Как поставить забор своими руками
Инструкция по установке забора: пошаговая технология, советы профи
Для самостоятельной установки забора не обязательно иметь большой опыт или специальные навыки. Основные принципы строительства ограждений достаточно просты, поэтому разобраться в них может каждый. Для этого необходимо только желание и подробная инструкция по установке забора. Если выбрать не слишком сложную конструкцию, все обязательно получится с первого раза.
Как выбрать вид забора
Если у вас совершенно нет строительного опыта, ограждение нужно выбирать самое простое.
Все заборы делятся на такие виды:
- деревянные;
- металлические;
- кирпичные;
- шиферные;
- сетчатые;
- бетонные.
Кладка кирпичных заборов без соответствующих навыков не рекомендуется, а для ограждений из бетона потребуются помощники. Все остальные виды заборов имеют простую конструкцию, поэтому сделать их гораздо проще. Заборы из сетки-рабицы больше подходят для внутреннего размежевания участка, ставить их несложно, но декоративными их не назовешь. Если необходим красивый забор, закрывающий участок с улицы, оптимально подходят металлические, шиферные и деревянные ограждения.
Возведение забора
Любой забор состоит из каркаса и полотна; каркас, в свою очередь, составляют опорные столбы и поперечные рейки. Чтобы поставить забор, необходимо сначала разметить участок, вкопать столбы, закрепить поперечины, и только потом зафиксировать полотно. Качественное выполнение каждого процесса позволит сделать забор не только ровным и аккуратным, но и долговечным.
Как производится разметка
Вне зависимости от вида ограждения, инструкция по установке заборов предусматривает начало работ с разметки участка. Территория, где будет находиться забор, должна быть хорошо подготовлена. Здесь убирают высокую растительность, корни деревьев, кусты, камни и по возможности ровняют грунт. Если почва слишком неровная, придется делать ограждение в виде ступеней, что весьма затрудняет установку. Для начала делают отметки там, где будут находиться угловые столбы, и вбивают колышки или прутья. Между ними натягивают веревку на высоте 10-15см от земли.
Теперь по этой линии необходимо вбить колышки на месте расположения столбов для ворот и калитки. Для экономии места и материалов, калитку можно сделать внутри ворот, тогда на разметке определяют местоположение только двух опор. После этого расстояние между угловым столбом и опорой для ворот необходимо поделить на равные отрезки по 2-3 метра. Это будут прогоны забора. В каждой отмеченной точке вбивают колышки, поэтому готовая разметка должна представлять собой идеально ровную линию из колышков-маячков.
Как правильно ставить столбы
Теперь для работы понадобятся инструменты:
- уровень;
- рулетка;
- лопата;
- кувалда;
- распорки;
- трамбовка.
В местах расположения маячков нужно вырыть отверстия для опорных стоек. Как правило, если опоры железные, выкапывают ямы на половину требуемой глубины, дальше столбы забивают кувалдой. Если же стойки из дерева или бетона, ямы копают на всю глубину – примерно 1,2м. Вместо лопаты можно использовать садовый бур – он аккуратнее и быстрее сделает отверстия нужной глубины. Ямы не нужно делать широкими, достаточно, если они будут сантиметров на 10 больше диаметра столба.
Металлические опоры перед установкой нужно очистить от коррозии, обязательно прогрунтовать и покрасить. Столбы из дерева сначала обрабатывают антисептиком, а нижнюю часть битумной смесью. Это защитит опоры от гниения и продлит срок их службы. Бетонные столбики обрабатывать не нужно, как и трубы из асбестоцемента. Теперь на дне отверстий делают песчаную подушку и насыпают слой гравия или щебня, а сверху опускают столбы. По правилам столбы должны быть заглублены не менее, чем на треть своей высоты, иначе под весом забора они перекосятся или осядут.
Расположение опорных столбов
Уровнем проверяют вертикальность стоек и закрепляют их распорками. Для ворот столбы необходимо взять немного больше по высоте и толщине и вкопать глубже. Это необходимо для того, чтобы при движении конструкция ворот не расшатывала опоры. Выровненные стойки по бокам подсыпают землей, смешанной с камнями и битым кирпичом, тщательно утрамбовывают, сверху присыпают песком и проливают водой. До верха засыпать ямы не нужно: оставляют 20-25см для заливки бетонной смеси. Если забор легкий и невысокий, бетонировать необязательно, но так будет гораздо надежнее.
