Изготовление и установка заборов в Ярославле

Как сделать дренаж вдоль забора

Дренажная канава вдоль забора, дороги своими руками

Дренажная канава – один из самых надежных и апробированных методов осушения почвы. Относится к открытой почвоосущительной системе. Излишки воды транспортируются в специальные колодцы или естественные водоемы.

Водоотводная канава удобна для дач, садовых и огородных участков индивидуальных хозяйств, когда владельцы не видят необходимости прокладывать закрытые трубные канализации и дренажи. Эффективно снижает уровень грунтовых вод в глинистых и заболоченных почвах. Используется на низинных и равнинных участках, а также на пологих склонах при угле наклона не более 7%.

При решении вопроса о том, как сделать дренажную канаву, следует принимать во внимание, что это наиболее легко доступный вариант водорегулирующей конструкции. Она легко обустраивается своими руками, не требует высокой квалификации, дорогостоящих материалов, привлечения специальной техники и оборудования

Дренажные канавы имеют недостатки. К ним относятся: небольшой срок службы, необходимость регулярного ремонта ввиду размыва боковых откосов и засорения траншеи. Есть сложности с архитектурным и декоративным оформлением и созданием художественного ландшафта. Кроме того, открытый водовод обладает более низким КПД в сравнении с другими дренами.

Устройство дренажных канав

Ширина и глубина водоотводных канав не регламентируются строительными нормами и правилами. При обустройстве дренажной конструкции своими руками ее размеры определяются эмпирическим путем, исходя из условий обводненности участка. Обычный вариант – глубина от 60 до 80 см, ширина порядка 50 — 70 см. Для минимизации осыпания стенок траншеи они скашиваются под углом 25 – 30 ⁰С. Грунт в канаве трамбуется, дно отсыпается 30 миллиметровым слоем песка, мелкого щебня или опилок.

Количество дренов на объекте зависит от степени его подтопления в дождливую погоду, при таянии снегов, глубины залегания почвенных вод. Если почвы суглинистые, водоотводящие траншеи прокладываются по всему участку. При наклонном рельефе — роются поперек склона. Вода по ним поступает в боковые стоки и оттуда в водосборник. Для болотистой местности наибольший осушительный эффект достигается, если устройство дренажных канав производится с двух сторон или по всему периметру участка

При среднем уровне водного проявления канавы могут обустраиваться с одной стороны сада или огорода.

Водоотводная канава на равнинных участках должна строиться с расчетом на уклон в 5%. Максимальные размеры наклона дренажных систем строительными нормами не регламентируются. Однако Сводом правил (2012 года) для открытых канав, оборудованных полимерными лотками, допускается угол наклона до 7 промилле. Эта норма применима и для водоотводящих стоков, обустраиваемых на придорожных участках. Могут предусматриваться участки с уклоном, близким к критическим показателям, если они связаны с особенностями рельефа местности. Минимальные размеры ската составляют 2% для глинистых и 3% для песчаных почв. Однако они быстро засоряются, образуются заторы. Скорость течения воды снижается до критических отметок. Эффективность дренажа становится минимальной.

Укрепление водосточных канав

Выбор методов усиления боковых стенок и донной части дренажных канав производится с учетом результатов инженерной геологии и исследований грунтов.

Наиболее распространены:

Трехмерная геосетка. Она является полимерным композитом. Материал нейтрален к агрессивным средам, прочен, не подвержен деформации. Засеянные дикорастущие растения прорастают через ячейки, образуя вкупе с сеткой плотный защитный слой. Он укрепляет откосы, не позволяя им осыпаться. Преимущество изделия обусловлено способностью обкладывать траншеи любой конфигурации. Дно засыпается щебнем, битым кирпичом, песком.
Геоматы. Структурно состоят из трех слоев полипропиленовых решеток. Изделия скрепляются между собой прочными нитями из полипропилена. Растения пробивают себе путь через решетки. Корни постепенно обволакивают пластиковую базу, дополнительно укрепляя стенки канавы. Конструкция засыпается почвой. Поэтому естественный ландшафт не нарушается.
Габионы. Представлены металлическими сетками с шестиугольными ячейками. Выполняют функции каркаса. После установки конструкция наполняется щебнем, галькой, бутом. Модуль сохраняет дренажные свойства стенок канавы, предохраняя их от осыпания. Габионы производятся из устойчивых к коррозии металлов (оцинкованная сталь). Срок эксплуатации около 5 лет. Наделены хорошими архитектурными и оформительскими свойствами. Позитивно воздействуют на экологическую систему. Ввиду высокой стоимости заводских товаров, потребители нередко изготавливаю изделия своими руками из прутьев диаметром 6 мм. Хорошая конструкция получается из сетки рабицы. Однако трудно решить проблему коррозии. Требуется специальное антикоррозионное покрытие.

