Как прикрепить деревянный забор к металлическим столбам
как сделать и установить своими руками
Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени
и частоколы.Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.
Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.
Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.
Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой. Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.
Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.
В качестве опор подойдут металлические трубы. Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.
Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.
Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.
Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки. Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.
Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.
Предварительная подготовка
Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.
Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.
Это улучшит их антикоррозионную стойкость. Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).
Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом. Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.
После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.
Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:
Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).
Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.
Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.
Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений. Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.
Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.
Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.
Заглублять столбы можно несколькими разными способами:
Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).
Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.
Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.
Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.
Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.
Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.
Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.
Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.
Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями. Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.
Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.
При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.
Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.
Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.
Заборные доски
Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.
В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:
- Столярный штакетник, в том числе фигурный;
- Доска-дюймовка;
- Вагонка;
- Горбыль.
Любые строганые или обрезные доски
Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше. Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.
Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф. Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.
Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.
Крепление элементов
Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.
Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.
Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.
В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».
Горизонтальное расположение. Здесь могут быть следующие варианты крепления:
Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.
Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.
Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.
Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).
«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.
Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.
Небольшой «лайфхак»
При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).
Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.
Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.
Видео по теме статьи:
Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.
Как заменить деревянный столб для забора
Среди компонентов деревянного забора одними из самых важных являются столбы. Из-за сгнившего столба забор провисает, а провисший забор непригляден и легко сдувается ветром. Столбы обычно гниют на уровне земли, где дождевая вода имеет тенденцию собираться вокруг основания столба, но они также могут гнить ниже уровня земли вокруг вершины бетонного анкера. Гниение обычно происходит из-за того, что столб сделан не из древесины, обработанной под давлением, или из-за того, что он не был должным образом обработан консервантом при установке.Состав почвы также может влиять на то, как быстро гниет столб; песчаная почва быстро отводит воду, в то время как тяжелая глинистая почва может вызвать гниение столбов в течение года или двух.
Замените гниющие столбы, чтобы ваш забор был в безопасности и выглядел великолепно.
Пока остальная часть ограждения находится в хорошем состоянии, вы можете восстановить его устойчивость, удалив сгнивший столб и заменив его. Это не веселая работа, но и не такая сложная, как кажется. Если столб еще не отделился от земли, вероятно, это произойдет, когда вы попытаетесь вытащить его из земли, и самой сложной частью работы будет извлечение части, которая все еще находится в земле.Потребуется некоторое копание.
Начните с отстегивания забора со столба
Снимите крепеж, удерживающий перила ограждения на стойке.
Изображение предоставлено: Jupiterimages / PHOTOS.com >> / GettyImages
В большинстве случаев, чтобы освободить столб от остальной части забора, достаточно удалить несколько шурупов или гвоздей. Перила ограждения часто крепятся непосредственно к столбу. Вытяните гвозди с помощью молотка или монтировки и выверните винты с помощью дрели и отвертки.Прежде чем вы это сделаете, вам нужно использовать несколько запасных 2 x 4, чтобы подпереть забор, чтобы он не упал.
- Обрежьте всю растительность, которая мешает вам добраться до сгнившего столба.
- Вставьте один конец 2 x 4 под верхнюю планку ограждения по обе стороны от столба и вставьте другой конец в землю. Установите аналогичные распорки с другой стороны забора, используя 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить их к доскам забора.
- Снимите все крепления, удерживающие перила и доски ограждения на стойке.Если столб закрыт вертикальной доской забора (штакетником), удалите и эту доску.
- Разрежьте крепежные детали, к которым нет доступа, с помощью сабельной пилы и лезвия для резки металла. Вставьте лезвие между направляющей ограждения и стойкой, включите пилу и продолжайте равномерно надавливать на пилу, пока она не пройдет через крепеж.
Заборы, построенные из сборных панелей, часто собираются путем простого прикручивания всей панели к лицевой стороне столба. С этим типом ограждения проще всего просто отвинтить и снять обе панели по обе стороны от поврежденного столба, чтобы получить хороший доступ к столбу для снятия.
Наконечник
Вы можете обнаружить, что одна или несколько направляющих также сгнили в том месте, где они касаются стойки. Сделайте заметку, чтобы заменить гнилые рельсы после сброса нового сообщения.
Вытащите столб из земли
Возможно, вам придется использовать домкрат, чтобы вытащить столб из земли.
Когда столб освободится, вы можете обнаружить, что он достаточно ослаблен, чтобы вытащить его вручную. Попробуйте покачивать его взад и вперед, чтобы ослабить, пока вы тянете вверх.Вам может повезти, и вы извлечете сразу весь пост. Если вы не можете заставить столб сдвинуться с места, вот простой способ вытащить его из земли:
- Вбейте винт с растягиванием от 4 до 6 дюймов в одну сторону стойки на расстоянии около 8 дюймов от земли. Выберите грань с наименьшей гнилью.
- Положите шлакоблок на землю рядом с шурупом.
- Наденьте клин размером 8 футов 2 x 4 над шлакоблоком и под стягивающий винт, чтобы использовать его в качестве рычага. Поднимите другой конец 2 x 4, чтобы надавить на стопорный винт.Вы должны быть в состоянии развить достаточно силы, чтобы поднять стойку или хотя бы ослабить ее.
Наконечник
Если вы не можете сдвинуть стойку с помощью рычага, установите автомобильный домкрат под винт. Прокачивайте домкрат до тех пор, пока он не коснется болта, затем продолжайте качать, чтобы поднять стойку с земли.
Удаление бетонной опоры с земли
Если стойка установлена в бетоне, вам необходимо удалить бетон с земли, прежде чем вы сможете установить новую стойку.Если столб сгнил, он может развалиться, и часть его останется внутри опоры. Также возможно, что столб полностью выйдет из бетона, когда вы его поднимете.
