Как построить забор из профлиста с кирпичными столбами своими руками


Забор из профнастила своими руками с кирпичными столбами с фото

Времена земляных рвов, высоченных стен и подъемных мостов для защиты своих владений давно канули в Лету. Современному человеку достаточно иметь красивый прочный забор, и его уютный домашний мир будет надежно закрыт от ветров и непрошеных гостей. Как же сделать достойный выбор из всего многообразия конструкций, предлагаемых существующим рынком?

На наш взгляд, соотношением хорошей цены и качества обладает забор, изготовленный из профнастила. Порядок строительства забора из профнастила своими руками с кирпичными столбами и поэтапными фото предлагается сегодня вашему вниманию.

Материалы и инструменты

Подобные сооружения легки, просты в монтаже и имеют приличный внешний вид. Для успешного строительства нам понадобятся:

  • шнур;
  • колышки;
  • легкая кувалда;
  • рулетка строительная;
  • уровень;
  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • бур;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • гвозди;
  • доска и брус для опалубки;
  • арматура;
  • проволока вязальная;
  • сварочный аппарат;
  • петли для ворот и калитки;
  • грунт для окраски каркаса;
  • бетономешалка;
  • профильная труба 60х60 мм н=2,8 м;
  • профильная труба 40х20 мм;
  • профнастил С-8;
  • каркасы ворот и калитки.

Пошаговая схема строительства забора из профнастила

Демонтируем старое ограждение

Если оно из кирпича или камня, его можно аккуратно разобрать и получить вполне пригодный строительный материал на будущее. Деревянный забор можно перенести вглубь двора, по возможности сохраняя его периметр. Он еще может послужить временным ограждением, пока длится наша стройка.

Кирпич, оставшийся от разборки старых воротных столбов и перенос деревянного забора.

Выбираем конструкцию забора

В первую очередь необходимо определиться с его точным расположением, шириной и уровнем фундамента, а так же местом для ворот и калитки. Для этого по углам предполагаемого забора забиваем колышки и натягиваем между ними капроновый шнур. Затем, исходя из ширины и количества профилированных листов на один пролет с учетом их нахлеста, размечаем шаг опорных столбиков.

Ширина листов профнастила равна 119 см. В чистовом виде без учета нахлеста в одну волну 115 см. Замеры производим с помощью рулетки, составляем в голове план ограждения и переносим его на бумагу. Сделать это необходимо, так как по мере выполнения земляных работ наши колышки будут удаляться.

В примере рассматривается вариант забора со столбиками из облицовочного кирпича, армированными трубой 60х2 мм. Для столбов калитки и ворот применяется повышенное усиление трубой 88х2,8 мм.

Проектируем фундамент

Его мы будем выполнять в виде непрерывной ленты из железобетона. Проще говоря, будем делать ленточный фундамент. Преимущества такого фундамента налицо:

  • солидный вид;
  • защита территории от дождевой воды с улицы и бродячих животных.

Ширину фундамента выбираем по размеру стороны кирпичного столбика, о конструкции которого далее будет сказано. Если у вас на участке имеются перепады по высоте рельефа, то исполнение фундамента в одном уровне приведет к очень большому расходу бетона. В этом случае будущую конструкцию делят по длине на отдельные участки. У каждого из них будет свой уровень фундамента. При этом высоту забора можно оставить одинаковой. Листы профнастила продаются любой длины под заказ.

Чтобы во время дождя на фундаменте не скапливалась грязь, его следует поднять над уровнем грунта не менее чем на 10см. Еще уменьшить расход бетона можно, выполняя ширину ленты неодинаковой. Например, под кирпичными столбиками она одна, а под профилированным настилом — другая. Глядя с другой стороны, — это усложняет сборку опалубки. Здесь решайте сами.

