Как поставить металлический забор своими руками


Металлический забор своими руками - пошаговая инструкция!

Металлические заборы надежны, долговечны, красивы, сравнительно недороги и просты в обустройстве. Со сборкой большинства существующих разновидностей ограждений из металла можно справиться собственными силами, даже не имея опыта проведения подобных мероприятий.

Металлический забор своими рукамиМеталлический забор своими руками

Изучив следующее руководство, вы научитесь делать сразу 4 разных железных изгороди. Выбирайте наиболее приглянувшуюся модификацию забора и приступайте к работе.

Монтируем опоры и каркас

Варианты установки опорВарианты установки опор

Порядок обустройства опорных стоек и поперечин остается одинаковым для всех заборов, кроме сетчатого ограждения.

Набор для работы.

  1. Лопата или бур.
  2. Рулетка.
  3. Прутки и веревка для разметки.
  4. Уровень.
  5. Щебенка.
  6. Песок.
  7. Цемент.
  8. Сварочный аппарат.
  9. Опоры. Подойдут металлические трубы. Можно использовать трубы круглого либо квадратного (прямоугольного) сечения. Диаметр или сечение труб должны составлять не менее 70 мм.
  10. Лаги. Для их изготовления покупаем плоский профиль шириной 40 мм и толщиной 25 мм. Лаги мы зафиксируем горизонтально. Благодаря ним будет обеспечиваться жесткое крепление профилированных листов.
Первый шаг

Изучаем планировку участка. Выбираем наиболее удобные места для будущего обустройства ворот и калитки – их мы оставим пустыми.

Второй шаг

Размечаем территорию. Для этого по периметру ограждения вбиваем прутки и натягиваем между ними шнур. На этой же стадии работы отмечаем места размещения опорных стоек. Оптимальный шаг между такими элементами – 3 м.

Третий шаг

Роем ямы для стоек диаметром около 200 мм и глубиной примерно 100-130 см.

Четвертый шаг

Устанавливаем опоры, тщательно выверяя их по уровню.

Установка забораУстановка забораУсанова опор забораУсанова опор забораУсанова опор забораУсанова опор забора
Пятый шаг

Насыпаем на дно каждой ямы 20-сантиметровый слой щебенки или гравия и заливаем цементный раствор. Даем ему 3 суток на высыхание. Сразу же надеваем на опоры конусообразные колпаки. Они защитят нашу заливку от дождя.

Шестой шаг

Монтируем поперечные лаги. Для большей надежности забора делаем это с помощью сварочного аппарата. Необходимое количество поперечин выбираем в соответствии с запланированной высотой забора. К примеру, для ограждения высотой до 180 см хватит двух перекладин. Если же забор будет более высоким, число лаг соответствующим образом увеличиваем.

Поперечины для забораПоперечины для забораПоперечины для забораПоперечины для забораПоперечины для забораПоперечины для забораМонтируем поперечные лаги.Монтируем поперечные лаги.

Делаем забор из профлиста

Забор из профнастилаЗабор из профнастила

Что понадобится.

  1. Профлист. Для обустройства забора лучше всего подойдет материал марок С-8 и С-10, а также С-20 и С-21.
  2. Крепежные элементы. Покупаем дюбеля длиной 30-40 мм.
  3. Баллончик автомобильной краски.
Марка Габаритная ширина листа, ммПолезная ширина листа, ммВысота профиля , ммТолщина металла, мм
С-81200115080,4-0,8
С-1011551130100,4-0,7
С-1512001150150,4-0,8
С-1811501100180,4-0,8
С-2011501100200,4-0,8
С-2110511000210,4-0,8
С-4410471000440,5-0,8
МП-1811501100180,4-0,8
МП-2011501100180,4-0,8
МП-3510761035350,5-1
Н-60 902845600,5-1
Н-75800750750,7-1,2
Н-1146466001140,7-1,2
НС-3511001035350,5-1
НС-4410501000200,4-0,8

Инструкция по монтажу

Как происходит крепление листов профнастила на забор Как происходит крепление листов профнастила на заборУстанавливаем забор из профнастилаУстанавливаем забор из профнастилаЗабор из профнстила своими рукамиЗабор из профнастила своими руками

Опоры и перекладины уже смонтированы. Далее мы делаем следующее.

