Как делать нахлест профнастила на заборе


Как крепить профлист на забор: подбор метизов, схема монтажа

Ограждение из профнастила отличается долговечностью, скоростью сборки, эстетичностью. Из-за таких преимуществ оно получило популярность при обустройстве дач, загородных домов, усадеб частного сектора. Но для установки качественной конструкции нужно уметь правильно крепить профлист на забор. Этот этап сборки имеет важные моменты, которые мы и разберем в этой статье.

Особенности крепления профлиста в зависимости от материала столбов

Перед покупкой профнастила стоит заранее выбрать  сырье, тип покрытия, цвет. Кроме того, нужно просчитать количество листов и элементов крепежа к ним. Подробные рекомендации по выбору секционного материала вы найдете здесь:

После этого можно приступать к строительству. Определив место и выполнив разметку, формируют опоры под будущий забор. От того, из какого материала они будут сделаны, зависит способ крепления профлиста.

Кирпич

Создание кирпичных столбов – процесс трудоемкий, долгий и недешевый, ввиду высокой стоимости материала. Но готовые опоры не нуждаются в дополнительной отделке, а при соблюдении технологии кладки простоят десятки лет.

Статья: кладка столбов для забора из кирпича

Прикручивают профлист на забор с такими столбами не на кирпич, а к специальным металлическим перемычкам.

Дерево

Недорогой вариант опор. Каркас собирается быстро, поэтому можно легко справиться с ним в одиночку.

Но строители не рекомендуют использовать дерево в качестве столбов для постоянного забора из профлиста. Даже при тщательном уходе ограда вряд ли простоит больше 5–8 лет. Такие стойки лучше устанавливать под временные ограждения.

Рекомендуем прочитать статью: «Монтаж столбов из дерева для забора».

Чтобы правильно крепить профлисты к деревянным столбам нужно предварительно зафиксировать металлические уголки, а затем пройтись саморезами. Альтернатива – сразу монтировать саморезами листы к лагам, но по прочности этот вариант уступает первому.

Металл

Наиболее надежный вид опор под профнастил.

Единственный нюанс – необходимость покрытия столбов антикоррозийным раствором для защиты металла. Для эстетичности опоры рекомендуется покрасить. Статья о порядке установки столбов из металла.

Прикреплять лаги к стойкам можно двумя способами:

  1. Сваркой. Поперечины приваривают строго горизонтально между столбами либо перед ними с уличной стороны ограды. Более жестким и устойчивым каркас получается в первом случае.
  2. Кронштейнами крестообразной формы. Представляют собой пластины с загнутыми краями, которые крепятся саморезами к лагам. В этом варианте сварка не потребуется.

Если опыта сварочных работ нет, то лучше применять второй вид монтажа.

Схемы крепления листов

Ниже приведены схемы правильной установки профнастила к металлическим, кирпичным столбам, пример монтажа листов при создании ворот, калитки, фото крепежа материала, когда забор находится на склоне.

Подбираем надежные элементы крепежа

Есть несколько способов фиксации секционного материала к каркасу ограждения:

  • саморезами;
  • болтами и гайками;
  • заклепками;
  • сваркой.

Рассмотрим особенности каждого из них и определим наиболее надежный.

Саморезы

Чтобы закреплять листы для забора, часто используют кровельные саморезы (метизы). Их производят из стали типа С1022, которая отличается высокой прочностью и имеет защитное антикоррозийное цинковое покрытие толщиной 15 мкм.

Фото: цветовая гамма кровельных саморезов

Состоят они из 3 частей:

  1. Сверла. С помощью него элемент ввинчивают в профнастил.
  2. Резиновой прокладки под пресс-шайбу. Расположена под самой шляпкой. Обеспечивает герметичность крепежа и не дает влаге проникать на листы в местах фиксации.
  3. Головки (шляпки). Покрывается прочным слоем полимеров, за счет которого саморез становится устойчив к воздействию среды. Цвета разные и подбираются в тон секционному материалу. Так шляпки становятся практически незаметными на общем фоне забора. Формы – круглая, шестигранная, цилиндрическая, полукруглая.

