Как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками
Как сделать фундамент под забор из профнастила: инструкция
О том, какие виды фундамента пользуются спросом и как сделать фундамент для забора из профнастила своими руками, вы узнаете в данной статье.
Делаем фундамент для забора из профнастила
Правильный выбор фундамента, размеренность, внимательность, осторожность при выполнении работы, а также грамотный вклад средств на материалы для данного сооружения будут залогом успешного строительства. Перед тем как приступить к строительству фундамента под забор из профнастила своими руками, необходимо учесть некоторые важные пункты:
- Разметка – на месте, где планируется забор, следует вбить колышки и натянуть между ними веревку. Фиксация особо необходима там, где происходит поворот.
- Выкопанная канава – она проходит по линии ограды (глубина зависит от высоты забора).
- Столбы и арматура – нарезанные железные трубы должны быть закреплены в местах, где вырыта канава (диаметр – от 60 до 80 см). После устанавливается арматурный пояс со штырями, к которому в дальнейшем и будет крепиться забор.
- Устройство опалубки – над уровнем 20-25 см требуется вмонтировать одну из досок и зафиксировать внутри канавы при помощи гравия либо щебня (земля не подходит). Исправить недочеты можно только до того, как начнутся бетонные работы.
Существует немало разновидностей фундамента:
- Столбчатый. При выборе столбчатого фундамента для забора необходимо учитывать, что глубина напрямую зависит отвеса забора, высоты и типа грунта. Далее конструкция требует таких действий:
- Шаг 1. Для начала работы надо вырыть ямы, в которые будут устанавливаться столбы.
- Шаг 2. После этого необходимо залить их песчано-бетонной или бетонной смесью.
Такой фундамент отличается прочностью, экономичностью и его легко сделать самому.
Читайте также: Установка столбов под ворота своими руками
- Ленточный. В свою очередь, ленточный фундамент для забора из профнастила хорошо подойдет для деревянных и кирпичных сооружений. Ширина ленты, диаметр столбов зависят от типа и высоты забора. Для того чтобы соорудить такой фундамент:
- Шаг 1. Выкапываются ямы под опорные столбы и траншею под ленточный фундамент.
- Шаг 2. После того как ямы вырыты, на дно высыпается песчано-гравийная подушка.
- Шаг 3. Далее устанавливаются столбы.
- Шаг 4. Когда вышеперечисленные действия выполнены, ставится опалубка.
При установлении важно соблюдать правильное расстояние между столбами, которое должно быть от 2-х до 3-х метров. Также поставленное из заборного профлиста ограждение, которое сделано цоколем, решит проблему того, как сделать сооружение более долговечным и эстетичным.
- Монолитная заливка. Используется для пристройки, больше подойдет для тяжелых заборов на болотистых почвах. Укладывается только на ранее залитые бетонные слои.
- Каменная основа – не лучший вариант для легкого профнастила.
Собирается из металлической арматуры, валунов и раствора (высота приблизительно до 1 метра).
Особенности и хитрости при постройке основы
- Для стандартного забора (2 метра) глубина ленты делается 30-40 см, если в планах высокий забор (от 2 до 5 метров), глубина должна быть до 60 см. В таком случае у вас получится не 2 горизонтальных уровня, а 4.
- Поворотные и угловые столбы должны быть толще и надежнее, так как на них нагрузка усиливается. Глубина ямы определяется соотношением 1 к 3, а диаметр на 10 см больше диаметра основы.
- Если профлист поддастся механической обработке либо начнет ржаветь, у вас не возникнет необходимости реконструировать сам фундамент. Будет достаточно просто заменить профнастил, что не займет много времени.
Что необходимо учитывать при строительстве фундамента и выборе высоты забора
- От высоты сооружения зависит давление на каркас.
- Целесообразность и внешний вид зависит от выбранной высоты.
- Высокий забор из профнастила имеет не большое количество отличий и приблизительно одинаково защищает от пыли или шума, как и ограждение средний высоты.
- Правильно рассчитанный и поставленный на совесть забор будет не только радовать глаз, но и прослужит вам долгое время.
На укладку фундамента требуется время, равно как и терпение, но при желании, запасясь им, вы без проблем сделаете все своими руками. Конечно же, что именно делать, какой материал использовать, строить самим либо нанимать бригаду рабочих – решать только вам.