Важно! Раствор для бетонирования столбов готовится стандартно: смешивают цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4, доводят до однородности и заливают в ямы. Сохнет такое основание не менее трех дней, но лучше дать бетону выстояться неделю.
Крепление поперечных реек
Поперечные рейки могут быть деревянными или металлическими. Дерево подбирают обязательно сухое, ровное, без гнилых вмятин. Перед монтажом брусья обрабатывают антисептиком и красят, чтобы защитить от плесени. Размер брусьев для лаг примерно 60х60мм, если же используется стальной профиль, можно выбрать сечение 60х20мм. Для крепления дерева к металлу или бетону берут специальные кронштейны, хомуты или анкера, если же весь каркас металлический, лучше использовать сварку.
Крепятся лаги на расстоянии 15-20см выше грунта и на 15см ниже верха опор. Все поперечины располагают строго по горизонтали и по одной линии. Чем ровнее каркас забора, тем аккуратнее вид готового ограждения. Разумеется, между столбами для ворот крепить поперечины не нужно, там будет устанавливаться отдельная конструкция. После сваривания зачищают наплывы, покрывают эти места грунтовкой и красят.
Вариант крепления поперечин забора
Монтаж полотна забора
Обшивать забор легче, чем ставить каркас. Самое главное, правильно рассчитать количество материала для полотна, и ровно его закрепить. Если это доски, первая крепится от стойки ворот: доску приставляют к лагам, выравнивают по вертикали, наживляют саморезами. После проверки уровнем саморезы закручивают. Оставляют определенный промежуток и крепят следующую доску, выравнивая не только по вертикали, но и по высоте. Профнастил крепится подобным образом: лист прикладывают к основанию забора, наживляют саморезы, выравнивают и плотно закручивают крепежи.
Важно! Работать с профнастилом рекомендуется в перчатках, поскольку его края очень острые. При разрезании профлиста дополнительно нужно одевать и защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания мелких частиц.
После обшивки всего каркаса устанавливают раму ворот и калитки в подготовленный проем, регулируют ход конструкции, закрепляют полотно. В завершение монтируют ручки, замки, засовы и при необходимости красят. На этом установка забора завершена.
Установка забора видео
Источник: http://rusograda.ru/zabory/instrukciya-po-ustanovke-zabora
Два варианта забора для строительства своими руками | Своими руками
Экономичный забор - вариант 1
Моя дача построена с нуля на чистом поле своими руками за 20 лет. Мои руки достигли забора. Возник вопрос: как это сделать?
Народная мудрость гласит, что все замки и заборы от честных людей. Поэтому, думаю, нет смысла городить капитальный глухой забор. Кроме того, во время строительства посторонних на участке не было видно, но забредали коровы, собаки, лошади - испорченные грядки, сломанные ветки.Забор решено было сделать из сетки-рабицы, полностью исключающей затенение участка и обеспечивающей его хорошее проветривание.
Ссылка по теме: Деревянный забор на даче своими руками - фото и чертежи
Были закуплены в необходимом количестве: рабица, столбы из 6 / толстостенных труб диаметром 60 мм, труба прямоугольная 20х40 мм (для ворот и калиток), щебень фракции 20-40 мм. Для инструмента понадобились болгарка и сварочный аппарат.
На фасаде столбы высотой 2,8 м (0,8 м - в земле, 2,0 м - над землей), по остальному периметру высотой 2,3 м (0,8 м - в грунте). земля, 1,5 м - сверху).
К нижнему торцу каждой колонны приварен кусок металлической полосы длиной 100-150 мм, а в приподнятой части колонны - два куска арматуры для навешивания сетки-рабицы (фото 1 и 2). На расстоянии 2,5 м друг от друга по периметру пробурены котлованы диаметром 150 мм и глубиной 1 м, арендованные ручной буровой установкой с бензомотором.40 с более чем ямой вместе с сыном, пробуренным за полдня, ручная дрель или лопата должны будут работать неделю.
