Как резать профлист для забора
Взгляд эксперта: чем резать профнастил?
Даже если вы заказали профнастил необходимой длины, в процессе монтажа может потребоваться подрезка листа. Иногда профлист нужно укоротить или «подогнать»: например, в местах примыкания кровельного материала к дымоходу. Если вы монтируете кровлю или забор сложной формы, может потребоваться подрезка углов профлиста.
Возникает вопрос: как выбрать подходящий инструмент для резки? Сформулируем общие требования к нему. Инструмент для резки профлиста должен:
- резать профлист без перегрева металла, не выжигать полимерное и цинковое покрытия. Профлист представляет собой «пирог» из нескольких слоёв: стальной основы, покрытой с обеих сторон цинком, грунтом и полимерным слоем (с лицевой стороны) либо защитным покрытием (с изнанки). Каждый слой выполняет определённую функцию: защищает стальную основу от коррозии, обеспечивает профлисту эстетичный вид и др. Если один или несколько слоёв выжигаются, это повлияет не только на эстетические характеристики профнастила, но и на функциональные — стальная основа будет подвержена коррозии;
- не образовывать искры в процессе резки. Искры от абразивного диска могут повредить полимерное и цинковое покрытия. Последствия таких повреждений мы указали в предыдущем пункте;
- оставлять чистую линию среза, не деформировать кромки профлиста. В противном случае образовавшиеся «заусенцы» надо будет загибать, а примятые кромки — распрямлять. Это потребует существенных затрат времени;
- не плавить кромки профлиста. Иначе это приведёт к повреждению защитного и полимерного слоёв вдоль кромок листа и, как следствие, к возникновению кромочной коррозии.
Рассмотрим, какие электрические и ручные инструменты оптимальны для подрезки профлиста, а какие запрещено использовать.
Внимание: не забывайте обрабатывать места срезов ремонтной эмалью.
Можно ли резать профнастил «болгаркой»?
Профлист КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено резать этим инструментом по трём причинам:
- Эффектные искры, которые вылетают из-под диска в процессе работы, вредят декоративно-защитному слою. Они попадают на полимерное покрытие, прожигают его и цинк. В местах, куда попали искры, может появиться коррозия.
- Абразивный диск пилит профлист за счёт трения. В результате металл нагревается, под воздействием высоких температур полимерное и цинковое покрытие вдоль кромок выжигаются, что приводит к возникновению кромочной коррозии.
- Абразивный диск оставляет «рваные» края.
Итак: «болгаркой» можно быстро порезать профнастил, но он станет непригодным к использованию. Поэтому ответ на вопрос «как порезать профнастил "болгаркой"» простой: никак.
Допустима ли резка профнастила дисковой пилой?
Резать профнастил с помощью дисковой пилы, даже если вы будете использовать алмазный диск с мелкими зубцами, — не лучший вариант. Этот инструмент режет металл за счёт нагрева; диск плавит кромки, а вместе с ними — цинковое и полимерное покрытие. Таким образом, края листа снова оказываются незащищёнными от коррозии.
В процессе резки отсутствуют искры, которые прожигают полимерное и цинковое покрытия. Но из-за агрессивного воздействия на кромки листа мы не рекомендуем применять этот инструмент.
Можно ли использовать электрический лобзик для резки профлиста?
Да, это один из наиболее популярных вариантов, особенно электролобзик с лазерным указателем — этим инструментом можно быстро резать лист, не сбиваясь с разметки.
В каких случаях используют?
Когда нужно получить фигурный или прямой срез на одном или нескольких листах профнастила высотой до 21 мм. Чтобы разрезать пачку листов, этот инструмент не используют — лобзик может выйти из строя.
Электрический лобзик часто используют для резки профлиста, потому что:
- Он есть практически у всех, его не нужно дополнительно приобретать.
- Им легко работать, для этого не требуются особые навыки.
- С помощью электролобзика можно пилить профнастил под любым углом.
