 до 4 дюймов, любой ширины.Брус: толщина 5 дюймов и более, ширина 5 дюймов и более
11 стр. Фанера Использование фанеры в формовании бетона для облицовки опалубки позволило улучшить качество готового бетона. Относительно большие листы фанеры снизили стоимость строительства и в то же время обеспечили гладкие поверхности, что снижает стоимость отделки бетонных поверхностей. PIywood - это продукт из искусственной древесины, состоящий из нескольких листов фанеры или слоев. Типы фанеры можно разделить на внешние и внутренние.Для опалубки используется внешняя фанера. Клей, используемый для скрепления свай при производстве наружной фанеры, водонепроницаем и дает максимальное количество повторных применений.
12 Металлическая опалубка
13
14 2.Металлы Первоначальная стоимость металлической опалубки больше, чем деревянная, но количество повторных применений металлической опалубки выше, чем у деревянной. в долгосрочной перспективе металлическая опалубка может быть экономичной. При тяжелых строительных работах для металлических опалубок может потребоваться подъемный механизм для перемещения панелей опалубки или опор.
15 Формворк из листовой стали также подвержен коррозии.Во избежание ржавления при каждом использовании поверхности следует смазывать подходящим антиадгезионным средством. при использовании металлических формворков металлические листы изготавливаются в виде панелей стандартных размеров. Это доставляет трудности при возведении формвворка нестандартных размеров. Сталь, алюминий или магний - наиболее широко используемые металлы.
16 Пластиковая опалубка
17 3.Пластмассы. У них есть непроницаемые поверхности, которые обычно создают гладкую поверхность бетона. Пластиковая опалубка может быть усиленной или неармированной. Пластик армирован стекловолокном. Армированные пластмассы производятся специально для определенного типа формворка. Неармированные пластмассы выпускаются в виде листов с гладкой или текстурированной поверхностью. Пластиковая опалубка легче, но менее прочна, чем металлическая опалубка.
18 ВИДЫ ОПАЛУБКИ (ПО ФОРМЕ) С учетом формы типы форк можно классифицировать как: Опалубка колонн Балочная опалубка Плита F6rmwork Стеновая опалубка
Опалубка 19 колонн
20
21 Опалубка колонн Опалубка колонн обычно изготавливается из деревянных или металлических панелей.Принцип состоит в том, чтобы создать закрытый короб с рамками точно по размеру колонны и плотно закрепить на кикере слева от основания или на последнем этапе бетонирования колонны. Коробка удерживается на месте стальными зажимами колонн или болтовыми хомутами и поддерживается деревянными шпильками или подпорками
22 Балочная опалубка
23
24 Балочная опалубка Балочная опалубка состоит из сквозной открытой секции и, поскольку она не закрывается сверху, требует больше поддерживающего каркаса, чтобы сдерживать стороны.Опоры необходимо поддерживать на потолке, а также обеспечивать боковую поддержку сторон. В древесине это делается с помощью верхней части вертикального стержня. Металлические панели используются с угловыми элементами, но для вертикальной опоры необходимы деревянные головки.
25 Опалубка перекрытий
26
27 Опалубка перекрытий Для перекрытий требуется большая площадь опалубки, как правило, от балки к балке.Деревянная опалубка перекрытий состоит из деревянных досок или листов фанеры, опирающихся на каркас и опирающихся на ряд деревянных балок. Опять же, для вертикальных опор можно использовать деревянные и металлические опоры. Металлические панели могут быть скреплены болтами или зажимами вместе и удерживаться на месте системой металлических балок или системой табличных лесов. Регулируемые стойки, необходимые для выравнивания
28 Стеновая опалубка
29
30
31 Стеновая опалубка Стеновая опалубка проще, чем для других бетонных блоков, поскольку действительные силы, действующие на нее, меньше, большая часть нагрузки переносится вертикально вниз.Панели с обеих сторон удерживаются стяжками. Стяжки также используются как распорки, регулирующие толщину стен. Системы поддержки WaII обычно представляют собой наклонные опоры с удовлетворительными интервалами.