Ссылка по теме: Какой забор построить своими руками
В каждую яму вылили ведро с щебнем, на этот слой поставили столб, и засыпали по бокам и утрамбовывали тот же щебень, контролируя вертикальность колонны.
Из трубы прямоугольного сечения 40 × 20 сварен каркас ворот и калитка, навешенная на столбы, установленные на фасаде.Ширина ворот - 1 м, распашных ворот -4 м.
По всему периметру подвесили сетку на столбы, постепенно растягивая ее по горизонтали и вертикали. К каркасу ворот и калитке сетка привязывалась проволокой. Столбы и каркас ворот покрашены, и получился такой прозрачный и прочный, как мне кажется, забор (фото 3).
© Автор: Владимир СИМКОВ, Владимир
Забор на даче - вариант 2: креатив
Если театр начинается с вешалки, то дача начинается с забора.Когда 10 лет назад мы купили участок под садоводство, на нашей улице вообще не было заборов, но со временем участки продали, и заборы оказались высокими и глухими, как на стройках. Последними начали строить забор.
Сейчас он построен, и все дачники с детьми специально проходят по нашей улице, чтобы посмотреть на него. Также мы украсили наш забор битой посудой.
Первым барельефом стала разбитая тарелка моей внучки. Выглядела она неплохо, и номер сюжета мы сделали из ручек разбитых чашек.Забор ушел из старых кирпичей и камней, которых в наших краях было в изобилии. Но не все подходит для строительства на улице, например, плитка для внутренней отделки через год стала отслаиваться, и глазурь отвалилась. То же было и с фаянсом.
В этом году пришлось снять отслоившиеся картинки с забора и заменить их новыми. Теперь все исправлено, и наш забор снова стал красивым.
Смотрите также: Живой забор своими руками и растения для него
На сайте много новых идей для творчества.Мы приносим друзьям протертую посуду и обязательно что-нибудь сделаем с внуками.
© Автор: Михаил Баранов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписываемся на обновления в наших группах и делимся.
Давай дружить!
Забор из сетки рабицы своими руками на даче (+ фото) | Своими руками
Возведение забора на даче зависит от размера участка и поставленных задач.
Мы приобрели участок в 20 соток в садовом некоммерческом товариществе, расположенный на землях разрушенного колхоза. Земля была изрядно покрыта березками и ивами (толщина стволов у лопастей достигает 15 см). Даже для того, чтобы
Для начала освоения территории нам потребовались инструменты, которые нужно было оставить в кустах, когда мы выходили из дома.В результате пары лопат мы в первые дни не считали. А что-то более ценное (например, триммер) нельзя было оставлять на участке, а таскать в машине все большее количество инструментов и просто «полезных вещей» становилось все труднее. Но материалы и все необходимое для строительства и быта на место должны были быть доставлены. Так что вопрос об ограждении возник практически одновременно с получением документов на землю.
Подбор дизайна забора на даче.
Выбор типа забора сегодня велик. Это кирпичный или бетонный забор с могучими бордюрами на полнопрофильном фундаменте и более популярный забор из профнастила на железных опорах и легкий забор из сварной сетки или сетки-рабицы. А еще никто не отменял и деревянный забор, и плетень, хотя последний подойдет, наверно, только для экопоселений.
Стоимость разных видов живой изгороди очень разная. Мы остались довольны экономичным вариантом, так как периметр нашего участка почти 200 м, и мы просто не сможем сделать что-то серьезное.И это сильно сузило выбор - самый дешевый на сегодняшний день забор из сетки-рабицы. Мы решили построить его, причем самостоятельно - чтобы минимизировать отходы. Да и отдавать в руки умельцев, готовых на все, на что угодно, не очень хотелось.
Столбы для этого забора представляют собой, как правило, трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительнее - они лучше сопротивляются изгибающим силам, чем круглые трубы. Столбы для забора высотой 1,7 м (а мы решили сделать забор именно такой высоты) имеют длину 2,5 м.То есть на 0,8 м их предполагается закопать в землю. Считается, что этого вполне достаточно.