Фиксируем профилированные листы с нахлестом в 1 волну. Для крепления листов используем саморезы. Крепежи вкручиваем с шагом 500 мм. В процессе монтажа на листах неизбежно останутся царапины. Их можно быстро и легко спрятать краской в баллончике. Можно маскировать и обычной краской под цвет листов, но из баллончика удобнее.

Крепление профлистовКрепление профлистовКрепление профлистаКрепление профлистаЗабор из профлистаЗабор из профлиста

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео – Забор из профлиста своими руками

Делаем забор из металлического штакетника

Набор для работы.

  1. Штакетник. Для забора подойдут изделия размерами 25х80 мм. Металлический штакетникМеталлический штакетникМеталлический штакетник П-образный 2 мМеталлический штакетник П-образный 2 м

    Размеры профилей металлического штакетникаРазмеры профилей металлического штакетника

  2. Опорные брусья сечением от 100х100 мм.
  3. Крепежи.

Набор инструментов остается аналогичным предыдущему руководству.

Штакетник, расчетШтакетник, расчет

Порядок обустройства

Приступаем к креплению штакетника.

Крепление штакетникаКрепление штакетникаВарианты монтажа - простой и двойной (двухсторонний)Варианты монтажа — простой и двойной (двухсторонний)

Предварительно снизу и вверху каждой штакетины (в местах будущего крепления к перекладинам) создаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемых крепежей. Это делаем для того, чтобы материал не треснул в процессе крепления.

Крепление штакетникаКрепление штакетника

Фиксируем каждую планку к поперечинам четырьмя саморезами. Следим, чтобы штакетины были закреплены на одном уровне и с одинаковым расстоянием, если иное не запланировано дизайнерской задумкой.

Забор из металлического штакетника своими рукамиЗабор из металлического штакетника своими рукамиЕвроштакетникЕвроштакетник

Видео – Забор из металлического штакетника

Делаем сетчатый забор

Забор из сварной сеткиЗабор из сварной сетки

Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

Забор из сварной сеткиЗабор из сварной сетки

Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

Забор из сварной сеткиЗабор из сварной сеткиЗабор из сварной сеткиЗабор из сварной сетки

Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

Забор из сварных прутьевЗабор из сварных прутьев

Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

Крепежные элементы Крепежные элементыКрепежные элементы Крепежные элементы

При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

Сетка сварная для забораСетка сварная для забора

Удачной работы!

Цены на сетку рабицу

Сетка-рабица

Видео – Металлический забор своими руками

Столбы для забора из проволочной сетки | Своими руками

Подумаешь, какое дело - забор ... А вот подумаешь и призадумаешься, ведь хочется, чтобы он был долговечным, прост в изготовлении и стоил недорого. В настоящее время, хотя с материалами проблем нет, проблема заключается в их цене.

Во-первых, из чего сделать вертикальные столбы-опоры ?

Деревянные столбы долго не протянут.Стальные бетонные трубы более прочные, но довольно дорогие. Бетонные опоры могут служить дольше железных, ведь в них нечему ржаветь. К тому же их легко забросить самому.

Поделюсь с вами маленьким секретом. С металлургических заводов на металлическую основу прокат поступает в связки с помощью специальной проволоки - катанки. Имеет диаметр 6-8 мм, после разборки пачки продается по выгодной цене как б / у материал.

Может успешно использоваться в качестве арматуры для наших опор.Его нужно немного расправить и скрутить в жгут, как показано на рис. 1. В петлю жгута вставьте 2-3 С-образных поперечных скобы.

Ориентируясь на минимальное сечение колонны (от 12 до 12 см), в зависимости от размера забора или ширины сетки и с учетом подземной части снимаем доски не по форме. В него заливаем половину порции бетона, кладем арматуру и заливаем до конца. Примерный состав бетона (насыпью):

1 часть цемента, 2 части песка и 2 части мелкого гравия.На следующий день бетон нужно накрыть мокрой тряпкой, а через неделю форму можно будет разбирать. Важно учитывать, что форма многоразовая. Поэтому делать это нужно так, чтобы сборка-разборка не была сложной.

