Как фундамент надо под забор


Фундамент под забор своими руками: глубина, особенности, пошаговая инструкция


Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:



  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.


Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.


Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.


Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.


Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.



Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.


Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.


Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.


Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.


Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.


Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы


Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.


Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.


Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.


Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Начните с хорошего фундамента ограждения

Столбы - основа любой системы ограждений. Столбы для забора поддерживают само ограждение, поэтому они должны быть изготовлены из прочного материала и правильно установлены для выполнения своей работы.

При подготовке к строительству забора у вас будет несколько вариантов выбора столбов. Понимая конкретные функции вашего нового ограждения, вы обнаружите, что принимать решения будет легче. Рассмотрим эти вопросы:

  • Будет ли забор постоянно установлен?
  • Каков общий план забора?
  • Какие дополнительные функции требуются? Примите во внимание размещение ворот, угловое положение и местность, которую ограждает забор.

Помня об этих аспектах, важно понимать, что для вашей системы ограждения может потребоваться несколько различных типов столбов забора:

  • Угловые стойки , которые обычно изготавливаются из дерева, необходимо устанавливать глубже, чем продольные стойки, чтобы выдерживать нагрузку на опору линии забора. Эти столбы требуют глубокой установки (примерно равной их высоте над землей), чтобы поддерживать их, поскольку они выдерживают натяжение натянутой линии забора.
  • Рядные стойки понадобятся между угловыми стойками, чтобы поддерживать проволоку забора и предохранять ее от провисания.Рядные столбы не нужно устанавливать так глубоко, как угловые, но их все же следует прочно вживлять в землю.
  • Временные и переносные стойки , которые меньше и легче, могут использоваться для разделения пастбищ на меньшие участки на короткие периоды времени. Эти стойки просты в установке, часто быстро вдавливаются в почву с помощью ступенчатого фланца.

Расстояние между столбами забора зависит от того, как забор будет использоваться. Большинство столбов, на которых будет установлен электрический забор, следует размещать на расстоянии 12-20 футов друг от друга.

Типы столбов для забора

Доступные для использования типы столбов для забора:

  • Деревянные стойки - Для использования в качестве угловых стоек рекомендуется использовать деревянные стойки длиной не менее 8 футов. Установите от 24 до 48 дюймов в землю для достижения наилучших результатов и более 48 дюймов в песчаной или каменистой почве. Также подходит для ворот и рядных столбов.
  • Стойки для стержней из стальной арматуры или стекловолокна - Эти стойки идеально подходят для временных и переносных ограждений, таких как ротационный выпас или временные загоны.Обладая одинаковыми целями, столбы из стекловолокна и стали одинаково полезны на пастбище. Стержни из стекловолокна считаются более гибкими, но для работы с ними также требуются перчатки. Обе эти стойки также можно использовать как линейные стойки или распорки.
  • Т-образные стойки - Т-образные стойки с множеством простых в использовании аксессуаров могут использоваться с постоянными или полупостоянными ограждениями. В частности, они отлично работают в качестве встроенных постов. Для Т-образных стоек требуется специальный переносной удилищ, чтобы загнать их в землю.
  • Стойки для уступов - Недорогой вариант для временных ограждений. Стойки для уступов легкие и небольшие, что делает их идеальными для систем ротационного выпаса. Они также хорошо работают в качестве продольных стоек и не требуют зажимов или изоляторов.
  • Стойки для косичек - Эти стойки идеально подходят для использования в поперечных ограждениях для управляемых интенсивных систем выпаса и имеют легкую портативную конструкцию. Петли наверху этих столбиков напоминают свиной хвост, что упрощает прикрепление лески.Они также не требуют зажимов или изоляторов.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ СТОЛБА
Параметры ограждений Расстояние
Тканая проволока 14-16
Колючая проволока 12-14
Электрический 12-20
Высокое растяжение, ровная местность 30-90
Высокопрочный, сложные животные, холмистая местность 15-20
Поли ленты и проволоки 12
Доска 8
Загон > 6

Деревянные столбы для забора

При выборе деревянного столба для забора следует учитывать несколько моментов.Во-первых, помните, что деревянные столбы для забора со временем разрушатся. По большей части необработанная древесина разлагается всего за несколько лет, поэтому вам нужно искать древесину, обработанную под давлением хромированным арсенатом меди (CCA). Эта обработка замедляет гниение, часто продлевая срок службы столба забора с лет до десятилетий.