32 ВРЕМЯ ЗАДВИЖЕНИЯ ОПАЛУБКИ Время, которое должно быть перед снятием опалубки, естественно, зависит от многих факторов, таких как: 1. Тип используемой бетонной смеси (тип цемента). Быстротвердеющая цементная смесь требует меньше времени, тогда как цемент с высоким содержанием воды. ratio требуется больше времени для взлома опалубки.2. Тип отливаемого элемента конструкции. Для перекрытия балок и перекрытий или сторон балок или колонн требуется разное время. 3. Температура Высокая температура может вызвать быстрое затвердевание бетона, и опалубка может быть взорвана быстрее, чем при низких температурах.
33 Британские стандарты Опалубка Время выдержки Опалубка несущих элементов Минимальное время выдержки Температура поверхности бетона 16C 7C 2C Опалубка колонн, сторон балок и стен Опалубка перекрытий (стойки оставлены на месте) Опалубка перекрытия балки (стойки оставлены на месте) 9 часов 12 часов 1 день 4 дня 7 дней 11 дней 8 дней 14 дней 21 день Опоры для перекрытий 11 дней 14 дней 21 день Опоры для перекрытий балок 15 дней 21 день 30 дней
34 Турецкая стандартная опалубка Время нанесения покрытия Тип цемента Нормальный портландцемент Быстрое затвердевание Портлендский цемент Боковые стороны балок, стен и колонн Плиты Опоры из балок и большие проемы перекрытий составляют 3 дня 8 дней 21 день 2 дня 4 дня 8 дней
35 СТЯЖКИ ОПАЛУБКИ При укладке бетона в опалубку стен давление, оказываемое свежим бетоном имеет тенденцию раздвигать противоположные стороны опалубки.Обычное экономическое решение этой проблемы состоит в том, чтобы собрать силу, оказываемую бетоном, сначала на облицовочный материал, как правило, на фанеру, а затем на стены, чтобы распределить усилие между солдатами по обе стороны от опалубки. Солдатам не дают разойтись с помощью стальных стержней, называемых анкерами, которые проходят через бетон, чтобы соединить двух солдат вместе. Системы галстуков делятся на две категории: невосстановимые и восстанавливаемые.
36
37 Невосстановимые связи 1.Хомуты-защелки Принципиальные особенности хомутов заключаются в том, что они залиты в стену и имеют нормальное клиновое соединение на каждой из них и для крепления к опалубке. Когда стена бетонируется и опалубка готова к снятию, защелкивающаяся стяжка подвергается физическому перенапряжению, и концы обычно «защелкиваются» внутри бетона. Стяжка с защелкой также действует как распорка для опалубки, так что заказ правильной длины стяжки автоматически дает правильную толщину стены. В основном эти стяжки используются при строительстве ленточных и перетяжных конструкций.
38
39 2. Стяжки из низкоуглеродистой стали Системы стяжных стержней из низкоуглеродистой стали обычно состоят из расходуемой секции стержня из мягкой стали с резьбой. На каждом конце поперечной рулевой тяги имеется конический резиновый конус, который закрывает одноразовую стяжку. После установки опалубки болты вводятся через опалубку в резиновый конус. Система действует как распорная стяжка, и, как и в случае стяжки с защелкой, правильная длина стяжки автоматически дает правильную толщину стенки.Резиновые конусы снимаются после забивания опалубки, а большие отверстия, которые они делают, легче заделывать с помощью 2-го раствора.
40 3. Стяжки для катушек Система стяжек для катушек очень похожа на стяжки из мягкой стали. Одноразовая часть стяжки состоит из двух мотков проволоки. Простой многоразовый пластиковый конус обычно навинчивается на концы змеевика, чтобы образовать крышку для тяги после удара. Большим преимуществом этой системы является прямолинейная резьба стяжного болта, который ввинчивается в катушки, что делает соединение намного быстрее, чем у более тонких.