Этот инструмент подходит только для профлиста высотой до 21 мм (не выше С-21). Если вы выбрали материал с более высокими гофрами, электролобзик лучше не использовать: он будет рвать металл. Также у него не хватит длины лезвия для резки профнастила с высокими волнами. На функциональности инструмента работа с таким материалом тоже скажется не лучшим образом — он может сломаться.
При работе электролозбиком есть вероятность перегрева металла. Чтобы избежать этого, следуйте нашим советам:
- Контролируйте мощность лобзика. Включать инструмент на полную мощность не нужно, иначе вы рискуете перегреть металл и выжечь полимерное и цинковое покрытие.
- Периодически капайте на лезвие масло (подходит любое). Это поможет уменьшить трение, а значит, металл будет меньше нагреваться.
Внимание: в процессе резки профлиста электролобзиком образуется мелкая металлическая стружка. Её нужно оперативно удалить с помощью мягкой ткани (не используйте для этого абразивную щётку! Вы можете повредить полимерное покрытие). В противном случае оставшиеся на поверхности кусочки металла могут начать ржаветь и распространять коррозию вокруг себя.
Допустимо ли применять насадку-«сверчок» на дрель?
Это тоже довольно востребованный инструмент. Дрель есть практически у всех, для неё нужно только купить недорогую насадку, с которой дрель будет работать, как электроножницы. Также не забудьте приобрести комплект сменных лезвий.
Дрель с насадкой-«сверчком» аккуратно режет металл без деформации кромок профлиста. Края не загибаются, их не нужно впоследствии распрямлять; кромки получаются ровные, без «заусенцев».
В каких случаях используют?
Для продольной или поперечной резки профилированных листов, для фигурной резки, для резки труднодоступных участков. Толщина металла не должна превышать 0,8 мм.
Внимание: при резке насадка дрели должна располагаться строго перпендикулярно поверхности профлиста. В таком положении инструмент будет работать правильно.
Используют ли высечные ножницы для резки профлиста?
Да, используют. Они обладают тремя основными преимуществами:
- Режут металл быстрее, чем электролобзик, и по скорости сравнимы с болгаркой.
- С их помощью можно начинать резать лист не от края, а с середины (инструмент прорубает отверстие в нужном месте листа).
- Не деформируют кромки профлиста. Линия среза получается ровной.
- Режут профлист с любой высотой волн и любой толщиной стали.
Единственный недостаток инструмента — довольно высокая стоимость.
В каких случаях используют?
Для продольной и поперечной резки профнастила, для получения прямой и фигурной линии среза в труднодоступных местах (инструмент отличается высокой манёвренностью).
Внимание: перед началом работы отрегулируйте инструмент. Режущий край должен быть строго перпендикулярен поверхности профнастила — это позволит избежать появления «рваных» кромок на листе.
В процессе резки образуется много отходов — острой металлической стружки. Не забывайте оперативно удалять её с поверхности профлиста с помощью мягкой ткани.
Можно ли резать профнастил с помощью шлицевых ножниц?
Да. Наравне с высечными ножницами этот инструмент считается оптимальным для резки профлиста. Шлицевые ножницы режут профлист быстро и аккуратно, не деформируют кромки профнастила. Линия среза получается ровной, без «заусенцев».
В каких случаях используют?
Для продольной и поперечной резки металла толщиной не более 2 мм, для вырезания отверстий сложной формы.
Внимание: при резке также образуется металлическая стружка, её нужно своевременно удалять с поверхности профнастила.
Можно ли пилить профлист ручной ножовкой по металлу?
Ножовка — доступный и простой в эксплуатации инструмент. Её смело могут использовать новички, поскольку работа с ножовкой не требует особых навыков.
Преимущества инструмента:
- нет ограничений по толщине листов металла;
- линия среза получается ровной, «заусенцы» отсутствуют, кромки не деформируются.
Основной минус ручной ножовки — низкая скорость работы.
В каких случаях используют?
В основном — для подгонки листов (когда нужно срезать по прямой угол или небольшую полосу металла). Фигурный срез с помощью ножовки получить сложно.
Внимание: при резке профлиста ножовкой используйте специальный стол — лист должен быть надёжно зафиксирован (если вы работаете на кровле, подрезать профлист «на месте» не получится).
