Как делать ямы для столбов забора


Бурение для столбов забора различными способами

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и долговечность установленного забора. Поэтому важно не только приобрести необходимые инструменты, но и тщательно изучить технологию проведения данного процесса. В этом поможет данный материал.

Готовая яма под бетонный столб

Подготовка к работе

Любая работа начинается с составления проекта. На нем отмечаются места закладки опорных столбов для будущего забора, расположение калитки и ворот, места примыкания к забору всевозможных построек. Также подсчитывается количество столбов для забора, бурение под которые будет выполняться.

Перед тем, как начать бурение под столбы, следует расчистить место работы от растений и мусора, а вдоль линии предполагаемого ограждения натянуть шнур. Места нахождения опор обозначают вбитыми в землю колышками. Обычно расстояние между соседними опорами составляет 2,5 м. По этому показателю рассчитывается необходимое количество опор.

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к работе.

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Бурение отверстий под столбы забора выполняется на определенную глубину, которая зависит от ряда факторов:

  1. Температурные условия региона. Дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы в данной местности. В этом случае опорам не будут страшны даже самые суровые зимы. Так, для средней полосы нормой считается заглубление в грунт на 1-1,4 м.
  2. Состав почвы на участке. Если грунт пучинистый, зыбкий или песчаный, бурение под забор выполняется более глубокое. То же самое относится к местностям, где грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы. А вот на глинистом грунте и на суглинке ямы можно делать менее глубокими.
  3. Тип возводимого ограждения. Если забор будет тяжелым, иметь значительную парусность, то опоры заглубляют по максимуму. Если же строится секционный, сетчатый или кованый забор, то ямы можно не доводить до предельных значений глубины.

Помимо этого, на глубину ям влияет высота будущего ограждения. Например, если имеется сетка высотой 2 м, а также опоры высотой 2,80 м, то глубина ям должна быть 80 см.

Как выкопать яму под столб

Установка столбов выполняется быстро и легко, если ямы подготовлены должным образом. Чтобы проделать достаточное количество отверстий в грунте, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  1. Выкопать ямы посредством обыкновенной лопаты. Это долго и трудоемко, особенно, если ям много. К данному способу прибегают в случаях, когда нет другого выхода, а забор поставить нужно.
  2. Бурение для столбов забора при помощи ручного бура. Это наиболее экономный вариант, так как требует приложения исключительно физических усилий. Вместе с тем, это наиболее популярный способ для установки опор на дачных участках.
  3. Использование механических средств бурения, значительно сокращающих время работы и способных свести к минимуму физические усилия.

Способы бурения: их плюсы и минусы

Любой бур состоит из таких частей:

  • Привод (ручной или автоматизированный).
  • Шток, который может иметь различную длину. Некоторый модели инструментов позволяют наращивать длину штока, чтобы доходить до нужной глубины.
  • Режущая часть (лопасти, шнек или нож).

Когда выполняется бурение ям под столбы забора, используется один из способов: ручной или автоматизированный. Каждый из них имеет свои особенности:

При ручном бурении обратите внимание на следующие нюансы:

  • Купленный в магазине бур изначально имеет очень примитивную заточку. Чтобы процесс шел быстро и эффективно, его необходимо заточить более качественно болгаркой или напильником.
  • Верхний слой грунта обычно насыщен корнями растений, даже если их не видно. Чтобы не создавать буру дополнительных препятствий на его пути, рекомендуется срезать верхнюю часть грунта примерно на 10 см.
  • Если бур уперся в плотный или каменистый грунт, не стоит прилагать дополнительных физических усилий для преодоления препятствия. Лучше разрушить данное место ломом или другим аналогичным приспособлением.
  • Не следует сразу вводить режущий инструмент на всю предполагаемую глубину. Периодически нужно вынимать его, извлекая из ямы грунт.
  • Если грунт на участке каменистый, желательно применять автоматизированные способы бурения.

Использование автоматизированных средств также имеет свои особенности:

  • Для предотвращения обратного удара инструмента при соприкосновении режущей кромки с землей, необходимо прикладывать к рукоятке определенные усилия.
  • Периодически следует проводить очистку шнека от земли. В этом случае инструмент не будет испытывать перегрузок.
  • Если сверлится мерзлый грунт, вначале делают скважину меньшего диаметра, а затем диаметр режущей части увеличивают.
  • Все подвижные части механических инструментов должны регулярно очищаться и смазываться.

Ручной бур

Ручной бур

Состоит из исполнительной части, штока и привода в виде перпендикулярного штоку штыря. Отверстия в почве проделываются за счет приложения физических усилий оператора. При помощи ручного инструмента можно просверлить ямку глубиной до 80 см. Работу можно проводить самостоятельно.

Преимущества:

  • Не требуется никаких расходных материалов типа топлива или электричества.
  • Надежная и прочная конструкция, которая практически не может поломаться.
  • Небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на руки в процессе работы.
  • Небольшие габариты инструмента, что позволяет транспортировать его даже в общественном транспорте.
  • Приемлемая стоимость.