41
42 4. Стяжки с высокой прочностью на разрыв H.T. Система стяжных стержней состоит из стяжных стержней, которые оставлены в бетоне и соединены с многоразовым анкерным болтом. Большое преимущество H.T. Система стяжек заключается в том, что после установки опалубки через обе стороны опалубки пропускается весь болт, стяжная шпилька и другой болт. Затем к концам анкерных болтов прикрепляют большие ригели для передачи высоких нагрузок солдатам или стенам.
43 Стойка-болт обычно имеет конус на конце бетона, чтобы ее можно было легко удалить, когда бетон наберет прочность. Чтобы предотвратить вращение анкерного стержня в сыром бетоне, обычно в стержне имеется изгиб или деформация. Дом H.T. Система стяжек не действует как распорка для стены, и необходимо предусмотреть отдельные положения для получения стены правильной толщины, например, выступ у основания и распорку вверху формы.
44 2.Восстанавливаемые стяжки После того, как бетон уложен, стяжки снимаются, и за ним остается отверстие. Это не очень хорошо для водоочистных конструкций. Типы восстанавливаемых связей следующие. 1. Сквозные стяжки. Обычно стержень с номинальным диаметром 15 мм проходит прямо через стену и использует одноразовую пластиковую трубку с конусами на каждом конце в качестве прокладки через стену. Конус выбивается с одной стороны стены после снятия формвворка. Большее отверстие, оставленное конусом в стене, необходимо заполнить либо сборным бетонным конусом, либо каким-либо наполнителем.
45 2. Конические стяжки. Вариант сквозной стяжки без необходимости втулки состоит в том, чтобы иметь обработанный стержень, который сужается от одного конца к другому. Это пропускается через опалубку. Галстук удаляют, простукивая его через стену после использования.
46 3. Анкерные стяжки Литые крюковые болты, анкеры, петли и фиксаторы, образующие опорные стяжки, обычно известны как анкерные стяжки. Они часто рассчитаны на то, чтобы воспринимать как растягивающие, так и сдвиговые нагрузки, и будут использоваться для односторонней подъемной опалубки.Нагрузка часто зависит от прочности бетона, в который они заделаны.
47 3.1 Петли. Обычно петли используются со спиральными стяжками. 3.2 L Болты. Использование L-образных болтов, залитых в бетон, может обеспечить удовлетворительные анкеры. Тип соединения с опалубкой аналогичен обычно используемой анкерной системе. Выход из строя L-образных болтов происходит либо из-за срезания конуса бетона за L-образной формой, либо из-за выпрямления и вытягивания стержня из стены.Минимальная прочность бетона для этого составляет 14 Н / мм2.
48 3.3 Хвостовые якоря Хвостовой якорь обычно представляет собой H.T. стяжка с изгибом на конце, залитом в бетон и соединенным с опалубкой с помощью болта, как указано выше. Хвостовой анкер обеспечивает более глубокое соединение силы связи со стеной и может использоваться только на толстых стенах. Типичные нагрузки для хвостового анкера 1/2 дюйма снова составляют 60 кН при минимальной прочности бетона 114 Н на мм2.
49 3.4. Анкерные винты Анкерный винт представляет собой конус с резьбой, который вставляется в бетон и с помощью специального съемника может быть извлечен после использования. Они используются для работы с крупными сборными железобетонными элементами, и их грузоподъемность зависит от растягивающих сил в бетоне. Анкерный винт покрыт консистентной смазкой, что позволяет удалить его после использования.
50 3.5.Резиновые анкеры Новым шагом в обеспечении крепления к стенам подъемной опалубки является использование полимерных анкеров. Они включают отверстие, предварительно просверленное и затем заполненное капсулой из смолы, которую затем разбивают и перемешивают внутри отверстия. Эта смола схватывается и оставляет выступающий стержень из существующего бетона. Затем его можно подсоединить к этой штанге с помощью муфты, стяжной тяги любой формы при условии, что резьба совместима. Часто анкеры из смолы прочнее стальных. Как и для всех типов анкеров, необходимо проверить прочность бетона.