Конечно, не вся древесина, обработанная CCA, одинакова. Найдите на посту размер 0,4 фунта / фут3 или выше. Это указывает количество применяемого CCA на кубический фут пиломатериалов.Все, что ниже, довольно быстро развалится.

Еще одно соображение при выборе деревянных столбов для забора - это тип дерева, из которого они сделаны. Сосна является наиболее распространенной и при надавливании может прослужить до 30 лет. Другими стойкими видами являются красное дерево и сладкая жвачка.

Некоторые породы деревьев не нуждаются в лечении и могут прослужить до 25 лет. В первую очередь это черная саранча и осейдж оранжевый.

ДЕРЕВЯННАЯ СТОЛБА ДЛЯ ЗАБОРА:
СРОК ЖИЗНИ (В ГОДАХ)
Порода древесины Необработанная Обработанная
Ясень 3-7 10-15
Осина 2-3 15-20
Лысый Кипр 7-15 20-25
Бальзам Пихта 4-6 10-15
липа 2-3 15-20
Бук 3-7 15
Береза ​​ 2-4 10-20
Черная саранча 20-25 Не требуется
Старшая коробка 2-7 15-20
Мускатный орех 2-7 15-20
Катальпа 8-14 20-25
Кедр 15-20 20-25
Хлопок Дерево 2-6 10-15
Дуглас Фир 3-7 15-18
вяз 4 15
Hackberry 3-7 10-17
Болиголов 3-6 10-25
Гикори 5-7 15-20
Мед саранча 3-7 10-20
Лиственница 3-7 10-20
Клен 2-4 15-20
Дуб (красный) 5 15
Дуб (белый) 10 15-20
Осейдж Оранж 20-25 Не требуется
Сосна 3-7 25-30
Красный кедр 15-20 > 20-25
Красная шелковица 7-15 15-30
Редвуд 10-15 20-30
Сассафрас 10-15 20-25
Ель 3-7 10-20
Свитбей 2-6 10-20
Сладкая жевательная резинка 3-6 20-30
Явор 2-7 20-25
Тамарак 7-10 15-20
Tupello (черный) 3-7 15-20
Ива 2-6 15-20
Тополь желтый 3-7 20-25
Информация, изначально разработанная UGA Extension

Вне зависимости от того, обработаны они или нет, избегайте использования «ландшафтной древесины» для столбов забора, которые часто не имеют маркировки и не обрезаны для поддержки натяжения забора.

Столбы для забора металлические

На первый взгляд может показаться, что использование металлических столбов для ограждений - идеальное решение для ваших нужд. В некоторых случаях, например, в виде декоративного ограждения или части забора из сетки рабицы, это совершенно нормально. Однако почти во всех остальных случаях металлические столбы для забора уступают деревянным, особенно в качестве угловых столбов.

Хотя металл прочен и долговечен, он не такой гибкий, как дерево. Когда он согнут, он остается согнутым. Когда дело доходит до ограждения, вам нужны стойки, которые были бы немного гибкими и возвращались к своей первоначальной форме после стресса.Если вы устанавливаете забор для домашнего скота, есть вероятность, что эти животные испытают это ограждение, доведя его до предела. Если это случится с металлической стойкой для забора, пути назад нет - ее нужно будет заменить.

Угловые стойки должны быть заглублены в землю на высоту, равную их высоте над землей. Линейные стойки не подвергаются такой же нагрузке, поэтому их можно сажать на меньшую глубину.