Фундаменты своими руками - профессиональные хитрости | Своими руками
Долговечность любой конструкции во многом зависит от того, какой под нее закладывается фундамент.
Даже простая просадка грунта может нанести большой вред, если основание здания недостаточно подготовлено к такому повороту событий. Поэтому нулевой цикл дома требует вдумчивости и тщательности.
Основным типом фундаментов для частного домостроения был и остается ленточный фундамент, который не только проходит по периметру дома, поддерживая несущие стены, но и служит основанием для большинства внутренних перегородок.Для устойчивого типа почв это достаточно эффективно, хотя и несколько дорого.
Как правильно оформить ленточный фундамент?
В первую очередь размечается тщательно спланированная строительная площадка, размечаются углы будущего дома колышками и соединяются прочным строительным шнуром. Разметка проводится снаружи, поэтому к ширине фундамента следует прибавить размер планируемого помещения.
ВАЖНО. Толщина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.Итак, если вы планируете возводить кирпичную стену толщиной 60 см, то толщина фундамента должна быть не менее 70 см.
После разметки начинаются раскопки. Траншеи под фундамент делают немного шире, чтобы
удобно устанавливать опалубку. Глубина траншеи должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. В противном случае недостаточно заглубленный фундамент сдвинется вместе с промерзающими и оттаивающими слоями земли и трещины в стенах дома вам обеспечены.
Читайте также: Фундамент своими руками - строительство, тепло- и гидроизоляция
Проследите, чтобы фундамент не потрескался и не просите, можно его укрепить.
Арматура делится на две большие группы (по сечению) - на квадратную и круглую.
Квадрат используется при возведении заборов и усилении угловых конструкций , сейчас мы его рассматривать не будем. Фундамент используется круглый. Круглая арматура бывает гладкой и рифленой.Для фундамента используется именно гофрированная арматура: этот профиль улучшает сцепление стержня с бетоном, придавая конструкции прочность. Необходимые элементы гофрированной арматуры - 2 продольных ребра , между которыми гофрирована спираль, они придают арматурному стержню дополнительную прочность на изгиб. Но это не все. Гофрированная арматура делится по назначению на 3 типа: рабочая, распределительная (конструкционная) и монтажная.
Распределительный идет к вертикальным стойкам арматурного ящика.Их устанавливают в траншею с шагом примерно 50-60 см в несколько рядов (количество рядов зависит от ширины фундамента). Обычно это 3-4 параллельных ряда вертикальных стоек, при желании их можно забить до земли внизу, что придаст конструкции относительную устойчивость до заливки фундамента бетоном. Здесь данный вид арматуры не несет значительной нагрузки, только своим каркасом придает и сохраняет объемную форму.
Рабочая арматура укладывается параллельно земле .Именно она несет на себе основную тяжесть бетонной массы. В первую очередь к стойкам горизонтально крепят продольные стержни. В зависимости от высоты фундамента рядов может быть несколько (обычно шаг между соседними продольными стержнями арматуры не превышает 30-40 см). Эти стержни перпендикулярны им, а также поперечные стержни укладываются параллельно земле, что придает конструкции жесткость.
Монтажные принадлежности устанавливаются в тех местах, где на фундамент предполагается наибольшая нагрузка: в углах здания, в местах с самыми высокими стенами, в фундаменте под балконами и т. Д.Установите его в направлении ожидаемой нагрузки, чтобы каркас арматуры выдержал дополнительные испытания на прочность.
Для того, чтобы все это держалось вместе и не рассыпалось, арматурные узлы каркаса свариваются или связываются монтажной проволокой . Сварка, конечно, солидное дело, но она лишает каркас очень важного свойства - гибкости. При незапланированных нагрузках на фундамент арматура жестко держит форму, что может вызвать трещины и разрушение фундамента.
Гораздо надежнее (хотя и длиннее) связать арматуру монтажной проволокой. При наличии нагрузки на изгиб проволока позволяет стержню «люфтить», немного перемещаться, ослабляя нагрузку на бетон и защищая его от разрушения.
