Чем закрыть низ забора из профнастила


Чем закрыть низ забора из профлиста возможные варианты

Устанавливая легкое ограждение из профлиста вокруг дачного или усадебного участка, хозяева зачастую не задумываются о том, что нижняя часть забора будет приподнята над землей. Сквозь образовавшийся просвет на территорию проникает разная мелкая живность – от соседских кошек и кур до куниц и лис, живущих неподалеку. Возникает вопрос, чем и как заделать щель, чтобы предотвратить проникновение животных и одновременно не испортить внешний вид ограждения. Есть несколько способов решения проблемы.

После установки забора из профлиста как правило остается щель

Можно ли зашивать просвет под забором

Случается, что большой проем под полотном ограждения образуется из-за наклонного рельефа участка. Но чаще домовладельцы оставляют его специально, руководствуясь следующими соображениями или советами знакомых:

  • отгораживаться сплошной оградой например от соседей запрещают строительные нормы;
  • территория участка возле забора должна проветриваться, чтобы тепло от раскаленного солнцем металла не навредило растениям;
  • цельное ограждение отбрасывает тень на палисадник, закрывая его от солнца и ухудшая условия роста цветам и другим зеленым насаждениям.

Перечисленные утверждения не соответствуют действительности и вот почему:

  1. Требования СНиП 30-02-97 о строительстве сетчатых оград между соседями носят рекомендательный характер. Если дачным товариществом не принято официального решения на этот счет, то строить сплошную изгородь из профнастила вполне допустимо.
  2. Металлические листы не настолько разогреваются, чтобы нанести вред растениям. Зато когда низ забора сильно поднят, во дворе дома может гулять неприятный сквозняк.
  3. Тень, отбрасываемая ограждением, перемещается вместе с солнцем. Исключая отдельные случаи, она не ухудшит условия для растений, а иногда и улучшит, скрыв их от солнцепека.

Чем заделать просвет под оградой

В зависимости от финансовых и технических возможностей открытый низ ограждения закрывается такими способами:

  • построить капитальный цоколь из кирпича или бетона;
  • зашить проем с помощью различных материалов – сетки – рабицы, плоского шифера, досок или отрезков профнастила;
  • подсыпать щель грунтом либо щебнем.

Последний вариант – наименее затратный, но применяется только в ситуации, когда просвет достаточно низкий (до 150 мм). Лучше использовать щебень, насыпав его в виде валика позади полотна ограды, предварительно сделав канавку глубиной 10—12 см. Дело в том, что некоторые животные (собаки, лисы) любят прорывать себе ходы под забором, а утрамбованный щебень сильно затруднит им задачу.

С точки зрения надежности и эстетики, оптимальный вариант – кирпичная кладка либо бетонный монолит, хотя при смонтированном ограждении вести строительные работы непросто. Дешевый способ – обшивка подходящим материалом, его недостаток – непрезентабельный внешний вид. Исключение – отделка из металлического сайдинга, окрашенного в тот же цвет, что и забор.

Устройство капитального цоколя

Практикуется 2 способа возведения цоколя под готовой изгородью из профлиста:

  • отливка железобетонного монолита в щитовой опалубке;
  • кладка из керамического либо декоративного кирпича на бетонном фундаменте.

Последний вариант – наиболее дорогостоящий и сложный в исполнении. Под кирпичную кладку необходимо залить фундамент, заглубленный до границы промерзания или связанный со столбами забора. Вдобавок его уровень надо рассчитать кратно высоте кирпича (65 либо 88 мм) плюс шов 10 мм, чтобы вышло целое количество рядов. Кладку следует соединить с вертикальными опорами с помощью закладных деталей.

Бетонный цоколь заливается на стабильных и сухих грунтах в такой последовательности:

  1. Выкопать между столбами траншею глубиной 30—40 см и шириной 200 мм. Центр канавы и низ профнастила должны находиться на одной вертикали.
  2. Сделать подушку из щебня высотой 10 см и уплотнить ее.
  3. Сварить или связать по месту из арматуры каркас на высоту будущего цоколя. Связать его со столбами.
  4. По обе стороны забора установить опалубку из деревянных щитов нужной высоты, закрепить ее подпорками.
  5. Приготовить слегка разжиженный бетон М150 (соотношение цемента, песка и щебня – 1:3,2:5) и залить его в опалубку. Спустя неделю щиты можно снять, а через 28 дней окрасить цоколь либо облицевать другим способом.