Выбор столба для забора

Если вы строите забор для своей собственности, сообщите нам о своих планах в комментариях ниже или отправьте нам фотографии в следующий раз, когда вы посетите Zareba® на Facebook.Если вы ищете идеи и предложения по компонентам электрических ограждений, не забудьте подписаться на нашу электронную рассылку!

.

Забор - Official Foundation Wiki

Забор и два его варианта

Детали

Стоимость

Налог на права застройки

Золото (5)

Техническое обслуживание

Нет

Материалы

Инструменты (1) Доски (1)

Забор - это декоративный предмет, который может размещать игрок.Имеет несколько вариаций.

Это стоит Золото (5), Инструменты (1), Доски (1)

Этот предмет не влияет на Желанность.

Забор устанавливается мгновенно и не требует Строителя.

,

Как должно работать размещение Fence Foundation :: ARK: Survival Evolved Общие обсуждения

Я не думаю, что кто-то будет возражать, что установка фундамента забора в настоящее время представляет собой крайне неприятный опыт для пользователей. Но это можно исправить!

Модель


Во-первых, если вы не знаете, я укажу, как объекты мебельного типа, такие как печи и ящики для хранения, размещаются в два этапа. Сначала вы «Используйте элемент», чтобы начать размещение, и введите то, что я назову « режим размещения ».В этом режиме отображается заполнитель 3D-силуэта, который вы можете перемещать. Он становится зеленым или красным в зависимости от того, можете ли вы разместить объект в этом месте.

Когда вы найдете идеальное место, нажмите один раз и войдите в то, что я называю « режим ориентации ». Заполнитель 3D фиксируется на месте, и перемещение мыши приводит к его вращению. Повторный щелчок, наконец, помещает объект.

Проблема


Фундамент для забора, с другой стороны, не предлагает этот двухэтапный процесс установки.Вместо этого он зафиксирован в ориентации, и если вы проявите терпение и точность, вы можете заставить его прикрепляться к углам и концам других уже установленных элементов фундамента забора. Процесс довольно тонкий и неумолимый. Вы почти наверняка неправильно разместите несколько частей, и вам придется их уничтожить и попробовать еще раз.

Исправление


Я считаю, что фундамент забора должен использовать двухэтапный процесс, который поддерживает четыре режима. Он должен предлагать такое же размещение и режим ориентации s, что и другие объекты, но в любом режиме, удерживая горячую клавишу (например, CTRL), он должен переключаться из режима «привязка» в режим «свободный».

Режим быстрого размещения должен в некоторой степени имитировать текущее поведение при размещении фундамента забора. Тем не менее, он должен более охотно искать точки привязки, а не быть мини-игрой для поиска пикселей, как это сейчас. Фактически, режим привязки должен требовать точек привязки на этапе размещения и не позволять размещать фундамент без нее. Режим привязки также не должен предлагать несколько углов размещения. Это работа режима ориентации . Режим бесплатного размещения должен, конечно, просто позволить игроку заложить фундамент там, где он хочет.

Щелчок в режиме размещения фиксирует положение фундамента и входит в режим ориентации . Если использовалось размещение привязки , то точка привязки - это точка привязки, вокруг которой режим ориентации будет вращать деталь. Если точки привязки не было (использовался свободный режим), то дальний конец фундамента должен быть точкой привязки в режиме ориентации .

Режим ориентации привязки также должен вести себя примерно так же, как работает текущее поведение размещения: 8 фиксированных углов.Тем не менее, он также должен искать в разумном диапазоне другие точки привязки и предлагать подключиться к ним , растягивая или укорачивая фундамент (и, в конечном итоге, сам забор) для подключения. Выбор ориентации в этом режиме может осуществляться с помощью мыши, но он должен быть менее привередливым и чувствительным, чем существующее поведение. Свободный режим ориентации должен просто свободно вращать фундамент вокруг своей точки привязки при перемещении мыши.