ВАЖНО. Вязать арматуру будет проще, если сделать специальный крючок. Взяв кусок достаточно толстого и прочного металлического стержня, один край вяжется крючком (на втором конце для удобства сделайте ручку). Монтажную проволоку складывают пополам так, чтобы на одном конце образовалась петля.Затем его наматывают на армирующий элемент, крючок наматывают петлей на проволоке так, чтобы он упирался в один из «хвостов», а затем вращают вокруг второго «хвоста» проволоки, плотно затягивая его вокруг армирование.
Толщина используемого арматурного стержня зависит от прочности фундамента. Чем толще и выше бетонный фундамент, тем большее сечение необходимо для арматуры. Обычно диаметр стержней варьируется от 12 мм до 16 мм.
Арматурная сетка Допустимо использовать для небольших узких фундаментов (в целях экономии). В этом случае шток используется только как раздаточная арматура, то есть стойки, к которым крепится сетка.
Однако есть альтернатива металлической фурнитуре - арматура из минеральных и полимерных волокон. Он намного легче и в то же время несколько прочнее металла, обладает большей гибкостью и не подвержен коррозии.
Применение арматуры из композитных материалов позволяет в несколько раз снизить нагрузку на фундамент и при этом использовать стержень с меньшим сечением, чем металлический стержень.Каркас из полимерной арматуры собирается так же, как и металлический, с той лишь разницей, что вместо монтажной проволоки используется специальный фиксирующий полимер.
После сборки каркаса устанавливается опалубка. Собирают его обычно из досок или деревянных щитов, выравнивая с помощью гидроуровня, чтобы верхний край был строго горизонтальным.
ВАЖНО. Залить фундамент желательно готовым бетоном, отметка не ниже М150 и на одни сутки, так как сцепление свежего бетона с уже застывшим не очень хорошее и велика вероятность растрескивания на стыках.Если не получается залить через день, то края уже залитой части фундамента следует обильно смочить водой и на ночь накрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону дольше оставаться влажным.
Заливая фундамент в жаркое время года, его следует периодически поливать при застывании и старении. В противном случае он не наберет необходимой прочности, рассыпется и разрушится.
В заключение, есть еще один способ увеличить прочность фундамента.Это так называемая мини-арматура. Известно, что в старину при приготовлении растворов в них добавляли овечью шерсть.
Длинная шерсть плотно скрепляет частицы раствора, не давая поверхности растрескиваться. Теперь для этого используют стекловолокно, добавляя его при изготовлении бетона.
Эта добавка позволяет получить бетон более высокой плотности и предотвращает возникновение усадочных трещин при осадке фундамента после заливки.Кроме того, фундамент становится более устойчивым к вибрациям, резким перепадам температуры, истиранию и воздействию агрессивных химикатов. В целом такая добавка лишней не будет, хотя и увеличит конечную стоимость вашего фундамента.
Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент
Фундамент своими руками - отличное пошаговое видео
© Автор: М. ШАДЧЕНОВ, строитель
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать забор в Майнкрафт
В этом уроке Minecraft объясняется, как сделать забор, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.
В Майнкрафте вам нужно построить забор, чтобы не пускать мобов внутрь или за пределы области.
Материалы, необходимые для изготовления забора
Есть несколько предметов, которые вам нужно собрать, прежде чем вы сможете построить забор.
Элементы забора
Первый предмет, который вам нужно будет скрафтить, - это забор. Существуют разные виды ограждений, и каждый сделан из разных пород дерева.Вот типы забора, которые вы можете создать в игре:
Ворота забор
Далее вам нужно будет изготовить калитку для забора. Ворота забора распахиваются и закрываются, облегчая вам вход и выход из огороженной территории. Вот типы ворот для забора, которые вы можете создать:
Шаги, чтобы сделать забор
1. Постройте стены забора
Когда у вас есть необходимые материалы и вы добавили их на панель быстрого доступа, найдите открытое пространство, чтобы построить забор.
Выберите элемент забора на панели быстрого доступа. В этом примере мы выбрали дубовый забор, и у нас их 20 штук. Поставьте достаточно дубового забора, чтобы построить одну сторону вашего забора. Управление в игре для установки дубового забора зависит от версии Minecraft:
.- Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните блок правой кнопкой мыши.
- Для Pocket Edition (PE) вы нажимаете на блок.
- Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
- Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
- Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
- Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
- Для Windows 10 Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
- Для Education Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
Затем нацельтесь на блок рядом с забором и поставьте еще один дубовый забор. Игра автоматически создаст угловые столбы для вашего забора, когда вы соедините две стороны.