Оба метода не подойдут для местности, где почва подвержена воздействиям сил морозного вспучивания. Опереть тяжелый цоколь на непромерзающий горизонт грунта выйдет неоправданно дорого. Если же использовать в качестве такой опоры столбы, уходящие ниже глубины промерзания, то монолит или кирпичная кладка может растрескаться посередине пролета.

Обшивка сеткой и другими материалами

Зашить низ ограды из профлиста сеткой — рабицей можно двумя способами:

  • верхнюю часть сетки прикрепить к конструкции забора, а нижнюю вкопать на 15—20 см в землю;
  • под профнастилом сварить рамку из стальных уголков, куда поместить сетку.

Для реализации первого способа лучше взять сетку из стальной проволоки, покрытой слоем пластика (пластифицированную) подходящего цвета. Порядок работ следующий:

  1. Прокопать под оградой неглубокую канавку (до 20 см).
  2. Отрезать сетку по таким размерам: длина равна расстоянию между столбами, а ширина – высоте от дна канавки до верха нижней лаги, куда закреплен лист профнастила.
  3. Ослабить и открутить саморезы, прижимающие профлист к нижней поперечине.
  4. Завести полотно сетки между лагой и стальным листом, уперев ее второй конец в дно канавки.
  5. Вкрутить все саморезы на место и таким образом защемить сетку между профлистом и поперечиной.
  6. Засыпать канавку, желательно щебнем.

Такой же способ используется, если нужно заделать щель плоским шифером. Только придется заменить саморезы на более длинные, а в конце окрасить шифер в цвет забора.

Чтобы заделать низ забора по второму варианту, нужен сварочный аппарат, уголок с шириной полки 20—25 мм и обычная сетка – рабица. Из уголков сваривается рамка по ширине просвета, а в нее устанавливается сетка. Затем рамка приваривается к столбам и окрашивается.

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изгороди, низ рекомендуется закрыть кусками разрезанного вдоль профнастила либо металлическим сайдингом такого же цвета. Для этого придется приварить к стойкам дополнительные лаги из профильных труб 25х40 мм, куда следует прикручивать профилированные листы. Эти поперечины надо предварительно загрунтовать и окрасить, а для монтажа сайдинга использовать самонарезающие винты с покрашенными головками.

Как заблокировать нижнюю часть забора от кроликов | Руководства по дому

Кролики могут быть милыми и приятными, но они могут быть чрезвычайно разрушительными, когда копаются под забором и едят ваши растения. Они могут прогрызать материалы для декоративных заборов, такие как дерево и композитные пиломатериалы, но они не могут копать или грызть металл. Установка заграждения из проволочной сетки, защищающей от кроликов, - это эффективный способ заблокировать кроликов от нижней части вашего забора.

Измерьте длину забора, чтобы определить, сколько проволочной сетки вам понадобится.Используйте проволочную сетку шириной не менее 48 дюймов с размером ячеек не более 1 дюйма.

Раскатайте проволочную сетку до нужной длины и срежьте излишки кусачками. Если у вас есть забор длиной менее 10 футов, провод можно проложить на одной длине. Если ваш забор длиннее 10 футов, его проще установить по частям.

Выкопайте траншею шириной от 6 до 8 дюймов на глубину от 6 до 10 дюймов по всей длине забора. Траншея должна быть на внешней стороне вашего забора и близко, но не прямо напротив него.

Согните нижнюю часть проволочной сетки на 6 дюймов наружу так, чтобы получилась L-образная форма. Поместите изогнутый конец проволочной сетки в траншею так, чтобы проволочная сетка отклонилась от забора.

Заполните траншею землей так, чтобы проволока была заглублена на глубину не менее 6 дюймов. При засыпке утрамбуйте почву, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к проволочной сетке.