Укрепление откосов дикорастущими травами. Обсев осуществляется по всей поверхности боковых граней. Растения выбираются с глубоко проникающими корнями. Дно покрывается пропускающими воду продуктами: щебнем, мелкой галькой, бутом с песком. Толщина слоя смеси около 10 см.
Дренажная канава на участке может защищаться автомобильными шинами или шифером. Они укрепляются вдоль стен на всем протяжении траншеи. Для придания им устойчивости используются камни, галька и другое строительное сырье. Конструкция бюджетная, но не прочная.
Геотекстиль. Эффективны при использовании на глинистых почвах. Траншеи хорошо функционируют при уклоне не менее 4 промилле. Геоткань устанавливается по всей поверхности полотна дрена. Изделие полностью покрывается подушкой из песка, щебня, опилок. Толщина слоя должна быть более полуметра. Под проезжей частью канавы оборудуются трубами, обернутыми геотекстилем.

При укреплении стенок траншеи своими руками необходимо соблюдать условие об обязательном контакте воды с грунтом. В него она частично впитывается. По этой причине не рекомендуется дно и стенки оборудовать сплошными бетонными изделиями. В противном случае дрен будет быстро заиливаться. Чистка – трудоемкий процесс, так как протяженность траншей велика.

Сооружение дренажных систем вдоль дорог и заборов

Дренаж участков вдоль дорог (кювет) – обязательный элемент защиты покрытия. Полотно дороги не влагопроницаемо. Жидкость постепенно разрушает дорожное покрытие. При минусовой температуре лед в порах разрывает асфальт.

Дорожный водоотвод следует сооружать с уклоном более 0,02 (2 см на 1 метр длины). В непредвиденных случаях и только на отдельных участках допускается скат в 3%. Если строительство дренажной конструкции с требуемыми показателями по объективным причинам невозможно, то предусматриваются сопрягающие гидротехнические конструкции: водобойные колодцы (уступы), каналы с уклоном выше критического (быстротоки), перепады (ступени доя падения воды). Здесь применяется наклон выше 7 промилле. Минимальная скорость водотока не должна быть меньше 0,25 метров в секунду. На болотистых и глинистых участках кюветы обустраивают с обеих сторон дороги.

Следует помнить, что для дорог по насыпи без ограждений водоотводящий сток не должен иметь прямоугольную форму и глубину более 12 см. Иначе будут нарушены Указания «По обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах». При аварийном съезде с дороги повысится опасность опрокидывания транспортного средства.

Дренажная канава вдоль забора имеет свои особенности. При ее обустройстве своими руками предусматривается защита опоры ограждения от подмывания.

Дренажную канаву вдоль забора сооружают глубиной 20-30 см. Для насыпного грунта этот показатель превышает 50 см. Некоторые сложности возникают при развороте траншеи под прямым углом. В этом случае одна из них должна продлеваться на несколько сантиметров дальше места стыка.

Расстояние от основания забора до верхней грани дрена должно составлять от 50 — 60 см. Канавы нередко оборудуются дренажными трубами или лотками. Используются железобетонные изделия с крупными отверстиями. Сплошное бетонирование применяется лишь на коротких участках. Обычно это прохождение под дренажом коммуникаций, подземных сооружений. В остальном обустройство канав не имеет отличий от аналогичных систем в садах и огородах. Стены укрепляются сетками и дикорастущими растениями. Донная часть покрывается галькой, опилками, отсевом песка. Наклон водоотводов у заборов составляет 5%. Разрешается строить перепады и быстротоки с углом наклона от 7% и выше.