Продолжайте устанавливать дубовый забор, пока не построите все четыре стороны забора, оставив один блок открытым.Здесь вы разместите свои заборные ворота.
2. Добавьте калитку
Теперь выберите ворота забора на панели быстрого доступа. В этом примере мы решили использовать ворота из дуба.
Поместите дубовую калитку в пустое место в вашем заборе. Управление игрой для установки ворот зависит от версии Minecraft:
.- Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните блок правой кнопкой мыши.
- Для Pocket Edition (PE) вы нажимаете на блок.
- Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
- Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
- Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
- Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
- Для Windows 10 Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
- Для Education Edition щелкните блок правой кнопкой мыши.
Теперь ваш забор готов. Далее узнайте, как открывать и закрывать заборную калитку.
Другие уроки для начинающих
.Забор из сетки рабицы своими руками на даче (+ фото) | Своими руками
Возведение забора на даче зависит от размера участка и поставленных задач.
Мы приобрели участок в 20 соток в садовом некоммерческом товариществе, расположенный на землях разрушенного колхоза. Земля была изрядно покрыта березками и ивами (толщина стволов у лопастей достигает 15 см). Даже для того, чтобы
Для начала освоения территории нам потребовались инструменты, которые нужно было оставить в кустах, когда мы выходили из дома.В результате пары лопат мы в первые дни не считали. А что-то более ценное (например, триммер) нельзя было оставлять на участке, а таскать в машине все большее количество инструментов и просто «полезных вещей» становилось все труднее. Но материалы и все необходимое для строительства и быта на место должны были быть доставлены. Так что вопрос об ограждении возник практически одновременно с получением документов на землю.
Подбор дизайна забора на даче.
Выбор типа забора сегодня велик. Это кирпичный или бетонный забор с могучими бордюрами на полнопрофильном фундаменте и более популярный забор из профнастила на железных опорах и легкий забор из сварной сетки или сетки-рабицы. А еще никто не отменял и деревянный забор, и плетень, хотя последний подойдет, наверно, только для экопоселений.
Стоимость разных видов живой изгороди очень разная. Мы остались довольны экономичным вариантом, так как периметр нашего участка почти 200 м, и мы просто не сможем сделать что-то серьезное.И это сильно сузило выбор - самый дешевый на сегодняшний день забор из сетки-рабицы. Мы решили построить его, причем самостоятельно - чтобы минимизировать отходы. Да и отдавать в руки умельцев, готовых на все, на что угодно, не очень хотелось.
Столбы для этого забора представляют собой, как правило, трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительнее - они лучше сопротивляются изгибающим силам, чем круглые трубы. Столбы для забора высотой 1,7 м (а мы решили сделать забор именно такой высоты) имеют длину 2,5 м.То есть на 0,8 м их предполагается закопать в землю. Считается, что этого вполне достаточно.
Существуют разные взгляды на способ проникновения. Среди многих застройщиков бытует мнение, что столбы нужно бетонировать - только так они будут стоять прочно. Но с этим я не мог согласиться как по причинам финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас почти полностью свирепые почвы вокруг Москвы, и бетон, залитый вокруг колонны, имеющий большую площадь боковой поверхности, чем столб, будет испытывать больший толкающий эффект при замерзании почвы.И незначительный вес столба не сможет уравновесить эту толкающую силу. Поэтому посты, скорее всего, начнут рушиться. Поэтому я не собирался заливать бетон вокруг столбов.
Лучше просто вбить колышки в землю или предварительно просверлить не на всю глубину скважины, а затем довести колонну до необходимой глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под него я даже попросила у друзей сверло ручной работы 010 см - хотелось бы меньше, но не нашла.А поскольку мы выбрали колонны сечением 40 × 60 мм, пустоты вокруг колонн предполагалось засыпать песком.
Рабицу теперь производят из проволоки разного диаметра, защищенной от коррозии покраской, цинкованием или полимерным покрытием. Размеры ячеек тоже разные. Нам понравилась сетка оцинкованная с ячейкой 60 × 60 мм.