Производятся метизы диаметром 4–6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм.

Удобнее всего вкручивать саморезы шуруповертом.

Фото: процесс крепления профлиста к лагам при помощи шуруповерта

Чтобы рассчитать требуемое количество элементов, нужно общую площадь обшиваемой ограды (с учетом нахлестов) разделить на площадь одного листа. Строители рекомендуют удваивать количество метизов вблизи торцов для большей прочности крепления.

Средним показателем расхода саморезов считается 8–9 штук на 1 кв. м.

Элемент крепежа при вкручивании должен стоять строго перпендикулярно листу без перекосов.

Для сборки секций забора допускается применять метизы для металлочерепицы.

Болты

Этот метод крепления по прочности не уступает саморезам.

Фото: закрепление листов к профилю с помощью болтов. Предварительно следует просверлить отверстия под диаметр болта.

Кроме того, если метиз легко выкрутить шуруповертом и проникнуть на огороженную усадьбу, то болты получится снять только с внутренней части двора. Но цена их в несколько раз выше, чем саморезов, а цветовая гамма ограничена черным и серебристым цветами, что существенно выделяет их на фоне общего секционного покрытия.

Работу по крепежу этим способом выполнить одному не удастся, поскольку лист придется заранее приложить к каркасу, отметить отверстие под болт, высверлить его и только потом фиксировать профнастил к лагам.

Средняя норма на 1 лист – 4 штуки.

Заклепки

Обеспечивают прочное соединение профлиста с каркасом забора. Состоят из двух частей, выполненных из разных металлов:

  • шляпки, изготовленной из алюминия;
  • ножки из стали.

Шляпки бывают:

  • цветные;
  • неокрашенные.

Диаметр – от 3,2 до 6,5 мм. Крепеж проводится с помощью заклепочного пистолета.

Фото: металлическая заклепка для ручного заклепочного пистолета

Средний расход элементов – от 6 до 8 штук на 1 кв. м.

При этом способе фиксации не нужно насквозь просверливать профиль, чтоб получить прочное соединение, достаточно сделать отверстие только в одной из сторон лаг.

При выборе заклепок важно учитывать вес секционного материала. Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее выйдет крепеж.

Нужно обращать внимание и на длину приобретаемых элементов. Следует подобрать ее так, чтоб кончик стержня виднелся над местом фиксации минимум на 10 мм. При меньшем показателе жесткости конструкции добиться не получится.

Почему не стоит пользоваться сваркой

Мастера не рекомендуют выполнять установку листов с помощью сварки по причине действия высоких температур. Случайное термическое воздействие разрушит защитный слой профнастила и приведет к дальнейшей коррозии материала, а при отсутствии опыта можно и вовсе деформировать секцию  или сделать в ней дырку.

Если забор нужен как временная конструкция и быстро, то все приваренные металлические элементы зачищают, обрабатывают антикоррозийным раствором и красят.

Способы соединения и порядок монтажа профнастила

Выполняется двумя методами:

  1. Встык. Каждый лист по отдельности крепится к лагам забора. Чаще всего элементами крепежа служат саморезы в количестве 5–6 штук на 1 лист. Внизу для повышения прочности прикручивают дополнительные саморезы. Монтажные отверстия высверливаются заранее. По размеру они должны быть чуть больше диаметра самореза. В местах стыковки листов фиксируют нащельники.
  2. Внахлест. Наиболее прочный метод монтажа. Величина нахлеста профлиста – одна волна (изгиб профиля). Метизы затягивают до плотного прилегания к материалу. Как и в первом случае отверстия под саморезы высверливают заранее, после чего рекомендуется обработать их антикоррозийным составом.