Существуют разные взгляды на способ проникновения. Среди многих застройщиков бытует мнение, что столбы нужно бетонировать - только так они будут стоять прочно. Но с этим я не мог согласиться как по причинам финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас почти полностью свирепые почвы вокруг Москвы, и бетон, залитый вокруг колонны, имеющий большую площадь боковой поверхности, чем столб, будет испытывать больший толкающий эффект при замерзании почвы.И незначительный вес столба не сможет уравновесить эту толкающую силу. Поэтому посты, скорее всего, начнут рушиться. Поэтому я не собирался заливать бетон вокруг столбов.
Лучше просто вбить колышки в землю или предварительно просверлить не на всю глубину скважины, а затем довести колонну до необходимой глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под него я даже попросила у друзей сверло ручной работы 010 см - хотелось бы меньше, но не нашла.А поскольку мы выбрали колонны сечением 40 × 60 мм, пустоты вокруг колонн предполагалось засыпать песком.
Рабицу теперь производят из проволоки разного диаметра, защищенной от коррозии покраской, цинкованием или полимерным покрытием. Размеры ячеек тоже разные. Нам понравилась сетка оцинкованная с ячейкой 60 × 60 мм.
Определившись с комплектующими, он начал изучать предложения торговых организаций. И энтузиазм тут же немного утих.Стоимость одного столба, представляющего собой неокрашенный кусок трубы, составляет 400 руб., Окрашенная или только грунтованная стойка от 600 руб. и дороже (столбы с приваренными усами для крепления сетки}. Для забора нам понадобилось 77 столбов, которые мы должны были принести, а потом еще хранились на неогороженной территории минимум месяц, и память о пропавших без вести лопаты вызывали грустные мысли.
Читайте также: Откатные ворота своими руками
Решение проблемы созревания помогло делу.Мой друг незадолго до этого сам реконструировал забор, для чего обратился в специализированную фирму. И результатом работы остались очень довольны. На сайте компании узнал, что у них есть штанга нужной длины и подходящего сечения с приваренными усами стоит всего 230 руб. И возводят забор практически по той же технологии, которую мы выбрали для себя. Остальное я не смотрел, но пошел в фирму и подписал договор.
Подготовка участка под забор участка
По договору мы должны были подготовить периметр - очистить его от кустов и деревьев.Трудно было работать с непривычными - вдоль линии забора одна береза высотой пять метров, три массивных пня от срубленных однажды, плотно окруженных корневыми побегами, и масса мелких наростов, которые, однако, не имели разветвленная корневая система. Пришлось по кругу выкопать пень, срезать корни и, засовывая лом как рычаг, вытащить из земли. В итоге согнули две обрезки, но к тому времени периметр очистился, и рабочие при сверлении не дошли ни до какого корня.
Установка столбов для забора
Утром в назначенный день к нам подъехали две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимой техникой. И работа началась.
Сначала были установлены угловые колонны. Между ними натянули шнур, разложили рулетку и разбили столбы по периметру. Расстояние между опорами 2,5 м. Миллиметры не пробовали за разметку ловить, но тут и не пришлось.
Двое рабочих, рабочие быстро пробурили скважину с одной стороны, после чего установили на ней столбы. Надо сказать, что осень в этом году была дождливой, и почва была пропитана влагой. Это облегчило бурение скважин и отделку опор, но также создало непредвиденные трудности. В нижней части площадки, например, грунтовые воды быстро заполнили пробуренные скважины, и закрепить в них столб было практически невозможно. При попытке утрамбовать землю вокруг столба образовалась жижа, которая отказывалась удерживать столб.Меня, конечно, такой результат не устроил. Уверения, что столбы со временем укрепятся из-за заиливания ямки и высыхания почвы, как-то не успокаивали. Рабочих не устроило - на такие столбы натянуть сетку было проблематично. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного сверления. Мы попробовали - этот шест оказался намного сильнее. Позже столбы были установлены в нижней части участка. Небольшая доплата за эту непредвиденную работу устраивала всех.