Определившись с комплектующими, он начал изучать предложения торговых организаций. И энтузиазм тут же немного утих.Стоимость одного столба, представляющего собой неокрашенный кусок трубы, составляет 400 руб., Окрашенная или только грунтованная стойка от 600 руб. и дороже (столбы с приваренными усами для крепления сетки}. Для забора нам понадобилось 77 столбов, которые мы должны были принести, а потом еще хранились на неогороженной территории минимум месяц, и память о пропавших без вести лопаты вызывали грустные мысли.
Читайте также: Откатные ворота своими руками
Решение проблемы созревания помогло делу.Мой друг незадолго до этого сам реконструировал забор, для чего обратился в специализированную фирму. И результатом работы остались очень довольны. На сайте компании узнал, что у них есть штанга нужной длины и подходящего сечения с приваренными усами стоит всего 230 руб. И возводят забор практически по той же технологии, которую мы выбрали для себя. Остальное я не смотрел, но пошел в фирму и подписал договор.
Подготовка участка под забор участка
По договору мы должны были подготовить периметр - очистить его от кустов и деревьев.Трудно было работать с непривычными - вдоль линии забора одна береза высотой пять метров, три массивных пня от срубленных однажды, плотно окруженных корневыми побегами, и масса мелких наростов, которые, однако, не имели разветвленная корневая система. Пришлось по кругу выкопать пень, срезать корни и, засовывая лом как рычаг, вытащить из земли. В итоге согнули две обрезки, но к тому времени периметр очистился, и рабочие при сверлении не дошли ни до какого корня.
Установка столбов для забора
Утром в назначенный день к нам подъехали две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимой техникой. И работа началась.
Сначала были установлены угловые колонны. Между ними натянули шнур, разложили рулетку и разбили столбы по периметру. Расстояние между опорами 2,5 м. Миллиметры не пробовали за разметку ловить, но тут и не пришлось.
Двое рабочих, рабочие быстро пробурили скважину с одной стороны, после чего установили на ней столбы. Надо сказать, что осень в этом году была дождливой, и почва была пропитана влагой. Это облегчило бурение скважин и отделку опор, но также создало непредвиденные трудности. В нижней части площадки, например, грунтовые воды быстро заполнили пробуренные скважины, и закрепить в них столб было практически невозможно. При попытке утрамбовать землю вокруг столба образовалась жижа, которая отказывалась удерживать столб.Меня, конечно, такой результат не устроил. Уверения, что столбы со временем укрепятся из-за заиливания ямки и высыхания почвы, как-то не успокаивали. Рабочих не устроило - на такие столбы натянуть сетку было проблематично. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного сверления. Мы попробовали - этот шест оказался намного сильнее. Позже столбы были установлены в нижней части участка. Небольшая доплата за эту непредвиденную работу устраивала всех.
Читайте также: Металлические ворота своими руками
При отделке столбов рабочие использовали приспособление, которое мне очень понравилось. Даже когда я намеревался установить столбы самостоятельно, встал вопрос о защите верхней части колонны при ее заколачивании - после удара кувалдой трудно было рассчитывать на сохранность края трубы. В Интернете этот вопрос активно обсуждается, и предлагается много интересных вариантов. Но прибор, которым пользовались рабочие, мне показался самым надежным и простым.На верхней части трубки носили так называемую бабушку - массивную насадку, в которой под размер забитой трубы было выбрано глухое отверстие. За счет этого верхние кромки труб при ударе кувалдой совершенно не пострадали. В любом случае пластиковые заглушки просто надевали поверх труб - на раздавленную трубу надеть их было бы невозможно. Правда, бабушки под трубу для калитки и калитки у рабочих (80 × 80 мм) не было, и когда их прикололи к этим столбам, они все равно были слегка раздавлены.
Установка сетки забора.
Столбы снабжены усами из катанки 010 мм для крепления сетки. При транспортировке и установке столбы плотно прилегают к столбу, а перед сборкой сетки сгибаются под прямым углом. После того, как на них была насажена сетка, два уса загибаются вниз, два - вверх. На крайних полюсах (у калитки и калитки) сетка крепится не только к усу, но и по ее краю пропускается кусок проволоки, который приваривается к столбу.С этого крепления и приступаем к монтажу сетки. Не пересекая рулет, его натягивают и надевают усы на жердочки. Поскольку расстояние между полюсами не всегда измеряется с большой точностью, конец рулона может быть дальше или ближе к четвертой стойке. Все зависит от силы натяжения и честности продавцов. Следующий рулон соединяется с предыдущим способом вкручивания проволочной спирали в ячейки соединяемой сетки. Из них заранее скручиваются индивидуальные спирали.После этого сетку снова натягивают и надевают усы следующих столбов.