Декорирование водоотводных систем

Открытые дренажные конструкции малопривлекательны в дизайнерском отношении. Не очень хорошо они вписываются в окружающий ландшафт. Без искусственного декорирования обойтись сложно. Самый простой способ – красивое покрытие дна канавы камнями. Им можно придавать разную цветовую гамму. Эффектно смотрится мраморная крошка или специальный декоративный гравий.

Облагородить траншею можно многолетними растениями, в том числе цветочными. Нередко дрены по периметру оборудуются декоративными решетками с вьющимися травами. Они не только прикроют канаву, но и укрепят ее боковые стенки. Поскольку дренажная система предназначена для отвода «чистых», а не сточных вод, то она иногда обустраивается в виде искусственной речки (арычной системы). Здесь применимы перепады, небольшие запруды с мини водопадами или бассейны. Они могут стать важными элементами декоративного оформления ландшафта. Возле них изящно смотрится малая архитектура, особенно скульптурные фигуры людей и животных.

Как построить французский водосток

Управление водными ресурсами - важный аспект в проектировании экологически устойчивого сада, поскольку без воды ничто не растет, как я уже говорил ранее, это фактически сама суть жизни!

В пермакультуре проектирование сада с оптимальным использованием воды имеет решающее значение, особенно в такой стране, как Австралия, самом засушливом континенте в мире, где воды чаще всего не хватает.

Французские водостоки - один из многих инструментов, используемых в пермакультуре для наилучшего управления водными ресурсами.

Прежде чем вдаваться в подробности конструкции французских водостоков, лучше всего понять сам элемент, с которым мы имеем дело - вода!

Пермакультура: взгляд на воду

Вода является одним из важнейших элементов дизайна в пермакультуре, мы работаем над ее улавливанием, максимально эффективным использованием, повторным использованием там, где это возможно, и экологически рациональным способом утилизации сточных вод.

Без понимания природы воды и ее поведения невозможно создать эффективный дизайн сада пермакультуры.Чтобы понять, как используются французские водостоки в садах, мы рассмотрим некоторые основы водоснабжения:

1. Вода всегда ищет самый низкий уровень. - вода естественным образом течет вниз под действием силы тяжести и будет течь с более высоких уровней на более низкие, пока не достигнет самого низкого уровня. Это может показаться довольно очевидным, но мы должны учитывать, что это означает в контексте природы, почвы и растений. Если учесть, что дождевая вода падает со склона горы, она довольно быстро стекает по склону, собирая рыхлую почву, мусор и листья и другое органическое вещество, и унесите его с собой вниз по склону горы.Земля в конечном итоге выровняется в долину, где все питательные вещества, несущие дождь, заканчиваются, в результате чего образуется влажная плодородная долина, у которой также, вероятно, есть озеро на дне. У растений в долине есть вся вода, которую они могут использовать, поскольку она просачивается глубоко в почву, где к ней могут попасть корни растений и деревьев. И наоборот, очень мало воды впиталось в склон горы, поскольку она течет по поверхности, при этом очень мало впитывается в почву. Кроме того, потенциально удаляется почва и богатый питательными веществами материал.Если вода не течет в долину, она образует ручей, который впадает в ручей, который впадает в реку, которая, наконец, впадает в море - и при самом низком уровне моря вода попадает туда. , как это естественно.
2. Вода идет кратчайшим путем к самому низкому уровню. - вода, текущая по склону холма или горы, уходит корнями непосредственно ко дну, как и любая текущая вода, такая как ручей или река. Выбирая кратчайший путь, он минимально соприкасается с почвой и, следовательно, как можно меньше впитывается в почву при движении вниз к самой низкой точке.
3. Вода сильно поглощается компостированным органическим веществом. - гумус, образующийся в результате разложения или растительного вещества, дает богатую темную почву с хорошими водоудерживающими свойствами. Это то, что называют гидрофильным , то есть он втягивает и удерживает воду. Высушенные, выщелоченные почвы, в которых осталось мало органических веществ, не удерживают воду, они стекают с поверхности, их называют гидрофобными , то есть они отталкивают воду.Если вы поливали участок с истощенной почвой, а потом копались в нем и обнаруживали, что под ним высохла до костей, то вы видели гидрофобную почву в действии. Если вы хотите, чтобы ваша почва максимально использовала доступную воду, добавьте в нее много органических материалов, это очень просто.
4. Вода может «храниться» в почве - поскольку богатая плодородная почва обладает способностью удерживать воду, она может переносить определенное количество воды между поливом или дождем, обеспечивая постоянную подачу воды к корням растений и деревьями, смягчая циклический характер дождевых и засушливых периодов.По мере того, как вода впитывается в почву, она все еще движется вниз в уровень грунтовых вод, впадая в подземные потоки и водоносные горизонты, ища самую низкую точку, как и над землей. Но, находясь под землей, он движется медленнее, поэтому у вас есть медленно движущаяся система хранения воды, к которой растения и деревья могут подключаться, когда она медленно дрейфует. Таким образом, помимо хранения воды в резервуарах и плотинах, мы можем использовать здоровую, богатую, плодородную почву с большим количеством органических веществ в качестве вторичной системы хранения воды, чтобы увеличить количество воды, которое мы можем хранить.
5. Водный поток можно замедлить. - вода, текущая по склону горы по сухой эродированной почве, будет стекать прямо по поверхности и совсем не впитаться в землю. Если бы мы изменили путь, чтобы дать ему «живописный маршрут» обратно к самой низкой точке, заставив его течь вбок (горизонтально), чтобы покрыть как можно более длинный путь, прежде чем он достигнет дна, тогда мы максимизируем время, в течение которого он контактирует с почвой. Если почва богатая, плодородная, водопоглощающая, она будет втягивать большую часть воды, как губка, поэтому на дно будет попадать очень мало воды.Вы можете спросить, как заставить воду стекать боком по склону? Все просто: мы просто копаем траншеи по контурам откоса, то есть можем просто выкопать серию горизонтальных траншей по ровным линиям поперек склона. Чтобы лучше объяснить контуры, подумайте о линиях на карте, которые показывают вам высоту и указывают на склоны, холмы и овраги. Каждая горизонтальная линия находится на одном уровне по всей своей длине на карте. Если вы выкопаете траншеи на одинаковой глубине в местах, отмеченных контурными линиями на карте, дно траншей будет идеально ровным, так что вода будет оставаться на одинаковой высоте, если вы заполните их водой.Эти контурных желобов в пермакультуре называются валов .
  
  В случае валов грязь, удаленная из траншеи, накапливается на склоне холма, образуя насыпь или насыпь, называемую бурой . Берму обычно засаживают почвопокровными и азотфиксирующими растениями. Когда эти растения укореняются, плодородие почвы улучшается, и затем туда высаживают ряд деревьев (обычно производящих пищу).Вода просачивается мимо корней деревьев, когда она движется вниз по склону в глубине почвы. Болота также собирает любую эрозию почвы со склона и замедляет сток воды, чтобы резко снизить эрозию почвы.

Естественно, канавы больше подходят для сельских склонов холмов, чем для городских задних дворов, хотя вы можете использовать ту же концепцию в уменьшенном масштабе, создав небольшую траншею на склоне, чтобы предотвратить сток. Для тех из нас, у кого есть бетон на заднем дворе, который имеет 100% сток и не удерживает воду, все еще есть надежда! Следующее, что лучше всего после канавы, - это французский водосток для улавливания стоков и их перенаправления обратно в почву.

В приведенных ниже инструкциях мы рассмотрим реальный пример, полученный на моем заднем дворе. Итак, давайте посмотрим на французские водостоки!

Что такое французский сток?

Французский водосток - это, по сути, длинная траншея, вырытая в земле и заполненная гравием для перенаправления воды с территории в другое место. Французский дренаж может иметь одну или несколько перфорированных труб (щелевые сельскохозяйственные дренажные трубы из серебра или «щелевые трубы из серебра»), проходящие по дну для улучшения дренажа и более быстрого отвода воды.