Фундамент под кирпичные столбики нужно заложить ниже отметки промерзания грунта, это гарантирует неподвижность всей бетонной конструкции. Как следствие, мы получаем нормальную работу ворот, которые крепятся к столбам через закладные детали, приваренные к армирующей трубе. В менее ответственных местах, не несущих большой нагрузки, металлические стойки можно заглубить в грунт на 0,5 м для экономии бетона.

Выполняем земляные работы

Этот процесс выполняется обыкновенными лопатами. Желательно иметь их две. Штыковая лопата служит нам для выкапывания траншеи, а совковая – для ее зачистки. Траншею под фундамент выполняем в точности по намеченному плану за исключением ее ширины. Этот размер делаем немного больше для удобства монтажа опалубки. Большую часть выкопанного грунта придется расфасовать в мешки по 50 кг и вывезти. На 1 м3 грунта уйдет примерно 30 мешков. Меньшая часть грунта нужна для обратной засыпки пазух готового фундамента. На 1м3 выборки грунта выполняемых двумя рабочими, уходит чуть более часа.

Собираем опалубку

Сборку ее ведем для цоколя будущего фундамента и его части, расположенной ниже уровня грунта на 10-20 см. Используется полуобрезная доска, куски бруса, электродрель и шурупы по дереву. Самая верхняя доска щитов опалубки устанавливается по шнуру, отмечающему уровень предполагаемого бетонирования.

Залитый бетон оказывает довольно сильное давление на стенки опалубки. Поэтому деревянные щиты необходимо усилить перемычками из обрезков бруса и скрепить их сверху между собой. Подпорки из кирпича тоже не будут лишними.

Арматурный каркас для нашей опалубки собираем на земле, так удобнее. Для работы используются пруты D= 10 мм. Горизонтальная составляющая каркаса выполняется из 4-х прутов. Нижние два прута располагаются на расстоянии 10 см от дна траншеи, а оставшиеся два – сверху, на 5 см ниже поверхности бетона. В качестве вертикального армирования используются нарезанные прутки, которые вяжутся проволокой с шагом 1,5 м по всей длине и периметру каркаса. Зазор между боковой опалубкой и арматурой делается не менее 3 см. Это нужно для защиты металла изделия от коррозии.

Все. Собранные каркасы опускаем в опалубку и соединяем их между собой внахлест 20 см по продольным прутьям вязальной проволокой.
Теперь нам нужно установить трубы для усиления прочности кирпичных столбиков. Эту операцию выполняем так. Трубу вертикально опускаем в опалубку и фиксируем ее положение с помощью уровня обрезками доски или бруса. Это не сложно, можно справиться одному без помощников. Все остальные трубы, предварительно выравнивая их по уровню, можно просто слегка забетонировать в ямках глубиной 50 см. Сплошная бетонная лента фундамента окончательно закрепит все стойки.

В нашем случае после разборки старых воротных столбиков остался мощный фундамент воротной части с огромными закладными деталями.

Мы их укоротили. С помощью перфоратора сделали рядом небольшие приямки, в которые установили опорные столбы с проушинами для петель, приварив их к обрезанным закладным.

Монтаж воротной стойки к закладной детали старого фундамента

Используя все тот же перфоратор, сделали не глубокую траншею между воротными стойками и соединили их между собой уголком 40*40 с помощью сварки.

Воротные стойки установлены. Траншея готова для монтажа опалубки. Столбики выставлены и слегка забетонированы.

Выполняем бетонные работы

Замес бетонной смеси можно выполнять с помощью бетономешалки или без нее. Рассмотрим оба случая.

У вас имеется бетономешалка

Устанавливаем наш агрегат поближе к опалубке для облегчения переноски тяжелого бетона. Перед засыпкой компонентов сухой смеси рабочую емкость бетономешалки нужно наклонить под углом 45 градусов. Состав бетонной смеси у нас будет такой:

  • цемент (ПЦ-400) – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 6 частей;
  • вода – 0,7 части;
  • добавка воздухововлекающая – 0,1% от веса цемента (жидкое мыло).