Недостатки:

  • Требуется прикладывать значительные усилия в процессе работы.
  • Процесс сверления занимает больше времени, нежели при использовании автоматизированного варианта.
  • Диаметр и глубина лунок ограничены своими размерами.

Бензиновый бур

Данный вариант применяется, если требуется автоматизированное бурение для столбов забора, а электричества на участке нет. Либо требуется мобильность бурильной установки.

Состоит мотобур из следующих частей:

  • Шнековая насадка с режущими кромками.
  • Бензиновый двигатель.
  • Редуктор, который понижает обороты вала.
  • Элементы управления двигателем.

Преимущества:

  • Мотобур позволяет осуществить бурение скважин под столбы за очень короткое время.
  • Можно проделывать скважины глубиной до 3-х метров.
  • Высокая мобильность оборудования, позволяющая проводить работы в любом месте.

Недостатки:

  • Требуется регулярный уход за оборудованием, его смазка, заправка, чистка.
  • Инструмент имеет значительный вес, поэтому оператору трудно работать одному.
  • В процессе работы мотоблок создает повышенный шумовой фон.
  • Конструкция достаточно громоздкая. Ее проблематично перевозить в общественном транспорте.

Если необходимо установить столбы лишь на одном участке, можно не покупать инструмент, а взять его в аренду на 1 день.

Электрический бур

Бур электрический ION

Применяется при наличии на участке электрического тока. Состоит электрический бур из таких деталей:

  • Электромотор.
  • Элементы управления работой мотора.
  • Шнековая часть с острыми кромками.
  • Понижающий редуктор.

Преимущества:

  • Отсутствие расходных материалов.
  • Высокая производительность работы.
  • Меньшая шумность, нежели у мотоблока.
  • Сравнительно небольшой вес.

Недостатки:

  • Необходимо наличие электропитания и удлинителя солидных размеров.
  • Стоимость электробура является более высокой по сравнению с бензиновым аналогом.
  • При длительном использовании двигатель перегревается. Требуется периодическое охлаждение.

Гидравлический бур

Данное оборудование относится к профессиональной категории, поэтому применяется только строительными компаниями. В быту встретить его можно очень редко.

Гидробур состоит из таких частей:

  • Гидромотор.
  • Планетарный редуктор.
  • Органы управления.
  • Исполнительная часть.

Преимущества:

  • Очень высокая мощность по сравнению с перечисленными выше устройствами. Отсюда и более высокая производительность.
  • Буры оснащены функцией реверса, что позволяет уверенно проходить любые грунты.
  • Может устанавливаться на спецтехнику. В этом случае позволяет бурить ямы глубиной до 30 м.
  • Устройство не перегревается, поэтому не нуждается в периодическом охлаждении.

Недостатки:

  • Высокая стоимость гидравлической конструкции.
  • Значительный вес инструмента.
  • Необходимость постоянного контроля за чистотой привода во избежание снижения инструментом своей производительности.

Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации

Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.

Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.

Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:

Шаг 1: Разметьте приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.

Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.

Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.

Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.

Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.

Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.

Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.

Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.

Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.

Шаг 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.

Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.

Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.

Шаг 13: Отмерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.

Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или подталкивая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски так, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. ,

Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.

,

Станьте почтмейстером, установите настилы и столбы ограждения

Почтмейстер

Многие перголы, садовые ворота, террасы, беседки и другие наружные конструкции, представленные в журнале WOOD, требуют расположения столбов прямыми линиями и с квадратными углами. Несколько 1х2, длина каменщика и простая арифметика помогут вам достичь этой цели.

Нужна бумажная копия?

Загрузите версию этой статьи для печати, щелкнув здесь.

Иллюстрации и подписи на этих страницах показывают основные шаги по поиску и выравниванию нужных сообщений.Столбы, установленные в земле и закрепленные бетоном, - лучший способ поддержать ворота, забор или перголу с прикрепленными качелями.

Используйте столбы из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, или кедра фундаментного качества (сердцевины). Убедитесь, что утопили их глубже, чем линия мороза в вашем районе, чтобы противостоять эффектам морозного пучения. Для более аккуратной работы и дополнительной защиты от вспучивания купите у себя дома картонные трубы, чтобы выровнять отверстия для столбов перед заполнением их бетоном.

Прежде чем зайти слишком далеко, посоветуйтесь с местными или окружными властями, чтобы убедиться, что планы вашего проекта соответствуют строительным нормам и постановлениям, касающимся отступления от границы вашей собственности.Кроме того, позвоните по номеру 811 с ​​любого телефона в США (или по номеру телефона «One Call» для вашей провинции в Канаде) и попросите, чтобы закопанные трубы и провода на вашем участке были обнаружены и промаркированы, прежде чем вы начнете копать.