Читайте также: Металлические ворота своими руками
При отделке столбов рабочие использовали приспособление, которое мне очень понравилось. Даже когда я намеревался установить столбы самостоятельно, встал вопрос о защите верхней части колонны при ее заколачивании - после удара кувалдой трудно было рассчитывать на сохранность края трубы. В Интернете этот вопрос активно обсуждается, и предлагается много интересных вариантов. Но прибор, которым пользовались рабочие, мне показался самым надежным и простым.На верхней части трубки носили так называемую бабушку - массивную насадку, в которой под размер забитой трубы было выбрано глухое отверстие. За счет этого верхние кромки труб при ударе кувалдой совершенно не пострадали. В любом случае пластиковые заглушки просто надевали поверх труб - на раздавленную трубу надеть их было бы невозможно. Правда, бабушки под трубу для калитки и калитки у рабочих (80 × 80 мм) не было, и когда их прикололи к этим столбам, они все равно были слегка раздавлены.
Установка сетки забора.
Столбы снабжены усами из катанки 010 мм для крепления сетки. При транспортировке и установке столбы плотно прилегают к столбу, а перед сборкой сетки сгибаются под прямым углом. После того, как на них была насажена сетка, два уса загибаются вниз, два - вверх. На крайних полюсах (у калитки и калитки) сетка крепится не только к усу, но и по ее краю пропускается кусок проволоки, который приваривается к столбу.С этого крепления и приступаем к монтажу сетки. Не пересекая рулет, его натягивают и надевают усы на жердочки. Поскольку расстояние между полюсами не всегда измеряется с большой точностью, конец рулона может быть дальше или ближе к четвертой стойке. Все зависит от силы натяжения и честности продавцов. Следующий рулон соединяется с предыдущим способом вкручивания проволочной спирали в ячейки соединяемой сетки. Из них заранее скручиваются индивидуальные спирали.После этого сетку снова натягивают и надевают усы следующих столбов.
Бригады шли в противоположных направлениях от ворот навстречу друг другу и примерно встретились в середине противоположной стороны забора и сплели концы своих сетей.
Установка ворот и калитки. Ставим ворота в один блок с калиткой. Столбы для них были выбраны более прочные - 4000х80х80 мм, но технология установки использовалась та же. Только забить кувалдой пришлось еще немного подольше.Конечно, эта работа требует большей аккуратности - если створки ворот будут на разной высоте или между ними не останется зазора, это будет сразу заметно. Не задирайте ворота над землей сильно, но и не опускайте их слишком низко. В первом случае ждите местных собак и других животных, а во втором - створки ворот рано или поздно начнут касаться земли, когда вы их откроете.
Для прочности крайние стойки ворот и калитки сваривались вместе с соседними стойками ограды.Кроме того, внешние столбы ограды укрепили откосами.
В заключение к воротам приварены калитка и ригель, а к воротам - два стопора. Места сварки обработали грунтовкой.
Результат строительства.
Все работы были выполнены за один день с вполне приемлемым качеством. В любом случае, у нас самих вряд ли получилось бы лучше. К тому же забор с установкой обошелся нам дешевле одних материалов, если мы их купим на рынке.И все же, так как я заказал работу в будний день, компания подарила мне садовый столик на металлических ножках. Вернее я продал за 1 рубль. Конечно, были недостатки. Наверное, стоило усилить угловые стойки откосами - дополнительные траты не очень большие, а результат будет заметен. Возможно, зря я отказался от прожилок, по крайней мере, на верхнем крае сетки - мы планируем пропустить через нее вьющиеся растения (девичий виноград, например). Сетка без пустот будет провисать. Но сделать это можно самостоятельно, не торопясь и в свободное время.Главное уже сделано - участок огорожен, можно ввозить материал и начинать строительство.
Забор на даче своими руками: фото
1. Материал принесен - можно приступать к работе.
2. Сначала были установлены угловые стойки.
3. По периметру столбов ....
4. ... а при входе на участок - калитка и калитка.
5. Из-за продолжительных дождей почва была насыщена водой, и бурение скважин оказалось несложным.
6. Глубина ямы - около 0,5 м, еще один столб 0,3 м забивается кувалдой в землю.
7. При установке столбов необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.
8.. Чашка и магнитный уровень - отличные помощники при установке столбов.
9. Обед по расписанию (фото не прилагается).
10. После установки стоек приваренные усы для гибки сетки загибают под прямым углом.
11. При установке опор ворот и калитки.
12. ... использована та же технология, что и в остальном ограждении.
13. Ворота прошли проверку - приемочная комиссия довольна.