Чтобы сократить время подготовки бетона, загружать мешалку следует на ½ ее объема. Затем поступаем следующим образом. Сначала засыпаем в бетономешалку весь щебень. Это самый крупный наполнитель. Поэтому он промоет остатки смеси с прошлого замеса и предотвратит прилипание мокрого песка и цемента к стенкам емкости. Потом заливаем половину требуемого количества воды с жидким мылом. Перемешиваем щебень с водой и засыпаем половину песка.

Снова все перемешиваем в течение минуты и устанавливаем мешалку под углом 70 градусов для того, чтобы к ее мокрым стенкам не прилипли сухой песок и цемент. На предпоследнем этапе засыпается весь цемент и остальная часть песка. После перемешивания снова опускаем бетономешалку до 45 градусов и заливаем остальную воду. 2- 3 минуты смешивания и можно выгружать готовый бетон.

Установленная бетономешалка

У вас нет бетономешалки

В этом случае нужно найти корыто емкостью на 100 л, либо лист металла 1,5х 1,5 м. Но удобнее готовить бетон в специальной бадье.

Далее делаем так:

  • засыпаем три ведра песка и одно ведро цемента;
  • делаем из этих компонентов сухую смесь при помощи садовых граблей;
  • 10 грамм жидкого мыла вспениваем в ведре из шланга с водой.

В полном ведре на поверхности воды должна образоваться обильная пена. Она нужна для пластификации, удобного замеса и укладки бетона.

  • доливаем эту воду в сухую смесь и опять все перемешиваем;
  • на подвижный раствор высыпаем 6 ведер щебня;
  • после последнего перелопачивания получаем готовый бетон.

Ручной замес материала снизит его будущую прочность на 20% из-за повышенного количества добавленной воды. Без этого не обойтись — смесь будет тяжело перемешиваться. Но переживать не стоит. Для фундамента под забор небольшое уменьшение прочности бетона роли особой не сыграет.

После заливки смеси в опалубку будущий фундамент нужно накрыть пленкой из полиэтилена. Это связано с тем, что при быстром высыхании на его поверхности могут образоваться трещины. Нам это совершенно не нужно.

Залитая бетоном опалубка

После недели теплой погоды опалубку можно снимать.

Собираем каркас нашего забора из профнастила

К сварке каркаса можно приступить через пару дней после заливки опалубки бетоном. Каркас выполняется из труб 20х40х2 мм, которые в конструкции забора представляют собой поперечные лаги для крепления к ним профилированных листов. Сборку каркаса удобнее производить вдвоем. Порядок наших дальнейших действий такой:

  • замеряем по факту расстояния между вертикальными стойками по их осям;
  • режем «болгаркой» профильные трубы на отрезки согласно замерам;
  • на стойках отмечаем маркером расположение рядов горизонтальных лаг по 30 см от верхнего и нижнего краев забора;
  • прикладываем поочередно отрезки профильных труб к вертикальным стойкам по отметкам и слегка прихватываем их сваркой;
  • проверяем горизонтальное положение труб строительным уровнем;
  • производим окончательное приваривание лаг.

Сварка каркаса забора из профнастила

На этапе сварочных работ может появиться небольшая проблема с домашним автоматическим выключателем. Это связано с тем, что максимальная мощность сварочного аппарата 6,5 кВТ, а в быту обычно используются 15 амперные выключатели. Возможно, что потребуется их замена на автоматы большей мощности.

После окончания сварочных работ стойки и лаги нужно зачистить от ржавчины и покрасить алкидной эмалью ПФ- 115.

Кладка кирпичных столбиков

Для забора высотой 2-3 м обычное сечение столбов составляет 380х380 мм, т.е., в полтора кирпича. В примере они выполняются только с фасадной стороны дома, выходящей на главную улицу. Обычно это делается из соображений экономии средств. Если вы не обладаете в строительстве божьим даром, то для кладки кирпичных столбиков лучше будет привлечь адекватного каменщика – облицовщика.