51 3.6. Подвесные стяжки Если опалубка перекрытия подвешивается к балкам с помощью подвесных стяжек, следует использовать коэффициент нагрузки не менее 3. Подвесные стяжки должны максимально плотно прилегать к верхней полке балки, чтобы эксцентриситет, вызванный изгибом, был сведен к минимуму.
52 Расчет стены и колонны 1. Максимальное боковое давление на оболочку определяется по соответствующему уравнению.2. Если указана толщина оболочки, максимально допустимый пролет оболочки на основе изгиба, сдвига и прогиба является максимальным расстоянием между стойками 3. Если расстояние между стойками фиксировано, рассчитайте требуемую толщину оболочки 4. Рассчитайте максимально допустимое расстояние пролет шпильки Расстояние по ширине основано на размере шпильки и расчетной нагрузке, опять же с учетом изгиба, сдвига и прогиба.
53 Расчет стены и колонны (продолжение) 5. Если расстояние между стойками уже определено, рассчитайте требуемый размер стойки.6. Определите максимально допустимое расстояние между опорами рулона. Расстояние между стяжками в зависимости от его размера и нагрузки. Если расстояние между стяжками было выбрано заранее, определите минимальный размер рулона. 8. Проверьте способность стяжки выдерживать нагрузку, создаваемую шириной стяжки и расстояние между стяжками. Нагрузка {W} на каждую стяжку рассчитывается как расчетная нагрузка {КПа} * шаг {м} * шаг стяжки {м}. Примечание: если нагрузка превышает прочность, необходимо использовать более прочную стяжку или уменьшить расстояние.
54 Проектирование стены и колонны (продолжение) 9.Проверьте напряжение подшипника при сжатии перпендикулярно волокну, где шипы опираются на Уэльс, а концы стяжек опираются на Уэльс. Примечание. Максимальное напряжение подшипника не должно превышать допустимое напряжение сжатия перпендикулярно волокну, в противном случае произойдет раздавливание. 10. Разработайте боковые распорки таким образом, чтобы они выдерживали любые ожидаемые боковые нагрузки, такие как ветровые нагрузки.
55 Расчетные нагрузки - Для всех колонн и стен с вертикальной скоростью укладки (2,1 м / ч) или менее PRT 18, где: P = боковое давление (кПа) R = скорость укладки (м / час) T = температура ( ºC) H = Высота (м) Максимальное допустимое значение для колонн - 95 кПа.8 кПа для стен или что меньше.
56 - Для стен с вертикальной скоростью укладки от 2,1 до 3 м / ч P T R T 18 Допустимое максимальное давление = 95,8 кПа или меньшее значение.
57 -Для стен с вертикальной скоростью укладки более 10 футов / час P 150 ч - Когда формы подвергаются внешней вибрации, расчетная нагрузка, полученная с помощью приведенных выше формул 1 и 2, будет умножена на 2. - Когда бетон закачивается внутрь вертикальные формы снизу, как для колонн, так и для стен, всегда следует использовать уравнение 3.
58 Нагрузки на перекрытия [надземная плита]: i. Собственные нагрузки: - Вес бетона - Вес арматуры - Вес опалубки ii. Динамические нагрузки: - Вес оборудования - Вес рабочих - Вес строительного материала
59 Рекомендации ACI: Живая нагрузка 50 фунтов / фут2 75 фунтов / фут2 [при размещении используются тележки с приводом] Минимальная общая расчетная нагрузка 100 фунтов / фут2 125 фунтов / фут2 [ при использовании тележек с приводом]
60 Спроектируйте опалубку для перекрытия D 102, показанную на плане ниже.Бетон будет укладываться на тележках. Удельный вес бетона 2403 кг / м3. Обшивка будет представлять собой слоистую структуру I 1 дюйм (25,4 мм) с опорами, параллельными лицевым волокнам. Все пиломатериалы будут из восточной ели. Балка будет номинальной 2 * 4 дюйма (50 * 100 мм). Стрингер будет иметь номинал 3 * 4 дюйма (75 * 100 мм). Опалубка весит 0,26 кН / м2. Будет использована коммерческая береговая мощность 14,5 кН. Покерный вибратор будет использоваться для уплотнения бетона.