Традиционно французские водостоки используются для отвода воды от фундамента зданий или в качестве выпускного отверстия для системы очистки сточных вод септиков, распределяя воду по большой площади, чтобы она могла просачиваться в землю.

Как видите, это довольно простая концепция. Теперь давайте посмотрим на реальный пример с точки зрения дизайна и конструкции.

Как работает французский водосток и как его построить

На фото ниже самая задняя часть моего двора на заднем плане.Участок имеет уклон, самая высокая точка возвышения находится сзади, фасад дома - самая низкая точка.

Теперь, чтобы объяснить проблему…

Синие стрелки показывают, как течет вода во время дождя. Он в основном течет по изображенной бетонной площадке, по бетонным ступеням, по дорожке у стены дома, затем по подъездной дорожке, за это время он прошел более тридцати метров до пешеходной дорожки, где он впадает в ливневую канализацию.

Вы можете подумать, что это несущественно, учитывая, что это всего лишь небольшое пространство над ступенькой, где находится веревка для белья (, зеленый столб в середине рисунка ). Во-первых, здесь необходимо учитывать еще один фактор. Теперь вы, вероятно, можете увидеть ряд горшков вдоль заднего забора. Все они используют капельное орошение, а когда полив завершен, вода (переносящая питательные вещества из почвы в горшках) течет от дна горшков вниз по склону к ливневой воде.Лучше, если бы это было перенаправлено обратно в сад - это сэкономило бы воду и переработало питательные вещества.

Если мы сделаем шаг назад к вопросу о дождевой воде, то небольшое пространство, о котором мы здесь говорим, занимает площадь примерно 3,5 м x 2,5 м = 8,75 кв. М.

Если мы вспомним нашу формулу осадков: 1 мм воды на один квадратный метр крыши (или поверхности) дает один литр воды.

В Мельбурне наш относительно сухой климат дает нам около 700 мм осадков в год, поэтому каждый квадратный метр поверхности дает нам 700 литров воды.Теперь, если мы посмотрим на наш, казалось бы, незначительный участок бетона и посчитаем, мы обнаружим, что он улавливает 700 мм x 8,75 кв. М = 6125 литров только дождевой воды (не считая оросительных стоков из горшков).

Теперь вопрос в том, лучше ли 6000 литров дождевой воды перенаправить в мой сад или смыть в водосточную канаву. Если вы не живете в болоте, выбор прост! Итак, приступим к строительству!

Шаг 1. Отметьте бетон для разреза

Резка бетона - дело пыльное и грязное, поэтому лучше отметить, где вы хотите сделать разрез.На картинке ниже я отметил место разреза красной пунктирной линией. В этом примере я сделал траншею шириной 15 см (6 дюймов).

Традиционный метод маркировки разреза заключается в использовании строительного инструмента для разметки, который называется меловой линией . На фото ниже - линия мелом и бутылка «мела». На самом деле это не мел, его просто так называют, и он бывает двух видов: временный (смывается водой) и постоянный (никогда не снимается !!!). Используйте временный на случай, если вы ошибетесь и ошибетесь.Мел тоже бывает самых разных цветов, так что просто выберите то, что вы хорошо видите!

Мел - это веревка на моталке в емкости с порошкообразным «мелом». Вы закрепляете один конец веревки в том месте, где хотите начать разрез, либо прикрепляя его, либо просто заставляя другого человека удерживать его, вы разматываете меловую линию до того места, где хотите закончить разрез, и плотно натягиваете ее. . Чтобы отметить бетон, просто потяните натянутую тетиву вверх, как тетиву лука для стрельбы из лука, и отпустите ее, чтобы она упала на землю с жестким «щелчком», отмечая линию мелом.Сделайте это несколько раз, если вам нужно, чтобы линия была хорошо видна. Я рисую мелом, поэтому я использовал его, чтобы отметить линию, это занимает всего несколько секунд.

Если у вас нет линии мелом, вы можете сделать то же самое с линейкой (длинный прямой кусок чего угодно) и небольшим количеством мела для доски.