Важно заметить, что независимо от выбранного способа отверстия под метизы высверливают строго по уровню, придерживаясь прямой линии. Это обеспечивает ровный крепеж листов к каркасу забора.

Кроме того, стоит учесть и такие моменты:

  1. Чтобы ускорить процесс сборки, в точках, где в лист будут входить саморезы, делают отметки маркером или мелом.
  2. Сначала нужно закрепить края профнастила, проверить вертикальность и затем переходить к фиксации промежуточных саморезов.
  3. Если лаги деревянные и метиз при монтаже прокручивается, то допускается набить в месте крепления небольшую щепку.
  4. Для обрезки листов используют ножницы по металлу, лобзик. Не рекомендуется применять болгарку. Искры во время работы инструмента повреждают защитное покрытие материала, из-за чего листы начинают коррозировать.

По окончании монтажа поддают обработке угловые стыки, торцы материала. Их лучше перекрыть металлической планкой такого же цвета, как и забор, посадив на метизы с шагом до 30 см.

Установка верхней декоративной планки

Завершающий штрих в строительстве забора из профлиста. На верхнюю часть конструкции крепят саморезами специальную планку. По цвету она должна сочетаться с оградой.

Фото: ограждение из профлиста со сварной планкой

Основное ее назначение – усиление прочности каркаса и придание забору законченного вида.

Соблюдение технологии монтажа профнастила позволяет создавать надежную ограду своими руками в короткие сроки, экономя деньги на заказ услуг специалистов.

Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео

Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

Примечание: Каменная линия - это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или столбу. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Перед тем, как поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хочу получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

* Для ясности, по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.

Установка верхней крышки

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да - еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, - это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.

Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помогал мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.

Укладка кедровой доски на пикеты

После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! - Я забил первые несколько гвоздей.

Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые будто выливаются из отверстий для гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании - немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал примерно 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.

Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры ... которые противоречили бы цели использования доски на заборе.

Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. :)

Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, - это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.

После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

Добавление трима

Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1x3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных стоек, обшивке для их украшения, а также о создании ворот.

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, не забудьте подписаться на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

,

Что такое межплатный забор? | Home Guides

Забор служит многим целям, включая разграничение границ владений и создание барьера, не позволяющего детям и домашним животным или нежелательным посетителям проникнуть внутрь. Не все предназначены для обеспечения визуальной конфиденциальности, но это важная функция ограждения «доска-доска», обычно известного как «доска-на-борту». Построенный с перекрытием вертикальных реек, это не самый дешевый забор, но он остается визуально непроницаемым в течение всего срока службы, даже если доски дают усадку в сухую погоду.

Конструктивный стиль

Ни один другой строительный стиль не обеспечивает уединение, как забор между досками, и при этом его легко построить. Чтобы установить его, вам понадобится система столбов и перил, как и для любого штакетника или панельного забора. Вы устанавливаете доски забора по обеим сторонам перил, оставляя между ними широкие промежутки, и чередуете доски, чтобы они закрывали промежутки между досками на противоположной стороне. Борта закрывают прямой обзор, хотя есть и косой обзор.Этот стиль ограждения также известен как теневой ящик.

Преимущества

Надежная конфиденциальность - одно из главных преимуществ ограждения из досок по сравнению с другими стилями ограждений. В заборе из досок и даже в некоторых панельных заборах усадка древесины вызывает образование зазоров между досками, которые нарушают визуальный барьер ограждения. Эта усадка не влияет на забор из досок, поскольку перекрытие компенсирует ее. Еще одно преимущество стиля «доска-доска» заключается в том, что он выглядит одинаково с обеих сторон забора.Это хороший вариант для соседей, желающих установить границу или барьер для приватности, потому что у него нет передней или задней части.