Поддержите свой забор из проволочной сетки, вбивая в землю деревянные колья шириной 2 дюйма примерно через каждые 2–4 фута вдоль забора.Столбы должны быть не менее 48 дюймов в высоту и вбиваться на несколько дюймов в почву, чтобы их нельзя было легко выкопать или опрокинуть.

Закрепите колья, привязав их к проволочной сетке с помощью высокопрочной стальной проволоки или прикрепив проволоку к кольям с помощью садовых скоб, которые представляют собой V-образные скобы, вбитые в дерево.

Регулярно проверяйте ограждение, чтобы сразу устранить повреждения, например, выбитые колья.

.

Как укрепить столбы забора без заливки бетона | Руководства по дому

Заборы очерчивают границы собственности и обеспечивают разделение между вашим домом и остальной частью вашего района. Заливка бетона - лучший выбор для установки столбов забора в землю, и хотя он является прочным якорем, твердый блок затрудняет перемещение забора в будущем. Гравий - один из основных ингредиентов в бетоне, помогающий связать цементный материал, но на самом деле гравий является прочным и прочным основанием для столбов, если его правильно уплотнить.Гравий обеспечивает лучший дренаж вокруг столбов забора и упрощает удаление столбов, если вы передумаете.

Выкопайте яму под столб как минимум на 24 дюйма глубиной, используя копатели ямы для столбов и землеройный брус или механический почвенный шнек; для наилучшего предотвращения опрокидывания установите стойку на глубину 40 дюймов, если это возможно. Отверстие должно быть примерно в два-три раза больше диаметра столба забора.

Отрежьте кусок пиломатериала размером 1 на 4 дюйма или 2 на 4 дюйма до длины, вдвое превышающей диаметр столба забора.Эта деталь, называемая опорой для столба мертвого человека, помогает закрепить столб в земле и особенно полезна, если вы не можете выкопать яму для столба глубиной 40 дюймов.

Прибейте или прикрутите небольшой кусок пиломатериала в основании столба забора с помощью гвоздей 16d или 3-дюймовых шурупов, идущих перпендикулярно столбу забора. Прикрепите доску к нижней части стойки забора, а не к нижнему концу стойки забора.

Насыпьте около 6 дюймов гравия или щебня на дно ямы под столб; используйте гравий с кусками неправильной формы разного размера, включая немного гравийной пыли для лучшего уплотнения.

Набейте гравий или камень плоским концом землеройной штанги, чтобы получилось ровное основание; проверка на уровень с малым уровнем торпеды.

Установите стойку в отверстие, проверьте стороны с помощью уровня и отрегулируйте стойку до вертикального положения. Горизонтальный кусок пиломатериала должен плотно прижиматься к стенкам отверстия под столб.

Засыпьте отверстие под столб вокруг столба примерно 6 дюймами гравия или щебня. Надежно прижмите гравий или камень к опоре для пиломатериалов.Плотно набейте насыпь тупым концом бруса для копания.

Перед тем, как продолжить, проверьте стороны стойки по уровню на отвес и при необходимости отрегулируйте.

Заполните оставшуюся часть ямы 6-дюймовым гравием или щебнем за раз, набивая заполнитель землеройной штангой и проверяя наличие отвеса перед переходом к следующему слою гравия.

.

Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео

Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

Примечание: Каменная линия - это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или шесту. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

* Для ясности, по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.

Установка верхней крышки

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да - еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, - это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.

Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помогал мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.

Укладка кедровой доски на пикеты

После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! - Я забил первые несколько гвоздей.

Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании - немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал примерно 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.

Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры ... которые противоречили бы цели использования доски на заборе.

Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. :)

Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, - это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.

После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

Добавление трима

Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1x3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных стоек, обшивке для их украшения, а также о создании ворот.

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

,Гофроящик

- Master Guide

Гофроящик - универсальный инструмент для вас и вашей компании. Гофроящик можно использовать в качестве первичного, вторичного или третичного упаковочного решения, начиная от обычной доставки до упаковки с индивидуальной печатью.

Из чего сделан картон?