Как формировать крепежные петли, показано на рис. 2 (выноска A). В случае, если мы собираемся делать забор, С-образный держатель должен быть изготовлен из металлической полосы толщиной 3 мм и шириной 30-40 мм. См. Рис. 2 (выноска B). Точно так же полоса расширяется, и отверстия для шурупов (гвоздей) здесь желательно просверлить заранее.

Минимальный объем выемки позволяет быстрее и проще выкопать яму под колонной. Вполне достаточно копать на ширине штыковой лопаты, то есть 20 на 20 см. Землю измельчаем ломом, а стены выравниваем лопатой. Очень удобно разгребать землю гипсовой ковшом. Глубина ямы должна быть около 60-70 см.

Установка колонны имеет свои особенности. Для деревянного забора достаточно засыпать и утрамбовать почву, а затем вылить ведро воды под столб, чтобы «прижиться».Точнее, для подмывания почвы в пустотах.

Забор из металлической сетки (рабица) выполняет роль большой натянутой пружины. Сетка способна выгибать опоры, поэтому желательно их заполнить.


См. Также: Установка столбов для забора - как это сделать (инструкция и чертежи)


Столбы бетонные армированные сеткой своими руками: схема

© Автор: Константин Молчанов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Новершийя-шапки для ограждения своими руками (фото + схема) Накладки на столбы своими руками ...
  • Коньки для ограждения своими руками (+ чертеж) Как сделать коньки своими руками ...
  • Стенд модульный для цветов своими руками (фото) Необычная модульная подставка для цветов ...
  • Забор из шифера своими руками на один день Как сделать забор из шифера...
  • Сигнализация для дачи лазерной указки своими руками (+ схема) КАК СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ СВОЕЙ ...
  • Манеж в поезде своими руками (фото + схема) Манеж в машине ребенку ...
  • Садовая пуфик из Габиона своими руками - мастер-класс Как сделать свой огород ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками | Своими руками

    Так получилось, что пришлось построить новый забор. Остановлюсь только на сделанных своими руками новых воротах и ​​воротах .

    Два ворот размером 2000 × 1680 мм и калитка - 1000 × 1680 мм - выполнены из прямоугольного профиля сечением 50 × 20 мм с толщиной стенки 2 мм и с одной стороны прикрыты сеткой. Но вот беда - калитка и калитка выглядели пустыми и скучными.На семейном совете было решено сделать пластину из листового металла, но не цельную, а перфорированную, в виде ажурного силуэта дерева.

    Первоначально было нарисовано несколько черновиков этого сюжета. Затем рассказ был увеличен, дополнен деталями и выполнен в масштабе (фото 1). В качестве материала мы взяли листы железа размером 1010 × 2000 мм с крыши старого дома (фото 2), лежащих вокруг участка.

    Перед переносом эскиза их нужно было дополнительно подготовить: расправить складку, расправить плоскость (фото 3) и очистить от ржавчины и старой краски (фото 4).

    Эскиз выполнялся на металле двумя способами. Первый применяемый для калитки - увеличил фигуру в размерах, используя в качестве основы скрепленные скотчем старые обои, наклеенные на металлическую пасту (фото 5-7).

    У этого способа есть свои недостатки: из-за габаритов сложно скрепить большие куски обоев, а при резке металла они могут отклеиваться в самый неподходящий момент. Поэтому для ворот мы перенесли рисунок на толь мелом, используя метод сетки (фото 8).У него есть один недостаток - в процессе вырезания стирается мел, фигура путается, и приходится постоянно поправлять.

    Попробую дать несколько советов по изготовлению самодельных ворот

    При создании эскиза избегайте маленьких, круглых и сильно изогнутых отверстий, так как их часто невозможно вырезать.

    Кроме того, если ворота закрываются накладкой полностью, то лучше всего оставить на рисунке поля для крепления к раме.