61 Динамическая нагрузка = 2,40 кН / м2. Максимально допустимый прогиб ограничен значением L / 240.Предположим, что все элементы непрерывны на трех или более пролетах.
62 Шаг 1: Нагрузка на квадратный метр: Бетон = (1 x 0,15 x 9,8 x 2403) / 1000 = 3,53 Опалубка = 0,26 Динамическая нагрузка = 2,40 Всего = 6,19 кН / м2 Расчетная нагрузка = 6,19 кН / м2
63 Шаг 2: Конструкция обшивки. Рассмотрим равномерно нагруженную полосу обшивки шириной 1 м, расположенную параллельно балкам; W = (1 м2 / м) x (6,19 кН / м2) = 6,19 кН / м FbKs 3 W Изгиб 1/2 L =.16 = 622 * / мм L сдвиг = 1,67 FsIb / Q W 2d 10,39x (25,4) мм L прогиб = EI w 1 / x / мм
64 Прогиб определяет конструкцию. Максимально допустимый пролет оболочки мм Количество пролетов = = взять 8 пролетов Длина пролета = = мм
65 Шаг 3: Расчет балки W = кН / м L изгиб = L сдвиг = L прогиб = xx мм xx W FbS / 5 2 1 / мм xxd W FvA (89) мм xxx W EI / / 3
66 Конструкция определяется изгибом.Максимально допустимый пролет балки составляет мм. Количество пролетов = = 4,1. Возьмите 5 пролетов. Длина пролета = = 740 мм.
67 Шаг 4: Расчет стрингера W = x1x кН / м L изгиб = FbS W 1 / x0,836x / мм L сдвиг = FvA W 2d x5,645x (89) мм L прогиб = EI W 1 / x x3,718x / мм
68 Изгиб определяет конструкцию, Максимально допустимый пролет стрингера составляет 5700 мм. Количество пролетов = = 5 пролетов Длина пролета = = 1140 мм
69 Шаг 5: Площадь опоры = 38 x 64 = 2432 мм2 P = xx кН Напряжение подшипника = x кН / м 1758 кН / 6 м 2 OK
.Как решить, какой тип ограждения установить на вашем участке
Может быть, у вас есть дети или собаки, которых вы хотите, чтобы они оставались в определенной зоне, когда играете на улице. Может быть, у вас есть такие твари, как олени или койоты, которых вы хотите отпугнуть от сада, или, может быть, вы просто хотите уединения. Есть много причин, по которым вы хотите поставить забор вокруг своего двора, но не все заборы одинаковы. Узнайте плюсы и минусы различных типов материалов для ограждений.
Что нужно знать перед тем, как рассматривать забор
Ценовой фактор для каждого из них будет во многом зависеть от того, нужно ли вам удалять существующее ограждение. В зависимости от типа существующего ограждения, его снятие может выполняться одним человеком, что может занять всего день или два, или может потребоваться несколько рабочих и более крупное оборудование. Сделать это самостоятельно будет дешевле, но вам, возможно, придется обратиться к профессионалам, если что-то усложнится.
Также обратите внимание, что перед установкой любого забора убедитесь, что вам разрешено это делать и что вы устанавливаете его только на своей территории.Вы можете уточнить у землемера точные границы вашей собственности в письменной форме. Если место, где вы хотите поставить забор, на самом деле находится на территории вашего соседа, вы можете поговорить с ним и, возможно, прийти к соглашению, что забор им подходит. Однако убедитесь, что они подписали что-то, подтверждающее их согласие с этим.
Некоторым муниципалитетам требуется разрешение на строительство нового забора. Свяжитесь с мэрией, чтобы узнать, понадобится ли он вам для начала строительства. Большинство разрешений на установку забора обходятся немного дешевле 1000 долларов, поэтому вам необходимо принять во внимание эту стоимость при определении своего бюджета.
Зачем устанавливать забор?
Как отмечалось выше, заборы могут быть полезны для удержания людей внутри или для защиты от посторонних глаз. Если все сделано правильно, они могут добавить красоту и шарм вашему дому. Наличие забора также увеличивает стоимость вашего дома при перепродаже, часто на тысячи долларов.