Материалы и стоимость

Как и любой забор, доска из досок служит дольше, если вы сделаете его из таких устойчивых к погодным условиям пород, как красное дерево или кедр. Столбы, рельсы и планки могут быть изготовлены как из грубо распиленного, так и из гладкого пиломатериала, и столбы должны подвергаться обработке давлением. Поскольку доски перекрывают друг друга на дюйм или больше, вам может потребоваться на 30 процентов больше, чем для ограждения из досок.Обычно вам не нужно никакого специального оборудования, кроме гвоздей или шурупов, но вам придется потратить больше на отделочные материалы, чтобы покрыть лишнюю древесину. По состоянию на 2012 год типичная стоимость материалов для простого забора из досок составляет около 16 долларов за погонный фут.

Соображения

Помимо того, что они более дорогие, дополнительные доски, необходимые для ограждения между досками, придают ему дополнительный вес. Кроме того, этот стиль создает эффективный ветрозащитный барьер, и существует вероятность выхода столбов из строя в штормовую или ветреную погоду.Вы можете избежать этого, глубоко погрузив стойки - не менее одной трети их общей длины - и надежно закрепив их гравием или бетоном. Вы можете избежать дополнительной работы, связанной с отделкой этого типа забора, либо покрывая планки перед тем, как прикрепить их к рельсам, либо опрыскивая забор безвоздушным распылителем вместо того, чтобы чистить или катить его.

.

Как построить доску на борту кедрового забора

Пришло время заменить этот старый старый забор вокруг нашей собственности. Старый 6-футовый забор из сосны неплохо держится с 1979 года, но уже дошел до конца. Мы сделали все возможное, чтобы ухаживать за ним в течение нескольких лет, но, наконец, пришло время отключить его от системы жизнеобеспечения и заменить его. Чтобы заменить его, я построю доску на кедровом заборе, чтобы дать нашему заднему двору полную конфиденциальность. К счастью, первоначальный владелец этого дома установил сверхпрочные стальные стойки диаметром 3 ½ дюйма и установил бетонный нижний колонтитул по всему периметру собственности, чтобы мне не пришлось заменять стойки.Тем не менее, почти все другие шаги в этом руководстве могут применяться непосредственно к тем, кто ищет руководство о том, как заменить свое личное ограждение и перейти на доску на борту кедрового забора.

вещей, которые я использовал в этом видео:

[одна треть]

Беруши
Triton Multi-Stand
Ленточная пила Port-A
Подставка для ленточной пилы Port-A
Стул для сидения
Циркулярная пила Triton
Защитный экран для лица

[/ one_third]

[одна треть]

Лицевая маска
Шлифовальный станок
Сварочный кожух
Сварочные перчатки
Сварочный кожух
Сварочные магниты

[/ one_third]

[one_third_last]

Сварщик
Плоскогубцы MIG
Цепная пила
Ударная пила Triton (малая)
Ударная машина Triton (большая)
Плафон

[/ one_third_last]

Итак, сначала поговорим о выборе материала и стоимости!
На эту вакансию меня указали несколько компаний, и все заявки были собраны на сумму чуть более 10 000 долларов.Угу, круто. Поскольку я не возражаю против работы, я решил заняться ею сам. Я получил расценки на материалы от нескольких компаний, в том числе от магазина больших коробок, и, услышав эти цифры, я купил наши материалы для ограждений у местного поставщика; счет был чуть более 5 тысяч за 290 футов доски на борту кедровых пикетов № 2 (которые предварительно окрашены), верхней крышки 2 × 6 и верхней обрезки 1 × 4.

Причины, по которым я не пошел в магазин с большими коробками:

  • В магазине больших коробок не продаются предварительно окрашенные материалы.Само по себе это не так уж и плохо, но проблема в том, что пятно обойдется мне в 500 долларов в одиночку и как минимум на день работы, тогда как я мог купить предварительно окрашенный материал у местного поставщика, и это вылилось на 50 долларов дешевле, чем большое цена коробки магазина. (Это действительно сделало мой выбор там).
  • В магазине больших коробок не продаются кедровые автомобили 2х4. Поскольку я выбираю кедровые пикеты, я хотел использовать кедровые штанги 2х4, чтобы все подходило и выглядело красиво, но в большом магазине коробок их продают только из сосны.Даже в пятнах они выглядели бы иначе.
  • Они также не продают 16 футов 2x6 дюймов. Верхняя крышка забора сделана из 2 × 6, лежащих поверх забора, и действительно приятно иметь возможность использовать более длинный стык материала, но если вы пройдете через большой магазин коробок, вы будете ограничены 8 'шарниров для верхней крышки.