Обычная картонная коробка состоит из 3 слоя ДВП в своей структуре. Наружные слои называются подкладочными плитами , а волнистый слой бумаги, зажатый между подкладочными плитами, называется канавки .В некоторых случаях, чтобы добавить продуктам дополнительную защиту, гофрированные листы можно сложить вдвое, комбинируя различные степени гофрирования.

Гофрокороб для повседневного использования является наиболее распространенным вариантом доставки и почтовой рассылки. Стены обеспечивают столь необходимую защиту даже при самом грубом обращении, а материал относительно экономичен. Большинство компаний используют гофроящики для эффективной отправки и доставки огромных объемов продукции на большие расстояния. Напротив, некоторые компании предпочитают печатать на своих гофрокоробах.

Хотя эти коробки встречаются повсеместно в нашей повседневной жизни, о них мало что известно.

В этом посте мы обсудим все, что вам нужно знать о гофроупаковке.

Типы бумаги

Крафт-лайнеры

Крафт-бумага, изготовленная из древесины хвойных пород, состоит на 70-80% из «первичного» волокна химической целлюлозы, что позволяет получать бумагу высшего сорта, которая является очень жесткой и долговечной. Крафт-бумага - самый экологичный вариант из всех видов бумаги.Однако крафт-бумага также является наиболее дорогим вариантом.

  • Brown Kraft может иметь естественный коричневый цвет в зависимости от различных используемых волокон, процесса варки и расположения бумажной фабрики
  • White Top Kraft очень прочный и доступный по цене и предлагает отличные характеристики печати
  • Mottled Kraft aka Oyster Kraft, похож на White Top Kraft с пятнистым внешним видом
  • Fully Bleached White - лайнер из крафт-бумаги с естественным внешним видом с дополнительной стадией отбеливания, но этот вариант не такой прочный, как неотбеленный вариант
  • Birch Faced Kraft материалов, аналогичных White Top Kraft, но верхний слой отбелен.

Test Liners

Тестовая бумага является менее дорогостоящим вариантом, чем Kraft.Здесь более высокий процент содержания вторичного волокна, что приводит к менее прочной бумажной подкладке. Более высокое содержание вторичного волокна также затрудняет печать на бумаге. Это делает очень распространенным использование тестовой бумаги в качестве внутреннего картона гофрокороба.

  • Тест 2 - это частично переработанная лайнер-бумага
  • Тест 3 - полностью переработанная лайнер
  • White Top - это переработанный лайнер с белым покрытием
  • Oyster - пестрый тестовый лайнер

Flute Paper

  • Semi Chem - это первичные волокна с использованием нейтрального сульфитного полухимического процесса
  • Гофрирование на основе отходов - это 100% переработанное волокно

Гофры

Гофрированный картон относится к аркам между лайнером, которые помогают укрепить материал для укладки и долговечности.Эти канавки изготовлены из древесноволокнистого картона, такого же, как и облицовка, и придают гофрированным листам прочность, амортизацию и устойчивость к сжатию. Его также можно использовать для индивидуальной печати и графики. Гофре бывает разных типов, и каждый из них уникален.

  • Подкладка - это поверхность листа ДВП, на которую наклеивается гофрированный лист.
  • Односторонний - это одинарный гофрированный картон, который приклеивается к одному плоскому листу облицовочного картона, открывая бороздку с одной стороны.
  • Одностенная - это гофрированная древесноволокнистая плита, приклеиваемая между двумя листами лайнер-картона. Это стандартный профнастил, который мы обычно видим.
  • Двойные стены состоит из трех листов облицовочного картона с двумя гофрированными ДВП между ними.
  • Triple Wall - это четыре листа облицовочного картона с тремя гофрированными волокнами между ними.

Одностенные

Одностенные гофроящики различаются по прочности и долговечности.Это можно проверить с помощью теста Edge Crush Test, как описано далее в этом руководстве.

Одностенные гофроящики могут выдерживать вес от 23 до 55 ECT. Он весит меньше, а «более слабые» одностенные гофроящики могут выдерживать минимальный вес 20 фунтов.