Если вы думаете о продаже в ближайшие пару лет, забор - хорошее вложение, которое принесет финансовую прибыль, когда вы пойдете продавать дом. Если вы подумываете переделать ландшафт и посадить новые кусты или цветы, не делайте этого, пока не поставите красивый забор.У вас могут быть самые красивые гортензии или розы в округе, но если их посадить рядом со старым шелушащимся забором, они теряют свою привлекательность. Кроме того, если вы все же планируете установить новый забор, вам, вероятно, придется вырвать некоторые из этих растений и снова заняться ландшафтным дизайном.
Следует ли вам заменить или отремонтировать забор?
Если у вас старый забор в плохом состоянии, вы можете задаться вопросом, что лучше: отремонтировать существующие повреждения и перекрасить, или просто снести его и установить новый забор.Это решение непростое и зависит от нескольких факторов:
Стоимость
Самый большой фактор - это стоимость. Вы, вероятно, будете стремиться к тому, что является наиболее рентабельным. Стоимость ремонта будет зависеть от имеющихся повреждений. В зависимости от типа краски, используемой на них, деревянные заборы будут повреждены через 5-10 лет с момента их последнего ремонта - раньше, если было много штормов, влаги или заражения насекомыми.
Время
Иногда ремонт старого забора обойдется дешевле, но может занять много времени.Ремонт деревянных заборов обычно включает в себя часы соскабливания сколов краски, резки новых досок и замены старых. Особенно, если вам больше не нужен этот тип забора, возможно, вам лучше снять его и установить новый, сэкономив время. Общее эмпирическое правило заключается в том, что вам, вероятно, следует заменить забор, если вам придется делать серьезный ремонт или замену более чем 20% его.
Желаемый окончательный результат
Если у вас есть забор, связанный цепью, но вы хотите, чтобы он выглядел как деревянный забор, вам нужно будет заменить существующий забор, чтобы получить желаемый вид.Иногда в игру вступают эстетика и личные предпочтения, которые превосходят затраты и потраченное время.
Как долго он прослужит
Ремонт существующего забора может оказаться дешевле, но вы можете сделать аналогичный ремонт в следующие 5 лет. Стоит ли продолжать уход за старым забором или лучше выбрать более прочный материал, требующий меньшего ухода? Если у вас есть деревянный забор, и вы устали от постоянного ремонта, вы можете решить его снести и установить алюминиевый или виниловый забор - оба варианта требуют гораздо меньше текущих работ и служат дольше.
Для получения дополнительной информации прочтите следующее:
Типы материалов для ограждений
Какие у вас варианты материалов для ограждений? Фехтование прошло долгий путь за последние несколько десятилетий, и доступны новые варианты, которые могут придать вам желаемый вид без дополнительной работы. Однако у любого из этих материалов есть свои плюсы и минусы, и вы должны принять их во внимание при принятии окончательного решения.
Звено цепи
Заборы из сетки рабицы - распространенный выбор среди домовладельцев.Они дешевы в установке и хорошо подходят для содержания детей и собак. Вы можете украсить их виноградными лозами, такими как клематисы, плющ или даже виноградные лозы.
Дерево
Древесина веками использовалась для изготовления заборов. Он придает дому шарма и загородного вида. Доступно множество видов деревянных ограждений. В зависимости от качества древесины и работы, которую вы вкладываете в уход за ней, деревянные заборы прослужат около 20 лет, прежде чем потребуется значительный ремонт. Техническое обслуживание будет включать ежегодное окрашивание в течение первых нескольких лет, а затем покраску и ремонт поврежденных частей со временем.
Несмотря на то, что деревянные заборы - это большая работа, многие домовладельцы все же предпочитают их другим типам ограждений.
Винил
Виниловые заборы, которые иногда называют «пластиковой древесиной», существуют только с 1980-х годов. Многие из них выглядят как деревянные заборы. Большинство из них имеют белую отделку, и их можно найти во всевозможных моделях, от штакетных ограждений до ограждений для частной жизни и других. Они выдерживают нагрузки немного лучше, чем дерево, и почти не требуют ухода.Единственный реальный уход за винилом - это вытереть его, если на нем скопилась грязь, или отремонтировать в случае аварии.