Я ни в коем случае не говорю вам, чтобы вы не ходили по магазинам с большими коробками, я просто объясняю, почему я обращаюсь к местному поставщику, чтобы вы могли понять мой мыслительный процесс.

При покупке пикетов из кедра существует два уровня качества: №1 и №2. Я подумывал о том, чтобы выбрать более дорогой пикет №1 из-за внешнего вида и меньшего количества узлов, но все местные подрядчики по ограждению, с которыми я разговаривал, говорили мне, что я не заметил бы разницы. Следовательно, я выбрал предварительно окрашенные пикеты №2. Вы можете сэкономить немного денег, выбрав сырье и нанеся морилку самостоятельно. Однако, когда забор будет завершен, останется небольшая часть пикета, которая не будет обработана из-за расположения доски на доске.Кроме того, поставщик моего материала использует процесс «окунания пятен», при котором весь пикет погружается в жидкость, где он остается на некоторое время, чтобы впитать пятно / герметик. Это более эффективно для защиты пикета, чем обычный спрей-краситель / герметик.

Наконец, я решил использовать стрингеры из кедра (иногда называемые рельсами или полозьями), а не из сосны. Некоторые строители предпочитают сосновые стрингеры и говорят, что они прочнее и долговечнее кедровых. Однако другие говорят об обратном.В конечном итоге я выбрал кедр, так как он будет намного ближе по цвету к забору, чем сосна (даже после окрашивания), и мы просто позаботимся о том, чтобы материал был хорошо обработан в эту сумасшедшую техасскую погоду.

Нам очень повезло с предыдущим владельцем дома, потому что он установил стальную трубу диаметром 3-1 / 2 дюйма и толщиной 1/4 дюйма для столбов… ..он явно не хотел, чтобы она никуда уходила. Это замечательно, потому что это означает, что нам не нужно заменять какие-либо столбы, и если бы мы заменяли забор стандартным штакетником, то никаких изменений столбов не происходило бы.Однако, поскольку мы переходим на дощатый забор, опоры необходимо удлинить, чтобы охватить всю высоту забора, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку.

Теперь поговорим о размерах, которые я выбрал…

По завершении мой забор будет иметь высоту 74-1 / 2 дюйма. Это расстояние от земли до верхней части верхней крышки. Пикеты имеют размер 72 дюйма. Поскольку у нас бетонный нижний колонтитул, я делаю зазор в 1 дюйм между нижней частью пикета и бетонным нижним колонтитулом, это означает, что мне нужно было расширить все мои сообщения до 73 дюймов. Если у вас нет бетонного нижнего колонтитула, я рекомендую использовать стандартный зазор в 2 дюйма, чтобы предотвратить преждевременное разрушение нижних пикетов. Если вы сделаете зазор в 2 дюйма, высота столбов должна быть на высоте 74 дюйма от земли.

Прежде чем перейти к мелким деталям нового забора, вот несколько фотографий старого забора - не судите меня :)

Для начала первым делом я снял все пластиковые заглушки со стальных стоек.Для этого я просто использовал старый кусок обрезков дерева и молоток и крутил колпачок из стороны в сторону, двигая его вверх и от столба.