Будьте организованы

Для разбивки столбов наружной конструкции не нужно много оборудования. Чтобы легко представить себе его размер и форму, используйте рулетку и садовый шланг, чтобы обозначить размеры вашего проекта на земле. Затем соберите немного пиломатериалов 1х2 и разрежьте их на 3 фута длины для "досков для теста".«Вам также понадобится тяжелый молоток, чтобы вбить вертикальные колья в землю, дрель и винты для палубы 11/2 дюйма для быстрой сборки, отвес и катушка с веревкой каменщика.

Идите по углам

Обозначьте каждый угол парой досок. Для каждого баттерборда сделайте пару кольев, разрезав два 1x2 до точки на одном конце, и вбейте их в землю. Установите их на расстоянии 2 фута от запланированного места расположения столбов так, чтобы столб стоял примерно на полпути между кольями.Закрепите крестовину винтами, как показано на рисунке. Используйте обрамляющий квадрат, чтобы помочь вам установить другую доску для накладки в углу под прямым углом к ​​первой. Когда вы установили все свои битовые доски, оберните несколько раз веревку каменщика вокруг крестовины, плотно прижмите ее к облицовочной доске в соседнем углу и заверните туда, отмечая сторону конструкции через центр каждой стойки. , Продолжайте, пока не отметите все четыре стороны с парой ниток, пересекающихся в каждом углу.

November WoodStore.net

Приятно быть квадратным

В одном из углов запланированной конструкции измерьте расстояние от угла до точки на расстоянии 3 фута на одной веревке и отметьте точку на куске малярной ленты, намотанной на веревку. Затем отмерьте перпендикулярную струну на 4 фута от угла и отметьте эту точку. Теперь измерьте расстояние между двумя отметками. Если расстояние равно 5 ', струны лежат под прямым углом друг к другу. Если расстояние меньше или больше 5 футов, переместите струну на доску, пока она не окажется на уровне денег.Отметьте правильное место на доске гвоздем или пропилом ручной пилы на случай, если тетива случайно сдвинется с места. Проверьте смежные углы на квадрат и закончите в противоположном углу.

November WoodStore.net

X отмечает место

На каждом углу перенесите точку пересечения струн на землю с помощью отвеса. Вы можете найти недорогой отвес в домашнем центре, а штатив для камеры или телескопа - удобный держатель. Держите отвес на расстоянии около 1/8 дюйма от струн, чтобы вы не сдвинули их с места.Отвес определяет точку для центра столба. Отметьте эту точку, затем снимите веревки, чтобы освободить место для копания.

November WoodStore.net

Копайте, выровняйте и завершите работу

Выкопайте яму диаметром 8 дюймов, по крайней мере, на 6 дюймов глубже линии промерзания в вашем районе для каждой стойки 4x4, используя силовой шнек, ручной шнек или копатель для забойки ям. Столб 6x6 требует отверстия диаметром 10 дюймов. Зачерпните 6-дюймовый слой гравия в отверстие, чтобы обеспечить дренаж. Теперь верните струны обратно на доски, но переместите их к внешней стороне макета на половину толщины стойки.Установите каждую стойку в отверстие и перемещайте ее, пока внешний край не совпадет с веревкой. Прикрепите две распорки к соседним сторонам стойки винтами и забейте колышки рядом с каждой распоркой. Используйте уровень, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально - проверьте соседние стороны - и закрепите распорки на столбах винтами. Когда все выровняется, добавьте воды в предварительно перемешанный бетон и заполните отверстия.

November WoodStore.net

,

Как построить декоративный изогнутый штакетник

Уровень квалификации: средний
Расчетное время: один день
Ориентировочная стоимость: 250 долларов США

Выкопайте ямы для столбов забора на расстоянии 48 дюймов друг от друга с помощью копателей ям для столбов (Изображение 1). Глубина ямы должна составлять примерно 1/4 высоты столба забора для создания прочного основания (Изображение 2).

Установите ранее окрашенные столбы в отверстия и добавьте сухой бетон вокруг основания каждого столба (Изображение 1).Облейте водой столбы, чтобы активировать бетон (Изображение 2). Убедитесь, что стойки расположены прямо, используя при необходимости уровень или колышек. Пусть конкретный набор.

Прибейте гвоздь к обеим стойкам на одинаковой высоте с помощью молотка. Свободно повесьте шнурок на гвоздь, чтобы определить желаемую арку. Чтобы арка была более выраженной, пусть веревка висит ниже между стойками. Для более мелкой арки используйте веревку меньшего размера (Изображение 1). Гравитация поможет создать ровную арку.Как только у вас получится желаемая форма арки, проведите линию веревки на фанере (Изображение 2). Из фанеры вырежьте арку лобзиком (Изображение 3). Наша арка 3-1 / 2 дюйма, делайте вашу арку шире или меньше в зависимости от предпочтений и желаемого стиля. Повторите шаги для каждой секции забора.

,

Смотрите также