    Чтобы избежать проблем, эскиз необходимо сразу же нарисовать в масштабе.Чтобы не заблудиться при переводе рисунка и последующей обрезке накладки, вы можете закрасить изображение и посмотреть, как оно будет смотреться на мансардном окне.

    После переноса рисунка мы приступили к его резке с помощью булгарка (фото 9).

    При вырезании отверстий соблюдайте правила безопасности: используйте защитные очки (лучше защитную маску), наушники и режьте металл на ровной поверхности, не допуская защемления и перекоса диска (диск может треснуть, что чревато травмами).

    В процессе эксплуатации удалите вырезанные фрагменты отверткой и пассатижами (фото 10). А также - рука, снимающая порезанные части, чтобы не допустить порезов и ожогов, должна находиться в перчатке.


    Ссылка по теме: Как сделать откатные ворота своими руками


    Закругленные участки вырезаем в несколько этапов: сначала небольшими участками по прямой, максимально приближенными к выкройке, а затем чистящим диском зачищаем неотрезанные участки.

    После распила оторвите обои от утюга (фото 11) и зачистите края (фото 12). На фото 13 представлена ​​резная калитка и ее фрагмент (фото 14).

    Поверхность обезжиривают ацетоном и покрывают двумя слоями грунтовки (фото 15). Грунтовка бывает разного цвета, а металл окрашивать нельзя. На земле, как нам показалось, ажурный металл удобнее заземлить, чем на месте, тем более что с одной стороны ворот и калитки есть сетка, которую мы не снимали.Перед установкой накладок каркас створок загрунтовали вместе с сеткой.

    Для крепления изделия просверлите отверстия по краям облицовки и в профиле на створках Фото 16 (). После этого конструкция была закреплена с одной стороны болтами и шайбами ​​(фото 17), с другой - гайками (фото 18).

    В местах стыковки листов просверливали также отверстия и через них пропускали проволоку для фиксации, которая также служит для крепления накладок к сетке.Чтобы элементы крепления не выделялись, все они были загрунтованы.

    Сделали то, что хотели - интересные ворота, и не массивные, а легкие и прозрачные (фото 19, вид изнутри). Также они освоили валяющиеся листы железа и получили своеобразную реакцию соседей - от восхищения до зависти!

    Как вариант - можно сделать накладку не сплошной на все дверное полотно, а только на его часть, например, в центре в виде герба, инициалов владельцев и т. Д.

    Если сделать небольшую накладку, можно воспользоваться электролобзиком.

    При большом объеме работы это не работает из-за неудобства раскроя и быстрого раскроя пил. После установки ворот соседи сказали, что еще идет лазерная резка - дайте эскиз и получите уже готовую площадку, при этом вырезанные отверстия могут быть очень маленькими.


    Читайте также: Откатные и распашные ворота - конструкции и устройства


    Необходимые инструменты и материалы: угловая шлифовальная машина, диски по металлу (толщина обрезки 1,0-1,5 мм и зачистка), сверло, рулетка, угольник, длинная линейка или полоса, стержень, киянка и молоток, плоскогубцы, ключи. , металлическая щетка, кисти, накладка с ровной поверхностью, бумага для черчения, карандаш, мел (можно портной), болты с шайбами ​​и гайками, проволока, ацетон, грунтовка.

    Как сделать фигурные ворота из металла по чертежам своими руками - фото

    На фото цифрами обозначены:

    1. Эскиз вагонки.

    2. Вот и пригодилось старое железо!

    3. Сначала железные листы необходимо приклеить киянкой или молотком.

    4. Сдираем кору железом старой краски и ржавчины.

    5. Наносим пасту на утюг.

    6. Накатываем на клею рулон обоев, на котором нарисован рисунок.

    7. Картинка приклеена.

    8. Крупные рисунки лучше делать прямо на металле.

    9. Начинаем аккуратно вырезать лишний металл, стараясь максимально приблизиться к контуру рисунка.

    10. Вырежьте отрезанные части отверткой и плоскогубцами.

    11. Когда весь рисунок будет вырезан, оторвите обои от металла ...

    12. ... и приступаем к подметанию.

    13. Накладка на калитку ...

    14. ... и его фрагмент.