Можно с уверенностью сказать, что столбики изначально были вырезаны резаком, так как их концы были немного кривыми, а все 38 были обрезаны до разной высоты. Вместо того, чтобы использовать рулетку и каждый раз измерять расстояние от бетонного нижнего колонтитула до наивысшей точки каждой стойки, я разработал простую маленькую мерную линейку. Я отрезал кусок металлолома длиной ровно 73 дюйма, а затем отрезал первые три фута от старой рулетки.Затем я прикрепил 3-х дюймовую рулетку к куску материала маленькими шурупами. Это значительно упрощает установку «мерной линейки» на веху, а затем быстрый взгляд на участок с лентой, чтобы определить размер удлинителя.

В среднем столбам требовалось около 8-1 / 2 дюйма дополнительной длины. Умножьте это на все стойки, которые у меня есть, и тогда мой заказ на сталь составляет примерно 30 футов надставного материала. К ящику Google я подошел и нашел местного поставщика, у которого на полке были 10-дюймовые стыки материала. Примечание: Если вы живете в районе Далласа / Форт-Уэрта, я выбрал Discount Steel.

Для резки стали я использую портативную ленточную пилу, которую Милуоки недавно прислал мне (также известную как «port-a-band»), и передвижную базу, которая очень быстро превратила port-a-band в стационарное устройство. Это отлично сработало для получения хороших, чистых, повторяемых резов через этот стеновой материал толщиной 1/4 дюйма. При использовании одной из этих пил убедитесь, что ваш материал ровный и квадратный. Кроме того, вам не нужно оказывать давление на рез, просто позвольте весу инструмента опережать процесс резания за вас.

Примечание: Очевидно, что эта часть руководства не относится к тем, кто строит свой забор с нуля. Палки стандартной длины можно купить в магазине, доработки не потребуются.

Сварка удлинителей опор

Наконец-то настало время зажечь искры! Я уже упоминал, что люблю сварку? Я действительно имею в виду - мне это нравится! Хотя разгибание шеста отнимало много времени, для меня это было очень весело и очень полезно.Если вам нужен сварщик, Lincoln Electric 210 MP - это то место, где он… супер простой в использовании.

Чтобы начать прикреплять удлинители, мне сначала пришлось пройти к каждой стойке и отрезать несколько пикетов, чтобы дать мне доступ к задней части столбов, чтобы у меня было место для сварки. Я проделал это с помощью циркулярной пилы, но когда я достиг той части забора, куда не доходил удлинитель, я переключился на бензопилу.

Для начала сварки я использовал 3 сварочных магнита под прямым углом, чтобы удерживать удлинитель на месте.Затем я дважды проверял расположение, чтобы убедиться, что он находится на одной линии с опорой, закреплял его в трех местах и, наконец, сваривал все соединение. Однако признаю, что это легче сказать, чем сделать. Я быстро понял, что этот сварочный аппарат потребляет больше тока, чем могли предложить мои наружные розетки. Вследствие этого я направился в местный крупный коробочный магазин, где приобрел мощный газогенератор через их программу аренды инструментов. Генератор было больно таскать с собой, но он работал отлично. 38 полюсов позже, и я был готов.Я действительно не знаю, как это делают сварщики трубопроводов - кроме техасской жары 100+ градусов, носить все защитное снаряжение во время работы сварщика - непростая задача! Примечание! Мои столбы окрашены в серебро, а не оцинкованы. Помните, что если ваши опоры оцинкованы, сварка токсична, и для этого потребуется респиратор, защищающий от токсичных паров.

После того, как все удлинители были приварены, я вернулся и быстро покрасил их всех, чтобы обеспечить им слой защиты.Я не смог точно сопоставить предыдущую краску, нанесенную на столб, но меня это не беспокоило, потому что я буду строить коробки вокруг столбов, когда все будет сказано и сделано.

Снос старого забора

Теперь я мог сосредоточиться на некоторой деконструкции старых панелей, и должен сказать, что это был забавный шаг.