Первый ряд, начало возведения кирпичных столбиков

Для кладки необходим облицовочный кирпич на ваш вкус и цвет (благо, что разновидностей его великое множество), цементно-песчаный раствор, кладочная армирующая сетка и инструмент.

Раствор готовится в соотношении частей 1:3 с добавлением для его пластичности жидкого мыла. Перевязка и горизонтальность швов, строгая вертикаль углов в процессе работы над столбом должны неукоснительно соблюдаться. При кладке кирпича важно не забыть о закладных деталях для ворот, калитки и пролетов нашего забора. Они привариваются к металлической воротной стойке по 2 шт с каждой стороны столба, а затем аккуратно обкладываются подрезанным кирпичом. Кирпичные ряды столбов воротной части желательно армировать стальной сеткой.

Кладка всех столбов выполняется по очереди по 0,5 м их высоты за рабочий день. В течение этого процесса пустые промежутки между кирпичом и металлической стойкой заполняются кладочным раствором.

Поднимаем столбики.

Одновременно , с помощью капронового шнура обеспечивается контроль совпадения швов кирпичной кладки по всей длине пролетов. Для подчеркивания красоты и правильной геометрии форм нашего отделочного материала будет уместно выполнить декоративную разделку кирпичных швов специальным инструментом. Цвет швов можно подобрать на свой вкус с помощью различных пигментов.

Кирпичные столбики почти готовы.

Для защиты верхних частей столбов от дождя и снега их закрывают колпаками, изготовленными из бетона, металла или пластика. Высококачественные колпаки из бетона прослужат вам более 15 лет. Они устанавливаются на раствор, предназначенный для кладки.

На одном из столбиков установлена защитная крышка. Защита, выполненная из других материалов, закрепляется в нижней части к готовым столбам при помощи дюбелей.

Для пущей важности на столбах можно смонтировать подсветку или систему сигнализации. Все, столбики из кирпича выложены. И не столь важно, своими руками Вы это делали или с помощью привлеченного специалиста. Главное — что мы, наконец, переходим к последнему этапу строительства нашего забора из профнастила.

Монтируем профилированные листы на металлический каркас

Монтаж листов профнастила удобнее вести вдвоем. Перед началом крепления в пролете между стойками или столбами забора на фундамент стоит положить картон. Это нужно, чтобы не царапать нижние торцы листов. Как попало саморезы вкручивать не нужно. Они должны располагаться ровными рядами. Поэтому перед монтажом на листах необходимо сделать соответствующие метки с помощью маркера. Для крепления нужны кровельные оцинкованные саморезы с резиновыми прокладками 4,8х30 мм и электродрель с насадкой. Листы крепятся к горизонтальным лагам, выполненным из трубы 20х40х2 мм, а соединяются друг с другом внахлест.

Крепление листов профнастила на обрешетку забора.

Чтобы прикрепить профилированный лист, нужно закрутить соединяющий его с трубой саморез в нижнюю часть гофры листа. И так далее, через одну волну. Таким образом, на крепление 1 м листа профнастила у нас будет уходить 6 саморезов.

Одна немаловажная деталь. Закручивание крепежа лучше выполнять на малых оборотах дрели. В противном случае, при нагреве будет стачиваться кромка винта.

Вид боковой части забора из профнастила.

После установки последнего листа можно довольно потирать руки. Строительство закончено, перед глазами забор-красавец, можно делать генеральную уборку территории.

Вид забора из профнастила с кирпичными столбиками без защитных крышек. Калитка приподнята по просьбе хозяина.

При желании, фундаментную ленту нового забора можно оштукатурить, покрасить или облицевать плиткой.
Проект rems-info.ru желает всем удачи в строительстве!

Как построить забор с кирпичными столбами?