Алюминий
Алюминиевые заборы также не требуют особого ухода. Они очень привлекательны по определенным свойствам и могут быть окрашены в любой цвет. Они устойчивы к ржавчине и легко чистятся. Алюминиевые заборы обычно не выдерживают критических погодных условий. Другие материалы, такие как железо или сталь, были использованы вместо алюминия для увеличения прочности, но они намного дороже.
Кирпич
Некоторые владельцы недвижимости решили использовать забор из кирпича и алюминия или железа. Основание и стойки обычно составляют из кирпича, а промежутки между ними заполняются алюминиевыми или железными стойками. Установка может быть дорогостоящей, и они, как правило, будут хорошо выглядеть только в том случае, если у вас также есть кирпичный дом. Это хороший вариант для уединения и безопасности.
Жилые заборы
Живой забор - это вовсе не «забор», а скорее имущественный барьер, состоящий из живых изгородей, кустарников или других растений.Это более экологичный вариант: старые столбы для забора иногда могут оказаться на свалках, а такие, как винил, которые не поддаются биологическому разложению, действительно могут занимать место. Они также могут добавить очарования и красоты вашему дому, если все сделано правильно.
Некоторые из лучших растений для живых изгородей включают:
- Evergreens: Обеспечивают звуковой барьер, конфиденциальность круглый год. Хороший выбор - туи или можжевельник.
- Лиственные деревья: Обеспечивают прекрасные цветы и листву весной и летом, но не уединение зимой.
- Цветущие кусты: Гортензии или пионы являются отличной живой изгородью, но, возможно, их придется подрезать зимой, чтобы они не уединялись.
- Хеджирование конфиденциальности: Прочтите статью «Как создать хеджирование конфиденциальности»
Факторы, которые следует учитывать при установке забора
Стоимость
При установке забора, если вы не делаете это самостоятельно, вам, скорее всего, придется платить за материалы и труд. В заказе или стоимости заборные материалы обычно проходят:
.- Дерево: 5-10 долларов за квадратный фут
- Звено цепи: 10-15 долларов за квадратный фут
- Винил: 20 долларов за квадратный фут
- Алюминий: 20-30 долларов + за квадратный фут
- Кованое железо: 20–100 долларов за квадратный фут
- Средние цены от HomeAdvisor
Живые заборы могут в конечном итоге стоить менее 1 доллара за квадратный фут, в зависимости от выбранных вами растений и работы, проделанной с окружающим ландшафтом.
Имейте в виду, что хотя древесина кажется самой дешевой, текущие расходы на морилку и краску увеличиваются и быстро становятся более высокими расходами, чем другие типы ограждений.
Безопасность
С деревянным забором существует риск того, что краска расколется или разлетятся осколки по двору. Это может быть опасно для детей и домашних животных. Ограждения из звеньев цепи также могут иногда иметь торчащие острые проволоки. Более высокие виниловые заборы, достаточно высокие, чтобы отпугнуть маленьких альпинистов, могут быть лучшим выбором для обеспечения безопасности.
Конфиденциальность
Деревянные или виниловые ограждения более универсальны, когда дело касается уединения. Оба могут быть построены с небольшими зазорами. Звено цепи или алюминиевые заборы не обеспечивают уединения, если только виноградные лозы или другая зелень не выросли, чтобы заполнить пробелы. То же самое и с живыми заборами - они не будут обеспечивать уединения, пока не будут созданы несколько лет.
Техническое обслуживание
Если вы не очень заинтересованы в том, чтобы часами красить и окрашивать забор, древесина - не лучший выбор.Используйте любые другие типы ограждений, которые практически не требуют ухода.
Безопасность
Если ваша цель - не допустить посторонних посетителей, лучшим выбором может быть металлический забор, такой как звено цепи или алюминий. Часто они выше, их труднее преодолевать и они прочнее.
.