В настоящее время в большинстве ограждений для крепления панелей к кронштейнам столбов используются болты с растяжкой, однако мой забор держался с помощью болтов с квадратным подголовком.Эх. Это означает, что для снятия старых панелей у меня было два варианта: снять каждую гайку с кронштейнов, удерживающих стрингер на стойке забора, затем ослабить всю 8-дюймовую панель. Орррррр, я мог бы использовать бензопилу и отрезать большую часть панели, а затем просто обработать небольшую 1-дюймовую секцию. Если вы до сих пор следили за моей работой, я не думаю, что вам нужна помощь, чтобы угадать, в каком направлении я пошел :)

Вот я пропилил свою первую панель - 15 секунд и все упало на землю.Совершенно правильный выбор! Я обрезал все стрингеры как можно ближе к кронштейнам, и мой муж прижал их к бордюру аккуратной кучей. Я старался прорезать между пикетами, разрезая только стрингер 2 × 4, чтобы не попасть в гвозди. Мы повторяли этот процесс, пока вся часть забора не была снята со столбов.

Примечание: Мы делаем только одну часть нашего забора за раз, потому что у нас и у всех наших соседей есть животные. Поэтому вместо того, чтобы демонстрировать все три стороны сразу, мы разрушаем одну секцию, затем строим ее заново, а затем повторяем со следующей стороной.Если у вас нет животных, о которых нужно беспокоиться, было бы намного проще сделать один шаг через весь забор, прежде чем переходить к следующему.

Следующим шагом было удаление небольшого количества материала, все еще прикрепленного к столбу, который остался после падения панелей. Эта часть прошла довольно гладко. Я использую ударник и головку, чтобы открутить все гайки с болтов с квадратным подголовком, а затем отбить материал ногой или молотком. Примечание: при снятии старого оборудования я просто позволил ему упасть на землю, а позже вернулся с магнитом.

Установка стрингеров забора

К этому моменту я был почти готов развесить какой-то материал, но, поскольку я расширил стойки, кронштейны пришлось немного сдвинуть, чтобы охватить новое расстояние. Нижний кронштейн не нужно было перемещать, но верхний кронштейн нужно было разместить на самом верху стоек, чтобы при прикреплении стрингера его верхний край находился на одном уровне с верхом стойки. Средний кронштейн просто закреплялся в средней точке между верхним и нижним кронштейном.

После того, как все кронштейны были в окончательном положении, я начал прикреплять стрингеры. Поскольку эта часть - работа двух человек, я заручился помощью своего мужа. Стрингеры крепятся к кронштейну с помощью оцинкованных болтов размером 1/4 дюйма x 1-1 / 2 дюйма. Они имеют шестигранную головку 1/2 дюйма и очень легко входят в стрингер с помощью ударной дрели.

Примечание: Для моей работы по ограждению потребовалось около 700 болтов. Мне удалось сэкономить 75 долларов на стоимости болтов, купив их у местного поставщика, а не в большом магазине коробок.Если вы находитесь в районе Далласа / Форт-Уэрта, я использовал Fort Worth Bolt and Tool.

Повесить стрингеры было довольно просто. Расстояние между стойками составляет около 93 дюймов, поэтому каждый из стрингеров 8 футов 2 × 4 был немного урезан. Затем мы располагали кронштейн посередине стрингера, вбивали один болт с одной стороны, проверяли, чтобы он был ровным, а затем начинали забивать оставшиеся болты.

Примечание: Мой ударный шуруповерт обладает большим крутящим моментом и быстро выскоблит отверстие, если я не буду осторожен.Если вы повторяете этот проект, будьте осторожны, чтобы не превратить резьбовое отверстие в кашу из-за чрезмерной затяжки.

Хорошо, и на этом мне нужно остановиться на этой неделе. Это огромная работа, поэтому мне нужно разбить руководство на несколько сообщений. Если у вас все еще есть желание узнать больше, ознакомьтесь со второй частью этой сборки, где начинает складываться забор!

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ЗАБОРА

Если вы хотите увидеть обзор процесса строительства, посмотрите видео, которое я собрал:

,

Смотрите также