Шаг 2. Вырезать бетон

Это сложная и запутанная часть. Профессиональный метод резки бетона - это отрезная пила. Это похоже на двигатель большой бензопилы с огромным режущим диском, которым вырезают двери и окна в бетонные стены и тому подобное.они могут выполнять влажную резку, подавая воду в резак для борьбы с пылью. Этих крупных скотов обычно нанимают, и они могут стоить немного, поэтому вы не станете нанимать их для очень маленькой работы. Лучше всего проверить, какова дневная ставка найма. Кстати, так выглядит пила для сноса.

Теперь было неэффективно нанимать одну из них для одного реза 2,4 м (8 футов), поэтому я сделал это более дешевым, но более сложным способом: я одолжил у друга угловую шлифовальную машину 230 мм (9 дюймов) и оснастил ее отрезной диск по камню, которым можно резать бетон.Вот одно изображение ниже.

Теперь, поскольку он электрический, не могут использовать воду для резки! И, как следствие, он поднимет чертовски много пыли (порошкообразный бетон), и если вы думаете, что это не может быть так уж плохо, позвольте мне вас заверить, вы никогда не видели столько песка и пыли, никогда ! Он будет везде, и если вы не будете покрыты с головы до пят, в какой-то одежде и покрытии, вы будете похожи на статую из пыли. Излишне говорить, что необходимы защитные очки, средства защиты слуха и респиратор.Бетонная пыль серьезно вредна для ваших глаз и легких, а звук оглушительный, не говоря уже о том, что потребуется много времени, чтобы мучительно прокладывать себе путь по толстому куску бетона, удерживая его слишком прямо.

Вам нужно использовать этих двух монстров, только если вы хотите аккуратную прямую стрижку. Если вам все равно, вы можете резать бетон по своему усмотрению, делая это дубинкой и холодным зубилом, а также выковыривая биты с помощью лома, но это еще более трудоемко, но не беспорядочно.

Я гарантирую вам, что после того, как вы закончите резку бетона, вы удивитесь, почему мы вообще решили покрыть все места, где мы живем, этим богом забытым веществом !!!

Шаг 3. Проложите дренажную трубу (необязательно) и засыпьте траншею гравием

В любом случае, после всей драмы и суматохи у вас, надеюсь, будет аккуратный ровный окоп. Просто выкопайте осколки бетона и выкопайте почву до необходимой глубины. Я выкопал свою, так что она была глубиной 15 см (6 дюймов).Затем вы можете уложить трубу из Ag с прорезями (сельскохозяйственная дренажная труба) и затем заполнить траншею гравием или оставить трубу и просто заполнить ее только гравием.

Труба

Ag (на фото ниже) значительно облегчает дренаж, используйте i, если вы чувствуете, что она вам нужна, она дешевая и позволит вам использовать меньше гравия при заполнении траншеи. Убедитесь, что вы используете сорт с прорезями, в нем есть отверстия или перфорация между ребрами по всей длине стен, поэтому вода легко проникает внутрь и сквозь него.

После того, как гравий засыпан, выровняйте его плоским куском дерева, лопатой или задней стороной грабли.Ваш французский слив готов.

Результаты

Это законченный французский водосток, совсем невзрачный, но очень эффективный.

Если мы проследим поток воды, как мы это делали раньше, с помощью синих стрелок, мы увидим, как вода перенаправляется в сторону вдоль траншеи.

А вот и французский водосток поближе.

Очевидно концы стока должны куда-то уходить! Здесь вы можете увидеть правосторонние потоки под одной из мульчированных дорожек в грядки.

Расход воды на грядки показан синими стрелками.

Другая сторона французского водостока также впадает в грядку, прямо там, где растет лимонник, он ценит дополнительную влажность.

Подводя итог, я признаю, что резка бетона угловой шлифовальной машиной была абсолютным адом, но это определенно того стоит, если учесть, что сад получает дополнительные 6000 литров воды в год благодаря этой небольшой работе.Это определенно имеет большое значение для того, чтобы сделать сад более устойчивым и засухоустойчивым, и в долгосрочной перспективе сэкономит немало воды. Более того, то, что мы не умеем копать болота в городских условиях пермакультуры, не означает, что мы можем использовать те же принципы в творческих целях.

