Как происходит забор


Технология установки забора: этапы работы, материал

Установить на своем участке забор можно самостоятельно даже без соответствующих навыков, если внимательно изучить технологию. Конструкция заборов включает основу – каркас из столбов и поперечин, и обшивку – полотно из профнастила, досок, шифера, сетки и других материалов. В зависимости от вида ограждения, технология установки забора имеет важные отличия, с которыми необходимо ознакомиться подробнее.

Разновидности заборов

Все виды ограждений классифицируются по виду материалов, из которых изготовлены:

  • деревянные;
  • металлические;
  • бетонные;
  • шиферные;
  • из сетки-рабицы.

К деревянным относятся штакетник, частокол, плетень, сплошные заборы из досок и другие. Крепятся они, как правило, на металлические, бетонные и деревянные столбы, иногда используют и асбестоцементные трубы. Заборы металлические – это кованые и сварные конструкции, профнастил, стальной штакетник и металлические листы с лазерной резкой. Столбы для них берут металлические – стальные оцинкованные профили или трубы различного диаметра, а также выкладывают из камня или кирпича. Сочетание кирпичных опор и металлического полотна делает ограждение более солидным и привлекательным. Бетонные заборы крепят на армированные бетонные столбики, для шиферных ограждений подходят любые стойки, а для сетки-рабицы чаще всего применяют стальные профили сечением 60х40мм.

Важно! Несущие столбы нужно подбирать с учетом высоты и веса полотна ограждения. Недостаточно прочные опоры могут не выдержать тяжелую конструкцию и перекосятся, а слишком большие столбы для легких заборов – неоправданно высокие затраты и нелепый вид.

Технология строительства забора

Несмотря на отличия в установке разных видов ограждения, основные этапы всегда одни и те же. Это разметка участка, бурение отверстий под столбы, их установка.

Для работы потребуется:

  • рулетка и строительный уровень;
  • садовый бур;
  • щебень и песок;
  • емкость для цементного раствора;
  • цемент и вода;
  • распорки для столбов и деревянные колышки.

Очень важно соблюдать пропорции для раствора, ведь от его прочности зависит надежность основания опор. Цемент можно использовать М400 или М500, фракция щебня от 5 до 20мм, а песок лучше брать покрупнее. На одну меру цемента необходимо взять 4 меры щебня и 2 песка, а вот количество воды зависит от влажности ингредиентов: стандартно ее объем равняется 0,8 объема цемента, но если песок или щебень мокрые, количество воды уменьшают.

Замешивание раствора

Важно! Правильно замешанный раствор по консистенции напоминает густую сметану; он не липнет к лопате, не стекает с нее струйками, достаточно пластичный и однородный на вид.

Разметка и бурение

Разметка – самый простой, но все же ответственный этап в строительстве ограждений. Сначала нужно определить, где будут находиться крайние столбы, и наметить эти места колышками. Между ними натягивают шнур, примерно на высоте 15см от земли. Теперь необходимо обозначить расположение всех остальных опор для забора. Обычно ширина прогонов составляет 2-3 метра. Делать их более широкими не стоит, иначе под воздействием собственного веса и ветра конструкция прогнется, перекосится или осядет. Поэтому, чтобы правильно разметить места для стоек, нужно от крайней опоры отмерить ширину прогона и поставить там маячок, потом то же самое проделать до конца разметки. Если все сделано верно, колышки будут располагаться строго по линии.

Теперь на месте маячков нужно пробурить отверстия для столбов. Если садового бура нет, можно копать лопатой, но тогда ямы получатся шире и больше потратится усилий. Если грунт достаточно плотный, а забор невысокий и легкий, глубина отверстий может быть около 70-80см. Но обычно столбы вкапывают на глубину не менее метра или 1,2м. Для тяжелых, плотных и высоких ограждений опоры вкапывают на глубину промерзания почвы, чтобы со временем их не повело. По ширине отверстия не должны быть слишком большими, достаточно, если они шире столба на 10-20см.

Разметка под столбы

Монтаж несущих столбов

Прежде, чем опускать столбы, нужно сделать на дне подушку из щебня – примерно 15см высотой. Если опоры деревянные, их нижнюю часть обрабатывают битумом или смолой, а верхнюю – антисептиком. Это предохранит древесину от порчи, продлит срок ее эксплуатации. Железные опоры тщательно ошкуривают, обезжиривают, приваривают пластины для крепления поперечин. После этого покрывают их антикоррозийным средством, желательно в два слоя. Бетонные, а также асбестоцементные столбы такой подготовки не требуют.

После этого несущие опоры опускают в ямы, выравнивают вертикально и по высоте, укрепляют распорками. Свободное пространство заполняют на 2/3 камнями, щебнем и песком, хорошо утрамбовывают штыкованием. Дальше заполняют ямы раствором, еще раз проверяют стойки на вертикальность и оставляют на 3 суток для схватывания.