Бригады шли в противоположных направлениях от ворот навстречу друг другу и примерно встретились в середине противоположной стороны забора и сплели концы своих сетей.
Установка ворот и калитки. Ставим ворота в один блок с калиткой. Столбы для них были выбраны более прочные - 4000х80х80 мм, но технология установки использовалась та же. Только забить кувалдой пришлось еще немного подольше.Конечно, эта работа требует большей аккуратности - если створки ворот будут на разной высоте или между ними не останется зазора, это будет сразу заметно. Не задирайте ворота над землей сильно, но и не опускайте их слишком низко. В первом случае ждите местных собак и других животных, а во втором - створки ворот рано или поздно начнут касаться земли, когда вы их откроете.
Для прочности крайние стойки ворот и калитки сваривались вместе с соседними стойками ограды.Кроме того, внешние столбы ограды укрепили откосами.
В заключение к воротам приварены калитка и ригель, а к воротам - два стопора. Места сварки обработали грунтовкой.
Результат строительства.
Все работы были выполнены за один день с вполне приемлемым качеством. В любом случае, у нас самих вряд ли получилось бы лучше. К тому же забор с установкой обошелся нам дешевле одних материалов, если мы их купим на рынке.И все же, так как я заказал работу в будний день, компания подарила мне садовый столик на металлических ножках. Вернее я продал за 1 рубль. Конечно, были недостатки. Наверное, стоило усилить угловые стойки откосами - дополнительные траты не очень большие, а результат будет заметен. Возможно, зря я отказался от прожилок, по крайней мере, на верхнем крае сетки - мы планируем пропустить через нее вьющиеся растения (девичий виноград, например). Сетка без пустот будет провисать. Но сделать это можно самостоятельно, не торопясь и в свободное время.Главное уже сделано - участок огорожен, можно ввозить материал и начинать строительство.
Забор на даче своими руками: фото
1. Материал принесен - можно приступать к работе.
2. Сначала были установлены угловые стойки.
3. По периметру столбов ....
4. ... а при входе на участок - калитка и калитка.
5. Из-за продолжительных дождей почва была насыщена водой, и бурение скважин оказалось несложным.
6. Глубина ямы - около 0,5 м, еще один столб 0,3 м забивается кувалдой в землю.
7. При установке столбов необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.
8.. Чашка и магнитный уровень - отличные помощники при установке столбов.
9. Обед по расписанию (фото не прилагается).
10. После установки стоек приваренные усы для гибки сетки загибают под прямым углом.
11. При установке опор ворот и калитки.
12. ... использована та же технология, что и в остальном ограждении.
13. Ворота прошли проверку - приемочная комиссия довольна.
14. Сетка-сетка на столбах у ворот и калитки дополнительно крепится толстой проволокой, которая к ним приваривается.
15. Разматывая сетку с рулона, натягиваем ее и надеваем усы на жердь.
16. Ворота установлены, сетка натянута по всему периметру участка.
17. Стойки ворот приварены к стойке ворот и стойке наружного ограждения.
18. Склоны дополнительно укреплены столбами ворот и ворот.
19. Граница плотно закрыта!
Забор из сетки Рабинец своими руками - фото
Плетем сетку своими руками
В хозяйстве обязательно должна быть металлическая сетка. Особенно в ней нуждались кролиководы и птицеводы.Сделать его самому достаточно просто и недорого.
Выбираю проволоку произвольного диаметра, можно применить алюминий - хорошо гнется, но не такой прочный. Для начала его нужно выровнять так, чтобы он был похож на струну без перегибов. Затем на одном конце проволоки делаю изгиб в виде крючка. Хватаю его за металлическую полосу (длина зависит от высоты будущей сетки, и ширины предполагаемого размера ячейки) и постепенно наматываю провод, поворачиваю на виток, но не очень туго и без натяжения (рис. 1 на странице 15).Получившуюся спираль снимаю и растягиваю так, чтобы в точках изгиба появился прямой угол. Повторяю эту операцию столько раз, сколько мне понадобится заготовок.