Креативные решения - вот что такое пермакультура, так что проявите свой творческий потенциал и не бойтесь запачкать руки, мир может стать лучше только благодаря вашим усилиям!

Хотите более декоративный французский водосток? Нет проблем, вы можете посадить его правильными растениями, чтобы не повредить дренаж воды и предотвратить рост сорняков.Посмотрите, как выглядит этот французский водосток, посаженный в моей статье «Альтернативы газону - тимьян ползучий».

Нравится:

Нравится Загрузка ...

.

Как приучить деревья расти вдоль забора | Home Guides

Дрессировка деревьев вдоль забора или другой плоской поверхности - это процесс шпалера. Шпалер, который часто рассматривается как искусство, включает в себя энергично растущие деревья как плоские объекты, а не в их естественных округлых и кустистых формах. Хотя шаги espalier не особенно сложны, проблема заключается во времени и внимании, необходимых для этого процесса. Для достижения желаемого плоского внешнего вида дереву вдоль забора может потребоваться несколько вегетационных сезонов.Но результат может быть очень привлекательным, добавляя привлекательности дому и двору.

Выберите молодое, здоровое дерево с несколькими ветвями для вашего шпалерного экземпляра. Ограниченные ветки упрощают обучение новых ветвей по мере их появления. Выберите дерево, выносливое для вашего района и идеально подходящее для места посадки, например, любящие солнце деревья для заборов при ярком солнечном свете и тенелюбивые деревья для заборов в частично затененных местах. Избегайте деревьев со слабой или хрупкой древесиной.

Создайте у забора богатую питательными веществами, хорошо дренированную почву.Выкопайте участок, чтобы разрыхлить комковатую почву. Удалите с участка все сорняки и траву. Добавьте органические вещества, такие как листовая плесень или сосновая кора, чтобы улучшить дренаж почвы и удерживать воду, а также равномерно распределить это вещество по площади посадки. Ранней весной посадите дерево на подготовленном участке так, чтобы оно находилось примерно в футе от забора. Позвольте дереву свободно расти в течение двух-трех месяцев, пока оно не приживется в новой среде.

Определите узор, который вы хотите разработать для своего шпалера, и прикрепите ветви дерева к забору, когда они начнут доходить до него.Неплотно прикрепите ветви к забору по одной с помощью проволочных стяжек. Такие стяжки легко регулируются при необходимости и не треснут и не повредят дерево в зимние месяцы.

Направьте рост дерева по желаемому рисунку с помощью комбинации надрезов и завязок. Осматривайте дерево примерно раз в неделю в течение всего вегетационного периода и прикрепляйте новые ветви к забору, когда они вырастут достаточно долго. Обрежьте сильно растущие ветви и стебли, чтобы они соответствовали общей форме дерева.Ослабьте или отрегулируйте завязки, когда надежные ветви утолщаются и растут на месте. Удалите связи с соответствующих ветвей, которые больше не требуют указания.

Обрежьте молодые ветви, которые растут на фоне кроны дерева, например, ветви, которые растут к вам, а не вертикально и горизонтально вдоль забора. Не удаляйте старые ненужные ветки во время вегетации.

Оставьте сильную и агрессивную обрезку на период покоя, чтобы избежать задержки роста дерева.Удалите старые ненужные ветви, которые вы не могли удалить в течение вегетационного периода, пока дерево спит. Обрежьте молодые ветки до тех почек, которые смотрят в желаемом направлении роста. При необходимости обрежьте дерево, чтобы удалить сломанные, поврежденные и больные ветви.

Делайте надрезы заподлицо острыми стерильными ножницами. Стерилизуйте ножницы между сеансами обрезки и между разрезами, если вы стригете больные участки на дереве. Стерилизуйте ножницы такими веществами, как этанол или изопропаноловый спирт.Во время стерилизации обращайтесь с ножницами осторожно, чтобы избежать травм.