К устройству заборов на приусадебных участках следует отнестись ответственно. Ведь конструкции этого назначения выполняют не только защитную, но и эстетическую функцию. В настоящее время домовладельцы все чаще устанавливают забор с кирпичными столбами. Давайте узнаем, как справиться с этой задачей без помощи специалистов.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Под такое ограждение можно закладывать как ленточный, так и столбчатый фундамент.Для закладки фундамента под забор с кирпичными столбами потребуются следующие материалы: щебень
  • ;
  • цемент;
  • скала;
  • песок;
  • металлическая фурнитура.

Для закладки ленточного фундамента выкопайте котлован, ширина которого соответствует ширине пролетов будущего забора. Далее в траншею монтируется металлическая арматура. Наконец, заполните раствор за один прием. При этом глубина состава не должна превышать 50 см от поверхности почвы.В противном случае кирпичные столбы могут оказаться недостаточно устойчивыми.

Что касается столбчатого фундамента, то его заливку производят исключительно на устойчивом грунте. Для его укладки просверлите отверстия непосредственно в предполагаемых местах опоры будущего забора на глубину промерзания земли. По центру столбчатого приямка устанавливается вертикальная труба. Последний играет роль фундамента под кирпичный столб. Чтобы конструкция была максимально прочной, специалисты советуют помещать в трубу, которую заливают бетоном, металлическую арматуру.Затем подготовленный столб закрепляют опорами и оставляют в таком положении на несколько дней до окончательного застывания бетона.

Инструменты для строительства забора

Для постройки забора (конечно же с кирпичными столбами) из листового материала вам понадобятся следующие инструменты:
  • лопата и штык-лопата;
  • строительный уровень;
  • нейлоновая нить;
  • мерка;
  • молоток
  • ;
  • перфоратор;
  • Отвертки, отвертки;
  • набор сверл по металлу;
  • бетоносмеситель
  • ;
  • кистей;
  • сварочный аппарат.

Установка кирпичных опор

Для возведения кирпичных опор под установку требуется цементно-песчаная смесь с соотношением этих компонентов 1: 3. Перед тем, как приступить к кладке, гидроизоляцию фундамента проводят на тех участках, где в дальнейшем будут располагаться опоры. Для этого достаточно использовать рубероид или другой доступный материал.

До конца рабочего дня рекомендуется полностью выложить кирпичный столб. Только в этом случае конструкция будет устойчивой и сможет выдерживать максимальные нагрузки.

В заключение кирпичный столб под забором, прикрытый декоративной крышкой. Последние могут быть изготовлены из листовой стали, отлиты из бетона или вырезаны из оцинковки. Если вы планируете устанавливать на торцы столбов чехлы заводского изготовления, желательно отдавать предпочтение изделиям, окрашенным пигментными составами, не «мутными» после первого дождя.

Монтаж каркаса под забор

Для изготовления профилированного забора с кирпичными столбами требуется подготовка каркаса.Последний формируется из стальной арматуры дуговой сваркой. Основная задача здесь - прочное соединение металлических перемычек с заранее установленными в фундаменте вертикальными трубами, которые являются основой будущих кирпичных столбов. Для этого внизу колонны приваривается один стальной профиль, а другой - вверху.

Далее с помощью кладочного раствора средней пластичности производится монтаж облицовочного кирпича. По завершении формирования столбов переходят к монтажу профнастила.Два таких мастера вполне по силам справиться с этой работой.

Как построить забор из профнастила с кирпичными столбами?

Подбирая материал для возведения забора, отдавайте предпочтение изделиям с антикоррозийным покрытием или слоем цинкования. Предотвратить повреждение краев профнастила позволяет наложение на основу из картона.

Чтобы сделать забор с кирпичными столбами, в качестве крепежа для стыковки плоскостей забора используют саморезы размером 30 мм.В процессе работы используется электродрель или шуруповерт. И эти приборы должны поддерживать режим работы на низких оборотах.

Листы профнастила накладываются друг на друга с нахлестом в единую волну. Затем в местах стыков фиксируют крепеж. Места повреждения саморезами закрашиваются алкидной краской.