A-канавка - 1/4 дюйма - это первый тип гофрированной канавки. Этот сорт флейты обладает высочайшими защитными и амортизирующими качествами. Очень хорошо справляется со сжатием и штабелированием, часто используется для упаковки хрупких предметов .

B-Flute - 1/8 ” Этот тип флейты кажется намного тоньше других, но не позволяйте своему внешнему виду вводить вас в заблуждение. B-Flute довольно прочный, и его обычно используют для прилавков и консервов. Он также имеет более плоскую поверхность для более качественной печати и отлично подходит для высечки. B-Flute обладает отличной устойчивостью к проколам и раздавливанию, а также занимает меньше места. Он обладает отличными универсальными характеристиками для всех типов упаковки , но также широко используется в качестве набивки, разделителей, перегородок и других форм внутреннего упаковочного материала.

С-образная канавка - 3/16 дюйма - это гибкий и один из самых универсальных сплавов с канавками в картонных коробках. Обладает средней устойчивостью к раздавливанию, прочностью при штабелировании и печатными свойствами. Вы, вероятно, видели, что этот тип используется для упаковочных ящиков , но также используется для упаковки стекла, молочных продуктов и мебельной продукции.

E-образная канавка - 1/16 дюйма обычно не используется для транспортировки. E-Flute, как один из более тонких сортов канавок, часто используется в качестве альтернативы для картонных складных коробок.E-Flute также спроектирована более тонким и компактным, чтобы уменьшить внешние размеры коробки, что позволяет сэкономить место для хранения. Несмотря на меньшую толщину, E-Flute имеет превосходную прочность на сжатие, сопротивление раздавливанию и относительно плоскую поверхность для высококачественной печати. Вы можете использовать E-Flute для косметики, хрупкого стекла, керамики и других мелких и хрупких изделий .

F-Flute - 1/32 ” имеет защитные свойства, аналогичные E-Flute, но с еще более гладкой поверхностью для высококачественной печати.Обычно вы используете F-Flute для упаковки в виде раскладушки для сетей быстрого питания в Соединенных Штатах. С другой стороны, в Европе этот сорт гофрированного гофрированного картона был принят в качестве стандартной опции для специальной упаковки и розничной упаковки .

9015 9015 9015 9015 9015
ОДНОСТЕННАЯ
Макс. Вес Коробка / Содержимое (фунты) Мин. Испытание на разрыв (фунтов на кв. Дюйм) Мин. Испытание на раздавливание краев (фунты на дюйм.ширина)
20 125 23
35 150 26
50 175 29
29
80 250 40
95 275 44
120 350 55

Двойные стены и стены по крайней мере

Гофрированные листы в таком стиле гофрокоробов, двустенных и трехстенных коробов, конечно, более прочные.Обратной стороной этого является то, что коробка менее гибкая. В некоторых случаях эта черта может быть необходима для определенных продуктов. Этот вид гофрокороба идеально подходит для транспортировки и хранения, так как он достаточно прочен и выдерживает регулярный износ.

Коробки с тройными стенками состоят из трех уложенных друг на друга гофрированных листов и четырех облицовочных картонов. Гофроящики с тройными стенками чрезвычайно прочны и обычно могут выдерживать максимум 300 фунтов.

Хотя можно сформировать множество различных комбинаций двустенных или трехслойных гофрокоробов, вот несколько стандартных комбинаций двустенных стенок, используемых в промышленности:

AC Flute представляет собой комбинацию двух наиболее защитных гофрированных коробок. оценки.В результате получается очень прочная гофра, когда требуется дополнительная прочность. Это отличный вариант, если вам нужна дополнительная защита при транспортировке и транспортировке. Благодаря наличию А-образных канавок и сопротивлению сжатию эта комбинация также является отличным вариантом хранения.

BC Flute - отличный универсальный инструмент, эта комбинация обеспечивает высокий уровень защиты при транспортировке и чаще всего используется в транспортных ящиках.

EB Flute обеспечивает превосходную прочность при транспортировке и защиту, а внешний E-Flute обеспечивает отличное качество поверхности для печати.