Повторяйте процесс обрезки и связывания непрерывно на протяжении каждого периода роста и покоя. Глубоко и нечасто поливайте дерево на протяжении всей его жизни, чтобы укрепить сильную и глубокую корневую систему, и никогда не позволяйте почве дерева полностью высохнуть.

.

Что посадить вдоль забора

Если у вас уродливый голый забор, то немного зелени всегда изменит весь вид. Но что посадить по нему? Меня действительно спрашивают, какие у меня растения (пара фото ниже). И я довольно просто в саду, но у меня было несколько домов за мои годы, и у меня есть несколько любимых, которые, я знаю, выживут и будут хорошо выглядеть!

Ознакомьтесь с ними ниже…

Китайский альпинист Jasmine Star .На втором фото мой забор. На это ушло около 18 месяцев. Он полностью укрыт и сейчас цветет. Прикрепили куски проволочной ограды (на рулоне) и пропустили через нее лозу. Это забор длиной добрых 5 метров, вдоль которого мы посадили 5 растений жасмина. Цвет темно-зеленый, это одно из моих любимых растений, потому что оно быстро растет! Они должны быть в хорошей почве (если у вас есть глина, вам нужно копать глубоко и использовать глиняную почву) и часто поливать.

Магнолии .У меня их нет, но я всегда восхищаюсь! Я влюблен в их толстые листья. Они вечнозеленые, и это важно, если вы пытаетесь скрыть забор. Не выбирайте лиственные деревья, потому что полгода они будут голыми!

Бамбуковая ширма . Очень быстрорастущие, высокие и властные.

Сосны . Карандашные сосны (как на фото выше) хороши, если вам нужен аккуратный и аккуратный бордюр.Они тонкие и не вырастают наружу. Мне всегда нравился внешний вид сосен, но они становятся ОГРОМНЫМИ, а некоторые действительно занимают ширину. НО, если вы будете часто их хеджировать, они останутся там, где вы хотите. Однажды мы посадили целый двор в старом доме с «зелеными лейтонами», чтобы содержать их в порядке, но с тех пор мы продали, и я часто проезжаю мимо и вижу, что новые владельцы позволили им вырасти очень большими (например, 10 метров в высоту! ).

Лилли Пилли . Это мой бассейн наверху с syzygium australe lilly pilly.Они любят много воды! Бассейн действительно сбил их с толку, но мой муж очень заботился о них, и они ожили, и теперь они покрыли весь мой забор. Вам нужно часто обрезать их, чтобы они соединялись и росли посередине, чтобы сделать их толще. Не позволяйте им просто одичать, так как они всегда будут неровными (кажется, они растут с разной скоростью). Эта моя изгородь получает много утреннего солнца.

Питтоспорум . Они будут расти очень быстро. Не такой густой и темно-зеленый, как другие живые изгороди.Поскольку они растут так быстро, будьте готовы случайно потерять одного из них! С нами такое случалось раньше. Вы можете создать красивую изгородь, а потом ударить ее, и одной уже нет. Они дешевы, что весьма привлекательно. Кроме того, не топите этих парней. Поэтому, пока им нужна хорошая вода, убедитесь, что они не высажены вдоль линии забора, от которой будут стекать соседи, или на спуске, потому что слишком много воды (без вашего ведома) утонет их.

Живая изгородь Эскаллония . Я люблю этоГустой, густой и великолепный зеленый фон. Они у меня на подъездной дорожке. Часто обрезайте их, чтобы они оставались густыми, иначе у них образовались дыры. Они будут цвести (мне нравится белый сорт - можно и розовый). Вы также можете купить мини-версии для небольших грядок. Они очень выносливы, но после 10 лет становятся немного потрепанными. Кормите их много, дайте им кучу воды и держите их подстриженными.

Счастливого садоводства! ♥ KC.

.

Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации

Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.

Объявление

Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.

Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:

Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.

Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.

Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.

Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.

Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.

Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.

Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.

Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.

Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.

Step 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.

Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.

Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.

Шаг 13: Измерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.

Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или подталкивая нижнюю направляющую до совмещения по мере продвижения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски так, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. .

Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.

.