Окончательно

Забор ленты с кирпичными столбами из профнастила длиной около 15 метров строят примерно за 2 недели.Раскладывать листы материала вполне реально. Помощь специалиста может понадобиться только при возведении непосредственно кирпичных столбов.

,

Как построить кирпичные столбы

Подсказка

Узнайте глубину линии промерзания в том месте, где вы будете строить кирпичные столбы. Основание из гравия для каждого нижнего колонтитула должно быть ниже этого.

Кирпичные столбы добавляют изюминку ландшафту.

Постройте кирпичные столбы, чтобы поддержать забор или добавить вертикальность вашему садовому ландшафту. Они также могут определять вход или обеспечивать поддержку ламп, а также создавать ощущение драмы и безопасности.Эффект кирпичных столбов в саду похож на психологический эффект деревьев в пейзаже: они добавляют ощущение силы и устойчивости, а также обеспечивают утилитарную функцию. В молодом саду часто отсутствует измерение средней высоты, только недавно посаженные кусты и зрелые деревья. Добавление садовых столбов к ландшафту обеспечивает измерение среднего уровня для более приятного эффекта.

,

Как сделать забор из поддонов своими руками: особенности, описание и рекомендации

Многие транспортные компании для перевозки различных грузов, товаров используют специальные деревянные поддоны. Их называют поддонами. Этот материал может остаться после доставки, например, кирпич или твердотопливный котел. Поддоны можно использовать при устройстве деревянных ограждений.

Забор из поддонов гармонично вписывается в стиль кантри или с фольклорным оформлением участка. Стоимость такой конструкции будет минимальной.Как правильно делать работу, следует подробно знать владельцам загородной недвижимости.

Характеристики материала

Рассматривая, как сделать забор из поддонов для дачи своими руками, следует обратить внимание на основные характеристики этого материала. Поддоны позволяют быстро создать надежный забор, как по периметру участка, так и для зонирования. Поддоны не требуют особого обращения. Изначально они были изготовлены по определенным стандартам. Поэтому использовать их в строительных целях очень просто.

Для создания ограждения не нужно покупать специальный инструмент. Достаточно использовать ножовку или электрический лобзик. Также не требуется большого опыта в строительстве. Мастер может иметь минимальные навыки.

Чаще всего поддоны остаются на даче после ее постройки. Однако, если их нет в хозяйстве дачников, такие поддоны можно купить в транспортной компании или строительном магазине. Стоимость таких поддонов будет значительно ниже обычных досок.

Поддоны считаются прочным, надежным и долговечным материалом. Поэтому использовать их для возведения забора более чем целесообразно.

Типы поддонов

Забор из поддонов необходимо возводить из поддонов определенного вида. Не все материалы подходят для этого. Сегодня металлические, пластиковые и деревянные поддоны активно используются для различных перевозок. Последний вариант - лучший вариант при строительстве забора.

Поддоны металлические не подходят для возведения ограждений на дачной территории.Пластиковые разновидности можно использовать для аналогичных целей. Однако такой материал больше подходит дачникам, которые занимаются выращиванием вьющихся растений. Они будут красиво смотреться на пластиковой изгороди.

Деревянные поддоны считаются лучшим вариантом для создания забора на даче. Они легко обрабатываются обычными инструментами, отличаются длительным сроком службы. И это очень прочные изделия. Именно поэтому большинство дачников выбирают древесные гранулы для создания ограды на своем участке.

Преимущества

Деревянный забор из поддонов имеет ряд преимуществ. Поэтому многие дачники выбирают этот вариант для своего дачного участка.

Деревянные поддоны недороги и просты в установке. Создать забор можно всего за два часа. Такой забор будет прочным. Он сможет защитить участок или клумбу от животных и людей.

Если секция ограждения повреждена, ее легко отремонтировать. Для этого приобретают доски и удаляют сломанные элементы.