14. Сетка-сетка на столбах у ворот и калитки дополнительно крепится толстой проволокой, которая к ним приваривается.
15. Разматывая сетку с рулона, натягиваем ее и надеваем усы на жердь.
16. Ворота установлены, сетка натянута по всему периметру участка.
17. Стойки ворот приварены к стойке ворот и стойке наружного ограждения.
18. Склоны дополнительно укреплены столбами ворот и ворот.
19. Граница плотно закрыта!
Забор из сетки Рабинец своими руками - фото
Плетем сетку своими руками
В хозяйстве обязательно должна быть металлическая сетка. Особенно в ней нуждались кролиководы и птицеводы.Сделать его самому достаточно просто и недорого.
Выбираю проволоку произвольного диаметра, можно применить алюминий - хорошо гнется, но не такой прочный. Для начала его нужно выровнять так, чтобы он был похож на струну без перегибов. Затем на одном конце проволоки делаю изгиб в виде крючка. Хватаю его за металлическую полосу (длина зависит от высоты будущей сетки, и ширины предполагаемого размера ячейки) и постепенно наматываю провод, поворачиваю на виток, но не очень туго и без натяжения (рис. 1 на странице 15).Получившуюся спираль снимаю и растягиваю так, чтобы в точках изгиба появился прямой угол. Повторяю эту операцию столько раз, сколько мне понадобится заготовок.
После этого приступаю к сборке сетки. Крючком беру конец заготовки, вставляю в изгиб заготовки и закручиваю по часовой стрелке, совмещая заготовки - получаются ячейки (рис. 2). Поэтому я делаю сетку нужного размера.
© Автор: Геннадий Белоусов, Речица
© Автор: Автор: Н.Бубнова, Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписаться на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как поставить снежный забор (с фото и видео)
Делиться - это забота!
Снежный забор действует как барьер, замедляющий преобладающий ветер, вызывая дрейф от забора по ветру, а не на подъездной дорожке или дорожке. Это снижает потребность в уборке снега и означает меньше работы во время каждой метели. Вы также можете использовать забор, чтобы собирать снег и растапливать его весной там, где вы хотите, чтобы заполнить пруд или водопой.
Когда я была маленькой девочкой на северо-западе Висконсина, у нас было много «снежных» зим.Снег пошел рано и продержался всю зиму. Проселочные дороги прорезают огромные снежные насыпи, через которые мы с друзьями строили туннели. (Мы всегда использовали систему напарников, поэтому кто-то был снаружи, чтобы следить за плугом или выкопать вас, если нужно.)
Бабушкин снежный забор
Еще кое-что, что я помню из прошлых зим, было бабушкиным снежным забором. У бабушки была довольно длинная и тонкая подъездная дорожка, и я уверен, что без снежной ограды ее бы чаще всего закрывали ветром.Когда мой брат купил дом бабушки, он посадил деревья на месте сугроба. Теперь это защищает подъездную дорожку (даже лучше, чем забор).
Мы посадили ветрозащитные деревья, как только переехали сюда, но им потребуется время, чтобы вырасти. Как и у бабушки, у нас длинный узкий подъезд. В отличие от моего брата Рича, мы не можем сажать деревья параллельно ему по всей длине, потому что часть земли с наветренной стороны от него принадлежит нашему соседу.
Проведя много дней зимой 2013-2014 гг., Застряв дома, потому что подъездная дорога закрылась почти сразу после вспашки ( см. Подъездную дорожку в сообщении «Долгая зима» ), мы решили снять снежный забор.В этом посте я расскажу, почему и как используется снежный забор, чтобы вы могли решить, хотите ли вы использовать его для своего дома.
Что такое снежный забор?
Все, что блокирует ветер в достаточной степени, чтобы снег сваливался в сторону от дороги или территории, которую вы пытаетесь защитить. Это может быть деревянный забор из снега, зеленый пластиковый забор, как на фотографиях, или ряд кустов или деревьев.
Как работает снежный забор?
Прежде всего, помните, что цель снежного забора не в том, чтобы полностью остановить снег.Вместо этого он перенаправляет туда, где образуется снежный занос.