Важно! Столбы, предназначенные для ворот и калитки, должны быть заглублены немного больше и надежнее забетонированы. На них будет оказываться регулярная нагрузка при открывании и закрывании, поэтому от прочности основания зависит долговечность всей конструкции.

Секционные заборы

Кованые, сварные и бетонные ограждения монтируются секциями. Металлические конструкции крепятся непосредственно к столбам или к закладным, если столбы из кирпича или камня. Иногда в виде секций выполняют и забор из рабицы: варят раму из уголка 50х50мм нужной ширины и внутри закрепляют сетку. После этого раму приподнимают, приставляют к столбу, выравнивают и надежно приваривают. Бетонные секции вставляют в специальные пазы на столбиках; поскольку их вес довольно большой, ставить такие ограждения нужно с помощниками.

Забор из бетонных секций

Обшивка забора всплошную

Для всех остальных видов заборов требуются дополнительные крепления в виде поперечин. Поперечные рейки, или лаги, представляют собой длинные горизонтальные перекладины, которые крепят на опоры. Обычно используют по 2 лаги на прогон, но если забор выше двух метров, необходимо крепить 3 поперечины. Их располагают на одном уровне по всей длине ограждения: на расстоянии 20см от грунта и от верхнего края столбов. Для крепления можно использовать кронштейны, болты, саморезы, но самая надежная фиксация – с помощью сварки.

Когда несущий каркас готов, его необходимо покрасить, чтобы защитить от коррозии, и можно приступать к обшивке. Легче всего ставить штакетник: берут первую планку, вертикально приставляют к лагам и прикручивают двумя саморезами. Следующие планки крепятся через равные промежутки, при этом обязательно нужно выравнивать их по высоте, чтобы забор был аккуратным и ровным. Профнастил крепится почти так же: лист приставляют к угловому столбу, с помощью уровня выставляют по вертикали, прикручивают саморезами. Второй лист крепится внахлест на 5-7см, и так до конца забора.

Важно! Саморезы вкручивают в углубления между ребрами жесткости, чтобы прилегание листа и каркаса было максимально плотным. На один лист профнастила необходимо использовать не меньше 6 саморезов.

Независимо от вида материала, обшивка ограждения производится по одному принципу, с обязательным выравниванием полотна и надежным креплением. Если применяемые материалы не имеют полимерного покрытия, после установки забор окрашивают или покрывают лаком. Верх ограждения часто закрывают специальной планкой, которая защищает срезы от попадания дождевой воды и гниения. Ворота и калитка устанавливаются последними, после обшивки всего каркаса.

Видео по возведению забора

Источник: http://rusograda.ru/zabory/texnologiya-ustanovki-zabora

Как работает виртуальный пограничный забор

Многие люди, в том числе жители приграничных городов, экологические активисты, защитники конфиденциальности и государственные наблюдательные группы, выразили обеспокоенность по поводу воздействия ограждения на окружающую среду, экономическую активность, туризм и конфиденциальность.

Некоторые критики ставят под сомнение технологию, скрывающуюся за виртуальным забором. Например, коровы взорвали его. Обеспокоенный владелец ранчо также сообщил Associated Press, что правительственный чиновник указал, что предупреждающий сигнал на башне может сработать автоматически, если что-нибудь - человек или животное - подойдет слишком близко [Источник: Св.Луи Трибьюн].

Также неясно, сколько будет стоить полный виртуальный забор. Компании, конкурирующие за контракты на охрану границ, заявили, что это контракт на 2 миллиарда долларов на шесть лет. Но стоимость прошлых приграничных ограждений, таких как строящееся с 1994 года на некоторых участках границы между Калифорнией и Мексикой, превысила первоначальные оценки. Стоимость нового полного виртуального забора может достигать 30 миллиардов долларов.

Конфиденциальность остается проблемой для жителей городков около виртуального забора.Многие жители этих сообществ живут в уединенных условиях. Учитывая их чрезвычайно большую дальность действия и близость к некоторым городам, установленные на башне камеры можно использовать для наблюдения за частными домами и предприятиями. Правительство заявляет, что они не будут использоваться для этой цели, но защитники конфиденциальности и местные жители обеспокоены. Помимо камер, подземные датчики, вертолеты и автомобили пограничной службы могут оставить у жителей приграничных городков ощущение постоянного наблюдения.

Территория вдоль границы Аризоны и Мексики содержит важные миграционные пути животных и несколько национальных парков.Башни виртуального забора, автомобили и вертолеты могут беспокоить животных в этом районе. Были подняты вопросы о том, отрицательно ли повлияет использование радара на летучих мышей и пчел. Физические части забора предназначены для прохода через участки, часто посещаемые редкими животными, такими как оцелот.