После этого приступаю к сборке сетки. Крючком беру конец заготовки, вставляю в изгиб заготовки и закручиваю по часовой стрелке, совмещая заготовки - получаются ячейки (рис. 2). Поэтому я делаю сетку нужного размера.
© Автор: Геннадий Белоусов, Речица
© Автор: Автор: Н.Бубнова, Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписаться на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Деревянный забор на даче своими руками - фото и чертежи | Своими руками
Дерево - самый известный и любимый материал для строительства заборов. Прекрасно вписывается в загородную местность, завораживает теплотой и экологичностью.
Конечно, заборы из кирпича или камня выглядят солиднее и надежнее деревянных. Однако эта надежность во многом иллюзорна. Даже массивная каменная ограда не способна защитить сад от проникновения злоумышленников.
Так не проще ли позаботиться об адекватной безопасности дома и не тратить много денег на забор?
По прочности уступает камню и кирпичу, деревянный забор со всеми основными задачами ограждения справляется не хуже. С его помощью вы сможете быстро определить границы своего владения, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, укрывшись от посторонних глаз.
Плюсы и минусы забора из дерева
Заборы из досокпредпочитают в первую очередь из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и подходят к большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно встретить рядом с постройками из дерева.
Деревянные заборы изготавливаются из недорогой древесины сосны или ели. Их главные достоинства - простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить жизнь деревянным изделиям, необходим периодический уход и профилактические мероприятия.
Ссылка по теме: Забор из стопки Рабинца своими руками на даче
3 plus забор деревянный
- - легкие;
- их просто отремонтируют;
- эстетический
Доска к доске
Простейший забор - забор - представляет собой серию досок, набитых параллельно на горизонтальных балках (перекладинах, балках), соединяющих столбы между собой.8 элементарность этой конструкции заключается в ее главном недостатке - хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, задерживающаяся на стыке откосов и штакетина, вызывает преждевременное загнивание древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.
1. Забор на деревянных дорожках
1. Забор 2. 3 идет по тропе. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе
2. Забор на металлических рейках
1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гайка
Замедлить процесс разрушения можно, сведя к минимуму стык деревянных элементов или прокладывая между ними прорезиненную прокладку. В качестве следа допустимо использовать металлический П-образный профиль - он укрепит конструкцию и предотвратит ее расшатывание. Доски обшивки устанавливаются не только вертикально, но и наклонно или крест-накрест, в виде решетки.
СОВЕТ
Верхняя часть стержня должна быть не прямой, а наклонной, копьевидной или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживалась на ней и не впитывалась древесиной.Также можно установить на верхнюю часть забора продольную облицовочную панель - она прибивается плоско.
Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками
За высоким забором
Если возле участка есть дорога, лучше не забор ставить, а высокий забор. Конструкция деревянного забора аналогична конструкции забора и состоит из столбов, соединенных балками и обшивкой.Только обшивка выполняется сплошной - из досок, набивных стыков до стыков или устанавливается по обе стороны проезда через 6. Широко распространены заборы из готовых деревянных панелей - каркасов, заполненных досками, рейками или переплетенными тонкими рейками.
Популярное плотное белье с ажурными вставками. Главное преимущество готовых панелей - высокая скорость монтажа. Массивные заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.
Опорные столбы для самодельного забора из дерева
Для деревянных колонн выбирайте брус сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Легче всего опустить столбы в пробуренные или выкопанные ямы, заполняя свободное пространство вокруг столба насыпанным гравием или смесью гравия с песком. Также можно залить бетоном основание столбов, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов обжигают, затем обмакивают в смолу или отработанное масло. Вы можете промазать их битумом или покрыть пропиткой, пропитанной водой.Популярен другой способ установки столбов: в металлических костылях-опорах. Чем выше столб, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы стойка не раскачивалась в приемной прорези, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и стойкой.
Слева: 1. 2 поста. Опора костыля 3. 4 болта. Грунтовка
Справа: 1. 2 поста. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь
Для установки колонны в бетон не нужно копать слишком большую яму: оптимальные габариты - 30 х 40 см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, пока вы выровняете ее по строительному уровню.
Забор надолго!