Удаление бетонного основания требует некоторого копания.
Третья возможность, и предпочтительная, заключается в том, что вся опора будет выходить из земли, когда вы поднимаете столб. Однако вы не можете рассчитывать на это, так что будьте готовы выкопать основание с помощью лопаты и перекладины.
- Копайте вокруг опоры, пока не обнажите две стороны и не останется зазор 3 или более дюймов между опорой и сторонами ямы.
- Прикрепите перекладину к основанию на одной из сторон, которые вы не выкопали, и подденьте основание в направлении открытого пространства в яме. Вы должны иметь возможность ослабить его достаточно, чтобы вы могли достать его и вытащить. Однако эта основа будет довольно тяжелой, поэтому будьте готовы попросить помощи у помощника.
- Установите штангу копания под опору и приподнимите ее вверх, если опора застряла или слишком тяжелая для подъема.Используйте перекладину, чтобы поднять опору достаточно высоко, чтобы за нее ухватиться.
Создание новой публикации
Чтобы избежать повторения всей хлопотной процедуры через несколько лет, используйте обработанную под давлением древесину для вашего нового столба забора. Если по какой-то причине вы не можете этого сделать, покройте нижние три фута заменяющей стойки средством для защиты древесины, предназначенным для подземного использования. Однако имейте в виду, что ни один сорт древесины не прослужит дольше, чем древесина, обработанная под давлением, даже если она покрыта консервантом.Однако если в заборе используются перила или панели из красного дерева или кедра, вы можете использовать аналогичную древесину для столбов.
Засыпьте ямы под столбами бетон или щебень.
- Вырежьте отверстие, оставшееся после извлечения старого столба, и при необходимости закопайте его глубже. Как правило, отверстие должно быть достаточно глубоким, чтобы вместить 1/3 длины новой стойки. Например, отверстие для столба, которое возвышается на 8 футов над землей, должно иметь глубину 4 фута (это означает, что вам понадобится столб длиной 12 футов).Выкопайте еще 4 дюйма, чтобы уложить слой дренажной породы на дне ямы.
- Насыпьте на дно ямы количество измельченного гравия, чтобы заполнить его на глубину 4 дюйма.
- Установите стойку в отверстие, отцентрируйте ее и выровняйте с помощью спиртового уровня. Удерживайте его ровно или закрепите на месте с помощью распорок 2 x 4.
- Засыпка наливным бетоном или гравием. Легкие заборы иногда можно обеспечить адекватной опорой, просто засыпав столбики утрамбованным гравием, но для большей прочности всегда закрепляйте столбы забора бетоном.Быстрый способ установить столбы забора из бетона, который часто используют фермеры-любители и поселенцы, - это вылить сухую смесь из концентрата вокруг столба, добавляя небольшое количество воды, когда вы заливаете сухую смесь.
- Сформируйте основу из бетона в виде поверхности с небольшим конусом, расположенной под углом от поверхностей столба. Это поможет отвести дождевую воду от дерева. Дайте бетонному основанию полностью высохнуть.
- Дайте бетону высохнуть не менее 24 часов.
- Закрепите перила ограждения на новой стойке.Пришло время заменить гниющие рельсы, если таковые имеются. Если у вашего забора есть сборные панели, прикрепленные непосредственно к столбам, просто прикрутите панели обратно к новому столбу.
Наконечник
Если вы решите засыпать гравием, используйте угловой дренажный камень размером 1/2 дюйма. Он заклинивает в стойке и удерживается на месте лучше, чем гладкая разновидность, например мелкий гравий.
.Как исправить наклонную стойку забора
Первый шаг в установке наклонной стойки - точно определить , почему наклоняется. Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ней уступила место, и теперь столб качается в своей яме? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. То, что вы ищете, - это четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить.И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, скорее всего, потребуют замены. Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом эта статья охватывает столбики, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.
Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как удаление удерживающих зажимов и колпачка столба, чтобы освободить его от панели ограждения.Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбца забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, может быть проще всего удалить планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки. с обеих сторон.
А теперь самое время для самого сложного.Если предположить, что ваш пост был правильно настроен в начале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто выкопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.
На этом этапе у вас есть несколько вариантов для заполнения дыры, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью влажного песка и мелкого гравия в соотношении 50/50 и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Для получения более прочного раствора вылейте мешок с быстросхватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба.Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.
В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает. Вот несколько наших любимых:
.Как построить забор из звеньев цепи | инструкции
Начните с первого столба и протяните сетку к столбу. Начиная сверху, проденьте натяжную планку (Изображение 1) через каждый «ромб» и каждую натяжную ленту. Три натяжных ремня должны быть расположены на равном расстоянии по высоте стойки. Раскатайте сетку по внешнему периметру линии забора и временно прикрепите проволочные стяжки через каждые пять или шесть футов, чтобы сетка оставалась в вертикальном положении.
Остановитесь на расстоянии нескольких футов от столба забора, чтобы растянуть сетку.Это дает место для работы напарника. Протяните натяжную планку через каждый «ромб» до земли. Присоедините карабин к болту натяжной ленты на клеммной колодке, а другой крюк - к натяжной планке (Изображение 2). Вращайте, пока сетка не натянется. После того, как секция была растянута, отрежьте лишнюю длину кусачками. Повторяйте до готовности.
После того, как вся сетка будет растянута, вернитесь и поместите проволочные стяжки через каждые пять или шесть футов вдоль верхнего рельса и как минимум три стяжки на столб (Изображение 3).
.