Наконец, при размещении элемента стены на фундаментном элементе забора удерживание упомянутой выше горячей клавиши (например, CTRL) должно заставить элемент стены перевернуться.Как упоминалось ранее, если стена размещается на фундаменте, длина которого была отрегулирована так, чтобы она защелкалась между двумя точками, длина элемента стены должна соответствовать.

Это значительно улучшило бы пользовательский интерфейс для при размещении фундамента забора и основания здания.

Дополнение: 3D заполнитель для фундамента забора должен включать графический эффект, который простирается вверх достаточно далеко, чтобы его можно было увидеть даже при установке фундамента на землю, покрытую растениями.

.

Какой высоты должен быть забор?

Отвечено на вопрос janbb (56613) 12 мая 2015

Мой коллега ограждает во дворе своего нового щенка. Собака - кава-какашка, и ее вес будет меньше 15 фунтов, когда она вырастет. Он рассматривает четырехфутовый забор. Это должно быть достаточно высоко, чтобы собака не прыгнула, не так ли?

Наблюдатели: 0 Составные члены: 0

17 ответов

Это определенно достаточно высоко, чтобы удержать прыжок, его настоящая забота будет заключаться в копании под землей.У некоторых собак поменьше есть серьезные наклонности к Гудини, я справлялся с этим в прошлом, выкапывая узкое дно на фут глубиной под линией забора и продлевая звено цепи вниз так далеко. Особое внимание уделяется углам и воротам.

Да, Фродо мог протиснуться между планками на моей, поэтому Джей вставил проволочную сетку, которая, по его словам, выглядела как мусор из трейлера.

@candimajor прав.Шипперке моей сестры - настоящий мастер побега. Моей сестре наконец пришлось прибегнуть к горячему фехтованию.

Четырех футов недостаточно для большего. собака (однажды я видел, как мой уиппет прыгнул через 10-футовую подпорную стенку с места), но этого маленького парня должно хватить.

Четырехфутового забора должно хватить. (Конечно, всегда есть исключительные собаки, которые делают исключения.)

Помимо способности вашей собаки прыгать, вам также следует учитывать способность лазать.Моя пастушья смесь раньше прыгала, чтобы дотянуться ногами до вершины 5-футовой цепи, а затем умудрялась перелезть через нее. Я думаю, что это было бы проще с рабицей, чем с другими типами, но если собака сможет добиться покупки сверху, тогда она сможет карабкаться через нее.

Если бродячие собаки не бродят по вашему району, вам также стоит подумать о более высоком заборе, чтобы не подпускать других собак. Я заметил, что бродячие собаки обычно более крупные и могут быть агрессивными по отношению к собакам меньшего размера.

У меня 4 фута в высоту, и моя собака может встать и посмотреть на нее, поэтому я уверен, что она могла бы перепрыгнуть через нее. Думаю, этого достаточно для такой маленькой собаки.
Но, как уже сказали некоторые, проблема может быть в копании под землей.

В большинстве случаев я бы сказал, что это должно быть достаточно высоко, но мой средний шнауцер может прыгать очень высоко.Я говорю, что у нее есть ноги-гаджеты. Мой муж сказал, что у него есть собака, которая может прыгать и достигать вершины 6-футового забора. Так что это зависит от собаки. Однако главная проблема, как уже говорилось, - это копать под забором.

Я бы поставил скрытый забор, который решает обе проблемы. Мои собаки оба сбежали. Один из них - настоящий Гудини. Однако после того, как мы поставили скрытый забор, мы больше не будем гоняться за собаками по дороге, когда они устраивают одну из своих выходок. Стоимость разумная, если учесть стоимость безопасного ограждения для собак и потенциальные сборы ветеринара в случае их побега.У нас (касаясь дерева) не было прорыва с тех пор, как мы поставили забор, а это должно быть 8-10 лет.