Правильно установленное снежное ограждение замедляет ветер, вызывая накапливание заноса на подветренной стороне ограждения, а не на подъездной дорожке или дороге. Снежное ограждение может значительно снизить потребность в вспашке и сохранить безопасность проезжей части за счет уменьшения количества ветров и заноса на дорогу.
Снег развевается ветром. Ограждение создает перепад давления, который заставляет воздух сбрасывать снег с более низким давлением сразу за ограждением.Точное место, где будет скапливаться снег, будет зависеть от высоты забора, количества воздуха, которое может пройти через забор, скорости ветра и других факторов.
На верхнем фото поста можно увидеть, как прошлой зимой образовался значительный занос по ветру от забора. Фотография сделана в конце зимы, когда начал таять снег. Остальные области очистились, но дрейф остался нетронутым. В некоторых районах фермеры специально складывают сугробы, чтобы весной они таяли и стекали в водоем.
Открытое переплетение снежного забора замедляет снег и перенаправляет занос. Размещение снежного забора
Снежный забор следует устанавливать с наветренной стороны от зоны, которую вы хотите сохранить. Например, наши ветры в основном дуют с запада и севера. Наша подъездная дорога в основном идет с севера на юг, с поворотом на юго-запад. Ставим снежный забор параллельно проезжей части с запада и северо-запада по дорожке проезжей части.
Установка снежного ограждения имеет решающее значение. Слишком далеко - эффект будет потерян.Слишком близко, и снег будет лежать там, где вам не нужно.
Мы обнаружили некоторые разногласия по поводу того, насколько далеко от дороги должен быть снежный забор. Департамент транспорта штата Айова утверждает, что снежный забор должен быть размещен в 35 раз больше высоты забора от дороги , что составляет 140 футов для забора высотой четыре фута.
Рулон снежного забора, который мы купили в местном магазине товаров для дома, сказал 60 футов. В первый год мы пошли на большую дистанцию, так как у нас была комната.
Обновление 2018: В этом году мы переходим на расстояние 60 футов , исходя из дрейфов прошлого года. По результатам мы изменили размещение снежного ограждения. Если поставить забор немного ближе, это может также обеспечить большую защиту подъездной дороги к охотничьей хижине нашего соседа, которая проходит параллельно нашей подъездной дорожке с подветренной стороны.
План зазора под забором
В идеале под забором должен быть зазор шириной не менее 5 дюймов.Родные травы или другой почвенный покров требуют, чтобы забор был выше. Ограждение должно быть на 5 дюймов выше травы.
Чем выше забор оторван от земли, тем дальше начнется занос. Если забор стоит прямо на земле, он может зарыться в сугроб при большой снеговой нагрузке. Это снизит его эффективность.
Трудно увидеть разрыв на верхнем изображении, потому что трава такая высокая, но на изображении ниже он лучше виден.
Как установить снежный забор?
Помните, что этот забор должен быть несущим, поэтому используйте достаточное количество столбов.Хорошо установите столбы в землю и убедитесь, что ограждение надежно прикреплено к столбам. Поместите ограждение с наветренной стороны.
Наш первичный ветер дует с запада, поэтому вся ограда находится на западной стороне столбов. Мы используем тройники, а не металлические U-образные, потому что они более прочные.
Для районов с очень сильными ветровыми и снеговыми нагрузками вы можете закрепить концы ограждения с помощью дополнительных опорных тросов, как описано на веб-сайте U.S. Netting.
Все, что вам нужно в местном магазине:
- Ограждение: оранжевый снежный забор или зеленый пластиковый забор.50-футовые участки могут быть более управляемыми, а 100-футовые могут быть более практичными для более длинных участков. Перед покупкой выясните свое расположение и размеры. Мы не предлагаем барьерное ограждение или защитное ограждение, так как их функции не совпадают.
- 6-футовые Т-образные стойки мы предлагаем количество от 7 до 11 (в зависимости от расстояния) для 50-футового ограждения. Чем выше - тем лучше, поэтому стойки длиной 7 футов лучше, чем 5 футов.
- Стойка для вбивания столбов T
Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации
Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.
Объявление
Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.
Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:
Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.
Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.
Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.
Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.
Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.
Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.
Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.
Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.
Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.
Step 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.
Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.
Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.
Шаг 13: Измерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.
Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или подталкивая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски таким образом, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. .
Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.
.