    15. Закройте слои грунтовки.

    16. Для крепления просверливаем в накладке и раме ворот отверстия под имеющиеся болты.

    17. Обязательно подложите шайбы под шляпки болтов.

    18. Закрепите болт с противоположной стороны гайкой и шайбой.

    19. Готовые самодельные ворота (вид изнутри). (фото вверху статьи)


    Металлические ворота своими руками - 2 варианта

    Заменены старые деревянные ворота в мастерской отца на новые металлические двери и украшены металлическими ключами с имитацией старины.

    Потребовалось: профили металлические 60 × 60 мм, 55 × 55 мм, металлические трубы d 30 мм, 50 мм, листовое железо, болгарка, сварочный аппарат, шлифовальный станок, гибочный станок, навески петель, краска по металлу, кисть, заклепки, фурнитура. .

    Из профиля 60х60 мм сварили короб для ворот (точнее их имитацию, потому что они не открываются). Кроме того, каркас со двора был усилен вертикальной трубой того же профиля.

    На горизонтальную поверхность укладывается заготовка из листового железа, а поверх нее - сварной каркас.Чтобы лист в процессе работы не чихал, сначала «прихватил» его к каркасу сварочным аппаратом в шахматном порядке, а затем - швами по 5 см.

    Дверь в ворота была изготовлена ​​из профиля 55 × 55 мм и листового железа (без усиления ламелей). Повесил на шарнирные петли.

    К каждому торцу каркаса приварены по 3 металлические пластины (с одним отверстием) на равном расстоянии друг от друга. Установил конструкцию в проем и вбил в стены пластины металлические стержни через отверстия, после чего их приварили.Я отполировал элементы конструкции.

    Замок пробил дверь, снизу приварена ручка из катанки. Из листового железа изготовил декоративное крепление петель и накладку на замок, прикрепил их заклепками. С внешней стороны я покрасил края ворот в черный цвет. Для создания ключей использовано листовое железо (борода), металлические трубы d 50 мм (ножка) и d 30 мм (ручка).

    Сварил детали и отполировал изделия. Прикрепили заготовки сваркой крест-накрест к глухой части ворот.Ключи, замочную скважину, декоративную накладку и петли я покрасила в один цвет.

    Получилось как в старинном замке!

    © Автор: Алексей Герасимов. Удомля, Тверская область. Фото автора


    Автор: Шинкарева Г.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Дверь раздвижная своими руками Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить...
  • Автоматическая система гаражных ворот Проектирование и установка автоматического гаража ...
  • Кресло из жестяных банок своими руками Стул из жестяных банок для террасы Я видел ...
  • Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками просто ...
  • Дом для кота с когтеточкой своими руками (Фото + чертежи) ДОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КОШКИ СВОИМИ РУКАМИ К ...
  • Крестик для елки своими руками - фото Как сделать крест на елку Если...
  • Подвесная полка в гараж своими руками Полка под потолок в гараже ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Забор из сетки рабицы своими руками на даче (+ фото) | Своими руками

    Возведение забора на даче зависит от размера участка и поставленных задач.

    Мы приобрели участок в 20 соток в садовом некоммерческом товариществе, расположенный на землях разрушенного колхоза. Земля была изрядно покрыта березками и ивами (толщина стволов у лопастей достигает 15 см). Даже для того, чтобы

    Для начала освоения территории нам потребовались инструменты, которые нужно было оставить в кустах, когда мы выходили из дома.В результате пары лопат мы в первые дни не считали. А что-то более ценное (например, триммер) нельзя было оставлять на участке, а таскать в машине все большее количество инструментов и просто «полезных вещей» становилось все труднее. Но материалы и все необходимое для строительства и быта на место должны были быть доставлены. Так что вопрос об ограждении возник практически одновременно с получением документов на землю.

    Подбор дизайна забора на даче.

    Выбор типа забора сегодня велик. Это кирпичный или бетонный забор с могучими бордюрами на полнопрофильном фундаменте и более популярный забор из профнастила на железных опорах и легкий забор из сварной сетки или сетки-рабицы. А еще никто не отменял и деревянный забор, и плетень, хотя последний подойдет, наверно, только для экопоселений.