Но нелегальная иммиграция наносит ущерб окружающей среде. На маршрутах мигрантов разбросано большое количество мусора и мусора. Водители грузовиков и внедорожники прокладывают незаконные дороги через каньоны и склоны холмов, нарушая естественную среду обитания местных животных.

Помимо вопросов конфиденциальности и защиты окружающей среды, возникает вопрос, изменится ли образ жизни людей, живущих вдоль границы США и Мексики. Мы рассмотрим это в следующем разделе.

,

Как исправить наклонную стойку забора

Первый шаг в установке наклонной стойки - точно определить , почему наклоняется. Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ней уступила место, и теперь столб качается в своей яме? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, - это четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить.И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены. Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом эта статья охватывает столбики, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.

Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как снимать удерживающие зажимы и колпачок столба, чтобы освободить его от панели ограждения.Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбца забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, проще всего будет снять планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки. с обеих сторон.

А теперь самое время для самого сложного.Если предположить, что ваш пост был правильно настроен в начале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто выкопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.

На этом этапе у вас есть несколько вариантов для заполнения дыры, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью влажного песка и мелкого гравия в соотношении 50/50 и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Для получения более прочного раствора вылейте мешок с быстросхватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба.Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.

В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает. Вот несколько наших любимых:

,

Как мне сделать этот забор? Есть ли машина для изготовления заборов? (форум фехтования в перми)

r ranson писал: Отлично выглядит. Люблю картинку. Имеет смысл.

Какая древесина подойдет? Я думаю, что четыре фута в высоту было бы подходящим размером для моей овцы. Мне нравится идея переносного забора, который красиво выглядит.

В Великобритании это называется «ограждение из каштанового частокола».

Это ограждение Cleft Chestnut Pale - традиционное изделие, произведенное в Великобритании и сделанное из каштановых шестов диаметром от 2 до трех дюймов, нарезанных на четыре фута длиной.Они вручную расколоты на бледности. Расщепление означает, что стержни каштана раскалываются вместе с волокном, что придает максимальную прочность и долговечность каштановому бледному цвету. Затем процесс соединения плиток в непрерывные отрезки выполняется механически.

Каштан - это древесина твердых пород, у которой есть длинные, легко расщепляющиеся волокна, если немного выдержать. Если вы попробуете разделить его после определенного момента, вам придется нелегко. Он раскалывается с помощью тесака ... наш тесак имел обыкновение иметь лезвие длиной 18 дюймов и глубиной 2 дюйма толщиной 1/4 дюйма или около того, причем лезвие было очень острым, потому что умный нож был приспособлен через длинный заусенец на хвосте через закаленную талию Ручка из ясеня длиной 12 дюймов.Длина помогает, когда вы используете дубовое бревно в качестве молотка, чтобы сбить умник до бледности, и позволяет протолкнуть его насквозь, не наклоняясь слишком сильно.

На фотографиях таких заборов вы увидите, что вам понадобится немного дерева, чтобы сделать забор приличной длины.

Самый простой и дешевый способ сделать это.

Если вы забьете три девятидюймовых гвоздя на каждую проволоку по плоской стороне деревянного бруса, поднятого примерно на высоту пояса, вы обнаружите, что гвозди можно использовать для установки толщины / расстояния между полосками и использования валков. проволоки, как уже показано, но с осевой коронкой с резьбой только на одном конце, затем сделанной в виде буквы «D». Когда вы приварите гайки в качестве проушин к С-образному стержню, вы можете затянуть проволоку до конца.Одну из гаек нужно будет просверлить, чтобы освободить диаметр стержня.
Наличие держателя катушки в виде буквы «D» означает, что концы катушек не будут попадаться вам в глаза, в одежде и т. Д., И это означает, что его можно использовать, удерживая на месте одной рукой, когда это необходимо.

Если вы хотите сделать его длиной 30 ярдов, подумайте о том, чтобы каждый первый комплект натяжных проводов имел почти 42 ярда каждый, и посмотрите, достаточно ли он длинен, я бы также оставил / сделал скрученный 12-дюймовый хвост для соединения каждого последовательный набор ограждений, как того требует закон дернины, соединение всегда находится посередине двух столбов забора.,

Вы также можете просверлить 5 футов длиной 2 x 1/4 дюйма из стали с равным углом, установленную на прицепе и т. Д. Таким образом, натяжные провода пропускаются через него и прикрепляются к горизонтальному бревну. Затем используйте стальной стержень с закругленными краями и приваренную к нему направляющую пластину, которая также имеет два отверстия на том же расстоянии, что и приваренный к нему угловой удлинитель, скрутите проволоку близко к опоре, а на следующем свету скрутите ее в противоположном направлении для такое же количество оборотов

Натяжные проволоки обычно изготавливаются из мягкого железа, гальванически оцинкованного или покрытого кадмием, или проволоки из мягкого алюминиевого сплава с гальваническим / анодированным покрытием, защищающим от атмосферных воздействий.

.

Смотрите также