Древесина не подвергается воздействию влаги и температурных перепадов при правильной обработке. Поэтому такой забор прослужит долгие годы на благо своих хозяев. Его можно покрасить в любой цвет или покрыть лаком. Это подчеркнет индивидуальность хозяев.

Способы построить забор

Есть несколько подходов, как сделать забор из поддона. Способы, которыми сейчас пользуются мастера, ничем не отличаются от обычных строительных работ такого типа. В этом случае необходимо учитывать общий стиль оформления сайта.

Есть два основных способа сделать забор из поддонов. В первом случае используются одинарные поддоны, а во втором - их двойные разновидности. Каждый выбирает для себя вариант, гармонично вписывающийся в общий стиль.

Двойные поддоны выглядят несколько грубо. Поэтому такой вариант хорошо подходит для дачи в старинном стиле. При строительстве дома с отделкой для старинной русской дачи этот вариант будет более предпочтительным. Для других подходов к дизайну экстерьера виллы больше подойдет вариант с однослойными поддонами.Их легко разделить на 2 половины. Для этого нужно наискосок сломать пробитую большим ногтем часть.

Материалы и оборудование

При изучении вопроса, как сделать забор из деревянных поддонов, необходимо учитывать материалы и инструменты, необходимые для работы. Их нужно подготовить заранее, чтобы весь процесс прошел быстро.

Прежде всего, необходимо рассчитать количество поддонов, которые будут использоваться в строительстве.Помимо поддонов потребуются деревянные столбы. К ним будут прикреплены поддоны.

Также необходимо приобрести бетонную смесь и щебень. Это необходимо для обеспечения прочной фиксации столбов. Чтобы правильно выполнить работу, нужно использовать уровень. Также требуются крепежные элементы.

Из инструментов необходимо подготовить садовую лопату или дрель, отвертку, плоскогубцы. Измерения производятся с помощью рулетки. После тщательной подготовки можно приступать к процессу возведения забора.

Начало работы

Забор из поддонов (поддона) своими руками сделать достаточно просто. Для этого с помощью рулетки измерьте периметр участка. Затем полученное значение делится на длину поддона. Результат покажет, сколько поддонов нужно подготовить хозяевам.

Следует отметить, что поддоны могут иметь разную длину. Поэтому при строительстве рекомендуется использовать поддоны одинакового размера. Если они разные, нужно отсортировать разные типы поддонов.Путем измерений устанавливается необходимое количество.

Поддоны одинакового размера будут смотреться лучше. Конструкция будет прочнее.

После подготовки необходимого количества поддонов необходимо обратить внимание на подбор опорных стоек. Они должны быть ровными, без дефектов. Длина столбцов также должна быть одинаковой. В этом случае будет проще установить все элементы конструкции. Забор получится красивее и прочнее.

Установка столбов

Для правильной установки столбов требуется ограждение из поддонов.Как построить такую ​​конструкцию, помогут знать советы опытных строителей. Фундамент в этом случае не требуется. Конструкция не будет иметь большого веса. Для укрепления в грунте требуются только опорные столбы.

Для этого в определенных местах выкопайте яму лопатой. Они должны быть расположены друг от друга на одинаковом расстоянии. Расстояние между ямами должно быть немного меньше длины поддонов.

В каждую выемку устанавливается опорная стойка.Их присыпают щебнем и песком. Это придаст конструкции жесткость и устойчивость. С помощью уровня нужно следить за положением столбов. Они должны быть одинакового размера и стоять перпендикулярно плоскости основания. После этого бороздки заливаются бетоном. Смешайте воду, цемент и песок. Раствор разливается до верхнего уровня фовеа.

Установка поддонов

Изучив, как сделать забор из деревянных поддонов, вы сможете быстро и легко собрать конструкцию.После застывания бетона (нужно оставить опорные столбы на 3-5 дней) можно приступать к установке поддонов.

Это w

.

Смотрите также