    Стоимость разных видов живой изгороди очень разная. Мы остались довольны экономичным вариантом, так как периметр нашего участка почти 200 м, и мы просто не сможем сделать что-то серьезное.И это сильно сузило выбор - самый дешевый на сегодняшний день забор из сетки-рабицы. Мы решили построить его, причем самостоятельно - чтобы минимизировать отходы. Да и отдавать в руки умельцев, готовых на все, на что угодно, не очень хотелось.

    Столбы для этого забора представляют собой, как правило, трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительнее - они лучше сопротивляются изгибающим силам, чем круглые трубы. Столбы для забора высотой 1,7 м (а мы решили сделать забор именно такой высоты) имеют длину 2,5 м.То есть на 0,8 м их предполагается закопать в землю. Считается, что этого вполне достаточно.

    Существуют разные взгляды на способ проникновения. Среди многих застройщиков бытует мнение, что столбы нужно бетонировать - только так они будут стоять прочно. Но с этим я не мог согласиться как по причинам финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас почти полностью свирепые почвы вокруг Москвы, и бетон, залитый вокруг колонны, имеющий гораздо большую площадь боковой поверхности, чем столб, будет испытывать больший толкающий эффект при промерзании почвы.И незначительный вес столба не сможет уравновесить эту толкающую силу. Поэтому посты, скорее всего, начнут рушиться. Поэтому я не собирался заливать бетон вокруг столбов.

    Лучше просто вбить колышки в землю или предварительно просверлить не на всю глубину скважины, а затем довести колонну до необходимой глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под него я даже попросила у друзей сверло ручной работы 010 см - хотелось бы меньше, но не нашла.А поскольку мы выбрали колонны сечением 40 × 60 мм, пустоты вокруг колонн предполагалось засыпать песком.

    Рабицу теперь производят из проволоки разного диаметра, защищенной от коррозии покраской, цинкованием или полимерным покрытием. Размеры ячеек тоже разные. Нам понравилась сетка оцинкованная с ячейкой 60 × 60 мм.

    Определившись с комплектующими, он начал изучать предложения торговых организаций. И энтузиазм тут же немного утих.Стоимость одного столба, представляющего собой неокрашенный кусок трубы, составляет 400 руб., Окрашенная или только грунтованная стойка от 600 руб. и дороже (столбы с приваренными усами для крепления сетки}. Для забора нам понадобилось 77 столбов, которые мы должны были привезти, а потом еще хранились на неогороженной территории минимум месяц, и память о пропавших без вести лопаты вызывали грустные мысли.


    Читайте также: Откатные ворота своими руками


    Решение проблемы созревания помогло делу.Мой друг незадолго до этого сам реконструировал забор, для чего обратился в специализированную фирму. И результатом работы остались очень довольны. На сайте компании узнал, что у них есть штанга нужной длины и подходящего сечения с приваренными усами стоит всего 230 руб. И возводят забор практически по той же технологии, которую мы выбрали для себя. Остальное я не смотрел, но пошел в фирму и подписал договор.

    Подготовка участка под забор участка

    По договору мы должны были подготовить периметр - очистить его от кустов и деревьев.Трудно было работать с непривычными - вдоль линии забора одна береза ​​высотой пять метров, три массивных пня от срубленных однажды, плотно окруженных корневыми побегами, и масса мелких наростов, которые, однако, не имели разветвленная корневая система. Пришлось по кругу выкопать пень, срезать корни и, засовывая лом как рычаг, вытащить из земли. В итоге согнули две обрезки, но к тому времени периметр очистился, и рабочие при сверлении не дошли ни до какого корня.

    Установка столбов для забора

    Утром назначенного дня к нам подъехали две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимой техникой. И работа началась.

    Сначала были установлены угловые колонны. Между ними натянули шнур, разложили рулетку и разбили столбы по периметру. Расстояние между опорами 2,5 м. Миллиметры не пробовали за разметку ловить, но тут и не пришлось.