Используют ли для резки профнастила ручные просечные ножницы по металлу?
Используют, но инструмент требует опыта работы и определённых навыков — при их отсутствии вы рискуете получить деформированные края или «заусенцы» на кромках профлиста.
В каких случаях используют?
Если нужно получить прямой срез на одном профлисте толщиной до 0,6 мм. Для одновременной резки нескольких листов этот инструмент не применяют.
Внимание: при выборе просечных ножниц обращайте внимание на длину ручек — чем они длиннее, тем меньше усилий вы будете прикладывать в процессе работы.
Мы рассмотрели основные инструменты, которые пригодятся для резки профлиста своими руками. Выбирайте те, который оптимальны в вашем случае:
- Более безопасные. Риск получить травму при работе минимален.
- Отличаются низкой стоимостью, поэтому доступны практически всем.
- Минимально воздействуют на полимерное покрытие и цинковый слой.
- Если вам нужен эффективный и недорогой электроинструмент, обратите внимание на электрический лобзик или насадку-«сверчок» для дрели.
- Если первостепенны чистая линия среза, манёвренность и быстрая скорость работы — оптимальны электрические ножницы для резки профнастила (высечные или шлицевые).
- Если вы выбрали ручные просечные ножницы, рекомендуем сначала потренироваться в резке профлиста. Этот инструмент требует опыта работы, в противном случае результат работы будет неудовлетворительным — деформированные кромки профнастила, «заусенцы».
- Если у вас отсутствует опыт работы с ручным инструментом, выбирайте ножовку — она режет медленно, но ей проще работать.
Как разрезать ограждение из звеньев цепи
Наконечник
Если плетение застряло в ограждении из звеньев цепи, вы можете разрезать плетение проволочными кусачками, расположенными в губках линейных плоскогубцев.
Предупреждение
Убедитесь, что вы не ослабляете ткань, удерживающую планку натяжения на месте, так как это приведет к тому, что сетчатый упор отскочит от стойки ограждения, и вам нужно будет повторно растянуть ограждение.
Раскручивание переплетенного переплетения сократит ваш забор из рабицы.
Установка забора рабицы - сложный процесс. Из всех этапов установки ограждения из сетки рабица обрезка ограды до нужной длины является одним из самых простых. Вы можете разрезать забор из сетки рабицы, физически не разрезая тканую «ткань», которая составляет большую часть ограждения. Секрет того, как разрезать забор из сетки рабицы, заключается в том, как создается ткань ограждения. Ткань состоит из ряда переплетенных проволок, называемых переплетениями, и каждое переплетение фиксируется на месте путем скручивания двух переплетений вместе.
.Выбор конструкции забора из пикета
- Категории
- Автомобильная промышленность
- Практические инструкции по строительству
- Подвал
- Шкаф
- Столешницы
- Палубы
- Снос
- Двери
- Гипсокартон
- Гипсокартон Столярные изделия
- Установка полов
- Обрамление
- Мебель
- Водосточные желоба
- Освещение
- Молдинг
- Сантехника - Справочник
- Водонагреватели
- Крыши и беседки
- 000
- 000
- 00030006
Крыши и беседки - Винтовая лестница
- Камень и бетон
Советы по забору от Pro
- Категории
- Автомобильная промышленность
- Практические инструкции по строительству
- Подвал
- Шкаф
- Столешницы
- Палубы
- Снос
- Двери
- 0003000300030003 Гипсокартон
- Энергоэффективность
- Столярные изделия
- Установка полов
- Обрамление
- Мебель
- Водосточные желоба
- Освещение
- Молдинг
- Сантехника - Справочник
- Водонагреватели
- Крыши и беседки
- 000
- 000
- 00030006
Крыши и беседки - Винтовые лестницы
- Камень и бетон
- Отделочные столярные изделия
- Гидроизоляция
- Палубы
- Полы
Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации
Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.
Объявление
Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.
Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:
Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.
Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.
Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.
Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.
Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.
Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.
Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.
Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.
Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.
Step 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.
Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.
Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.
Шаг 13: Измерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.
Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или подталкивая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски таким образом, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. .
Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.
.