@Earthbound_Misfit Что ж, это коллега, который спросил меня о высоте, поэтому я не собираюсь слишком много вмешиваться.

Возможно, вы можете предложить «скрытую» альтернативу. Я не могу достаточно хорошо рассказать о своем опыте.Пришел дрессировщик и провел несколько часов, обучая наших собак, и ошейники служат долго. Один раз мы их заменили. Наверное, только что сглазил и скоро буду покупать новые ошейники :-).

@Earthbound_Misfit Я проверил вашу ссылку и мне интересно, использует ли этот тип системы «шоковый» ошейник?

@Yetanotheruser, он использует несколько методов.Флажки, чтобы получить визуальный сигнал, что они слишком близко к забору. Свой мы оставили в саду надолго. Звук. Поэтому они слышат писк, когда подходят к забору. И наконец, да, воротник их шокирует. Однако у нас установлен самый низкий уровень, и наши собаки знают, как только они слышат звуковой сигнал, им нельзя приближаться к забору. До того, как мы его купили, мой муж надел ошейник, чтобы проверить, насколько страшным был удар. Я попросил его описать это, и он сказал: «Будет больно собаке только в том случае, если она будет на высоте и собака застрянет между электрическим забором и, скажем, прочным забором.Не причинит физического вреда, а вызовет стресс ». Шок на низких уровнях больше похож на «ой, мне это не нравится», чем на «аааа! сделать так, чтобы это прекратилось. Мы не хотели, чтобы наши собаки были ранены или напуганы (чего они не хотят). Мы просто не хотим, чтобы их сбила машина.

Вам все еще нужен традиционный забор (imo). У нас есть часть забора, которую мы можем снять, когда занимаемся садоводством и нам нужен трейлер на заднем дворе. Ноги гаджета-гаджета знают, есть ли пролом в заборе, и она действительно хочет пройти, она может пробежать через пролом и пройти без пролома.Она может сделать это, если скажет, что мой муж (которого она любит) находится по ту сторону провода (который закопан под землей). Однако, если там есть забор, который действует как дополнительный барьер, она знает, что не сможет избежать удара, и не предпримет попытки.

Шесть футов (кедр) вокруг заднего двора было бы лучше. Собаки могут прыгать и взбираться по цепочке. Я думал, моя немецкая овчарка не прыгнет выше своей головы, но он может преодолеть четырехфутовый забор !!! Никогда не недооценивайте решительную собаку! Некоторые из них считают забор проблемой, которую нужно преодолеть.

Это не звено цепи; это пластиковый пикет; Расстояние между пикетами составляет три дюйма.

Может сработать. Но пластиковые пикеты служат для украшения, а не для удержания собак. С моей собакой мне пришлось вылепить ошейник из обычной ¼ ”цепи, как на цепи противоскольжения, и закрепить s-образное звено так, чтобы он не мог вырваться из ошейника, как бы он ни старался.(В обычных магазинах его не удержали бы сверхмощные удушающие ошейники.) Затем я привязал его к цепи длиной 23 фута, которая скользила по тросу длиной примерно 50 дюймов из ¼ дюйма, протянутому между домом и прочным деревом. Выбили из забора, было дешевле и держали его под контролем. Кусок проволочного ограждения, отходящий от дома от дерева наружу, не позволял ему запутаться вокруг дерева. Конечно, моей собакой был очень сильный 60-фунтовый кобель немецкой овчарки.

У моей дочери был боксер, который регулярно перелезал через деревянный забор высотой 6 футов, так что нет, четырех футов недостаточно.

Ответьте на этот вопрос

Этот вопрос находится в Общем разделе. Ответы должны быть полезными и соответствовать теме.

Ой. У нас возникли проблемы с разговором с сервером.Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Ваш ответ будет сохранен при входе в систему или присоединении.

Предварительный просмотр

,

Смотрите также