    Двое рабочих, рабочие быстро пробурили скважину с одной стороны, после чего установили на ней столбы. Надо сказать, что осень в этом году была дождливой, и почва была пропитана влагой. Это облегчило бурение скважин и отделку опор, но также создало непредвиденные трудности. В нижней части площадки, например, грунтовые воды быстро заполнили пробуренные скважины, и закрепить в них столб было практически невозможно. При попытке утрамбовать землю вокруг столба образовалась жижа, которая отказывалась удерживать столб.Меня, конечно, такой результат не устроил. Уверения, что столбы со временем укрепятся из-за заиливания ямки и пересыхания почвы, как-то не успокаивали. Рабочих не устроило - на такие столбы натянуть сетку было проблематично. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного сверления. Мы попробовали - этот шест оказался намного сильнее. Позже столбы были установлены в нижней части участка. Небольшая доплата за эту непредвиденную работу устраивала всех.


    Читайте также: Металлические ворота своими руками


    При отделке столбов рабочие использовали приспособление, которое мне очень понравилось. Даже когда я намеревался установить столбы самостоятельно, встал вопрос о защите верхней части колонны при ее заколачивании - после удара кувалдой трудно было рассчитывать на сохранность края трубы. В Интернете этот вопрос активно обсуждается, и предлагается много интересных вариантов. Но прибор, которым пользовались рабочие, мне показался самым надежным и простым.На верхней части трубки носили так называемую бабушку - массивную насадку, в которой под размер забитой трубы было выбрано глухое отверстие. За счет этого верхние кромки труб при ударе кувалдой совершенно не пострадали. В любом случае пластиковые заглушки просто надевали поверх труб - на раздавленную трубу надеть их было бы невозможно. Правда, бабушки под трубу для калитки и калитки (80 × 80 мм) у рабочих не было, и когда их прикололи к этим столбам, они все равно были слегка раздавлены.

    Установка сетки забора.

    Столбы снабжены усами из катанки 010 мм для крепления сетки. При транспортировке и установке столбы плотно прилегают к столбу, а перед сборкой сетки сгибаются под прямым углом. После того, как на них была насажена сетка, два уса загибаются вниз, два - вверх. На крайних полюсах (у калитки и калитки) сетка крепится не только к усу, но и по ее краю пропускается кусок проволоки, который приваривается к столбу.С этого крепления и приступаем к монтажу сетки. Не пересекая рулет, его натягивают и надевают усы на жердочки. Поскольку расстояние между полюсами не всегда измеряется с большой точностью, конец рулона может быть дальше или ближе к четвертой стойке. Все зависит от силы натяжения и честности продавцов. Следующий рулон соединяется с предыдущим способом вкручивания проволочной спирали в ячейки соединяемой сетки. Из них заранее скручиваются индивидуальные спирали.После этого сетку снова натягивают и надевают усы следующих столбов.

    Бригады шли в противоположных направлениях от ворот навстречу друг другу и примерно встретились в середине противоположной стороны забора и сплели концы своих сетей.

    Установка ворот и калитки. Ставим ворота в один блок с калиткой. Столбы для них были выбраны более прочные - 4000х80х80 мм, но технология установки использовалась та же. Только забить кувалдой пришлось еще немного подольше.Конечно, эта работа требует большей аккуратности - если створки ворот будут на разной высоте или между ними не останется зазора, это будет сразу заметно. Не задирайте ворота над землей сильно, но и не опускайте их слишком низко. В первом случае ждите местных собак и других животных, а во втором - створки ворот рано или поздно начнут касаться земли, когда вы их откроете.

    Для прочности крайние стойки ворот и калитки сваривались вместе с соседними стойками ограды.Кроме того, внешние столбы ограды укрепили откосами.

    В заключение к воротам приварены калитка и ригель, а к воротам - два стопора. Места сварки обработали грунтовкой.

    Результат строительства.