Забор на деревянных опорах прослужит недолго - максимум 6-7 лет, потом нужно будет поправить. Срок службы забора продлят кирпичные, бетонные или каменные выложенные опоры, а также столбчатый или ленточный фундамент. Бюджетный вариант - столбчатый фундамент - в этом случае бетон заливается только под несущий столб.Более прочный столбчато-ленточный фундамент, образующий над землей приподнятый фундамент.
Сплошная бетонная полоса на щебне делается немного шире самого забора и заглубляется в землю до уровня промерзания почвы, который в некоторых регионах составляет около 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушать естественный сток поверхностных вод. В противном случае вода будет скапливаться у основания подвала и может преждевременно его разрушить.
Смотрите также: Как сделать откатные ворота своими руками - дизайнерские чертежи и фото
Защита деревянного забора от снега и дождя - пропитки и составы
Древесина обрабатывается защитным средством 1 раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и элементы грибка очищаются и заменяются новыми, а забор покрывают морилкой, красят или покрывают лаком.
Если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бортики придадут древесине цвет, оставляя видимой ее структуру. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для уличных работ.
Наш номер
Эффективно защищают пропитки для древесины - водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но также более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.
Красящая техника
Больше всего поглощению влаги подвержены торцы брусков и досок забора, поэтому этим участкам следует уделить особое внимание при покраске забора. Нанесите на краску два слоя по 8 штук. Сначала красим все детали после их окончательного изготовления, а после возведения забор полностью окрашиваем. Если не обработать детали перед сборкой, стыки элементов конструкции останутся незащищенными от проникновения влаги (окрасить их в готовом изделии практически невозможно).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.
Ворота и калитки на даче своими руками
Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие - причудливой формой, третьи настолько сливаются с забором, что их практически невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что на участок есть вход.Другие напоминают тяжелые ворота крепости и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.
Простые деревянные ворота из забора подойдут для сада в деревенском стиле. Он достаточно крепкий, чтобы не выпускать детей и животных за пределы участка, но благодаря небольшой высоте выглядит гостеприимно и словно манит войти.
Калитка в деревенском стиле
Конструкция ворот немного сложнее ограды. Помимо двух горизонтальных балок и набитых на них досок обшивки в конструкцию включены дополнительные элементы: раскос и обвязка.
Распорка - диагональная распорка - привинчивается между горизонтальными стержнями и придает необходимую жесткость всему изделию. Между двумя столбами устанавливается калитка, одна из них фиксируется петлями, другая - болтом. Связь всегда направлена вверх от петлевой стороны калитки к притворной. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.
Изготовление калитки: заказ работ
Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, можно использовать лист фанеры. Сначала к крестовинам закрепляем (на один винт) крайние шпильки. Убедившись в прямоугольности каркаса, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные саморезы, прикрепите недостающие каркасы к каркасу и вешайте готовую калитку в проем забора на одной из опор. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота будут плохо открываться.Расстояние между столбами и их высота от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей необходимо оставить зазор не менее 10 см.
СОВЕТ
Более прочными считаются калитки, каркас которых изготовлен из толстого бруса 85 х 70 мм и собран на шипах. Каркас, заполняющий каркас, изготавливается из бруса меньшего сечения или планок и вставляется в предварительно выбранные в каркасе пазы, укрепляя соединение клеем.Эта калитка красиво смотрится с обеих сторон - как снаружи, так и изнутри.
Устройство калитки 1. 2 поперечины. 3 косая черта. Стежки 4. 5 пост. Петли навесные
Навес для ворот
Оголовье (козырек, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительную практическую и эстетическую пользу. Эта деталь придает завершенность входной группе и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры со временем могут деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможно простое оголовье в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и накроет вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.
Смотрите также: Ворота своими руками - как сделать самые распашные и откатные ворота в стране
Вся ширина
Полная входная зона, кроме ворот, включает ворота - обычно они устанавливаются парами.Когда заборы снимают с забора, ворота обычно делают шириной 2,8-3 м. Заслонки имеют такую же конструкцию, что и ворота, но детали лучше собирать не на шурупах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для навешивания дверей на столбы используют специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от участка). Важным элементом являются упорные подшипники - небольшие стойки под нижним краем створок, препятствующие опрокидыванию ворот в закрытом и открытом состоянии.