    Все работы были выполнены за один день с вполне приемлемым качеством. В любом случае, у нас самих вряд ли получилось бы лучше. К тому же забор с установкой обошелся нам дешевле одних материалов, если мы их купим на рынке.И все же, так как я заказал работу в будний день, компания подарила мне садовый столик на металлических ножках. Вернее я продал за 1 рубль. Конечно, были недостатки. Наверное, стоило усилить угловые стойки откосами - дополнительные траты не очень большие, а результат будет заметен. Возможно, зря я отказался от прожилок, по крайней мере, на верхнем крае сетки - мы планируем пропустить через нее вьющиеся растения (девичий виноград, например). Сетка без пустот будет провисать. Но сделать это можно самостоятельно, не торопясь и в свободное время.Главное уже сделано - участок огорожен, можно ввозить материал и начинать строительство.

    Забор на даче своими руками: фото

    1. Материал принесен - можно приступать к работе.

    2. Сначала были установлены угловые стойки.

    3. По периметру столбов ....

    4. ... а при входе на участок - калитка и калитка.

    5. Из-за продолжительных дождей почва была насыщена водой, и бурение скважин оказалось несложным.

    6. Глубина ямы - около 0,5 м, еще один столб 0,3 м забивается кувалдой в землю.

    7. При установке столбов необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.

    8.. Чашка и магнитный уровень - отличные помощники при установке столбов.

    9. Обед по расписанию (фото не прилагается).

    10. После установки стоек приваренные усы для гибки сетки загибают под прямым углом.

    11. При установке опор ворот и калитки.

    12. ... использована та же технология, что и в остальном ограждении.

    13. Ворота прошли проверку - приемочная комиссия довольна.

    14. Сетка-сетка на столбах у ворот и калитки дополнительно крепится толстой проволокой, которая к ним приваривается.

    15. Разматывая сетку с рулона, натягиваем ее и надеваем усы на жердь.

    16. Ворота установлены, сетка натянута по всему периметру участка.

    17. Стойки ворот приварены к стойке ворот и стойке наружного ограждения.

    18. Склоны дополнительно укреплены столбами ворот и ворот.

    19. Граница плотно закрыта!

    Забор из сетки Рабинец своими руками - фото


    Плетем сетку своими руками

    В хозяйстве обязательно должна быть металлическая сетка. Особенно в ней нуждались кролиководы и птицеводы.Сделать его самому достаточно просто и недорого.

    Выбираю проволоку произвольного диаметра, можно применить алюминий - хорошо гнется, но не такой прочный. Для начала его нужно выровнять так, чтобы он был похож на струну без перегибов. Затем на одном конце проволоки делаю изгиб в виде крючка. Хватаю его за металлическую полосу (длина зависит от высоты будущей сетки, и ширины предполагаемого размера ячейки) и постепенно наматываю провод, поворачиваю на виток, но не очень туго и без натяжения (рис. 1 на странице 15).Получившуюся спираль снимаю и растягиваю так, чтобы в точках изгиба появился прямой угол. Повторяю эту операцию столько раз, сколько мне понадобится заготовок.

    После этого приступаю к сборке сетки. Крючком беру конец заготовки, вставляю в изгиб заготовки и закручиваю по часовой стрелке, совмещая заготовки - получаются ячейки (рис. 2). Поэтому я делаю сетку нужного размера.

    © Автор: Геннадий Белоусов, Речица


    © Автор: Автор: Н.Бубнова, Москва

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Два варианта забора для строительства своими руками Забор для дачи - 2 ...
  • Ремонт забора своими руками: просто и недорого! Как быстро сделать недорого забор ...
  • Новершийя-заглушки для ограды своими руками (фото + схема) Накладки на столбы своими руками...
  • «Небюджетный» забор своими руками - как я его построил Конструкция забора своими руками «Гимн забору» ...
  • Делаем калитку своими руками, мастер-класс от А до Я Строительство заборные ворота на даче ...
  • Кирпичные столбы для забора для собственных заборов КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ ...
  • Коньки для ограждения своими руками (+ чертеж) Как сделать коньки своими руками ...

    Подписаться на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации

    Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.

    Объявление

    Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.

    Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:

    Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.

    Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.

    Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.

    Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.

    Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.

    Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.

    Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.

    Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.

    Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.

    Step 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.

    Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.

    Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.

    Шаг 13: Измерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.

    Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или подталкивая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски таким образом, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. .

    Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.

    .

    Смотрите также