9015
ДВОЙНАЯ СТЕНКА
Макс. Вес Коробка / Содержимое (фунты) Мин. Испытание на разрыв (фунтов на кв. Дюйм) Мин. Испытание на сжатие кромки (фунты на дюйм ширины)
80 200 42
100 275 48
120 350 350 400 61
160 500 71
180 600 82
9015 9015 9015
на дюйм отрыва)
Макс. Вес Коробка / Содержимое (фунты) Мин. Испытание на разрыв (фунтов на кв. Дюйм) Мин. Испытание на сжатие кромки (фунты на дюйм ширины)
240 700 67
260 900 80
280 1100 1100 1100 1300 112

Испытания на прочность материалов

Ящики из гофрированного картона обычно используются для доставки и почтовых отправлений.Они подвергаются разного рода нагрузкам и ударам в процессе упаковки, транспортировки и хранения. Поэтому гофрированный материал должен иметь возможность максимально противостоять повреждениям, чтобы защитить продукты внутри. Есть разные способы проверить прочность гофрированного материала. Но какой тест использовать при выборе материала для гофрокоробов?

Испытание на раздавливание кромок - одно из основных испытаний гофрированного упаковочного материала. Как следует из названия, сила прикладывается перпендикулярно краю гофрированного картона до его деформации.Результаты дают производителям уверенность в том, что материал обладает прочностью и долговечностью, необходимыми для выдерживания тяжелых нагрузок и сопротивления штабелям. Результирующее значение отображается в фунтах на погонный дюйм несущей кромки и указывается в рейтингах ECT. См. Также сертификат производителя коробок .

  32 ECT является наиболее часто используемым для гофрированного материала.  

Испытание на раздавливание на плоскую поверхность аналогично испытанию на раздавливание по краю. В этом испытании сила прилагается непосредственно к поверхности гофрированного картона до тех пор, пока канавка не станет плоской и не нарушит ее структуру.Этот тест определяет сопротивление гофрированного картона сжатию и штабелированию, необходимое для выдерживания больших нагрузок.

Тест на разрыв , также известный как Тест Маллена , проверяет прочность поверхности гофрированного картона. Поскольку испытание на плоское раздавливание проверяет сопротивление сжатию, испытание на разрыв определяет величину силы, необходимой для прокола футеровки. Полученное значение выражается в фунтах на квадратный дюйм. См. Также Сертификат производителя коробок .

  200 # означает усилие в 200 фунтов на квадратный дюйм, приложенное к лицевой стороне картона. 

Тест на водопоглощение , иначе известный как Тест Кобба , определяет уровень влажности, при котором материал должен оставаться ниже, чтобы сохранить свою структурную целостность для защиты продукта. Измерение впитывающей способности поверхности коробки также важно, поскольку это может повлиять на пригодность для печати на коробке. На задней поверхности тот же тест показывает, насколько хорошо лайнер будет сцепляться с канавкой. Испытание начинается с установки образца бумажного материала над открытым контейнером с определенной мерой жидкости.Контейнер переворачивают, позволяя жидкости впитаться в материал в течение определенного времени, прежде чем его вынуть и исследовать.

Ring Crush Test измеряет сжатие бумаги и картона. Полоса картона стандартной длины и ширины формируется в кольцо. Сила прилагается перпендикулярно краю бумаги до ее изгиба.

Испытание на сжатие на коротком участке стало популярной альтернативой испытанию на раздавливание кольца.Полоса картона стандартного размера помещается между набором прижимных пластин, которые затем зажимают картон для определения прочности материала на сжатие. Тест повторяется по всей длине картона, чтобы определить прочность и долговечность материала.

Сертификат производителя коробок

Вы когда-нибудь брали коробку с Amazon или Uline, проверяли дно и находили круглый штамп, который выглядит как этикетка с указанием пищевых продуктов? Это сертификат производителя коробок, также называемый BMC.Это удобный и эффективный способ краткого описания некоторых характеристик коробки.

Существует 2 версии сертификатов производителя боксов: BMC с рейтингом ECT и BMC с рейтингом Mullen.

Есть несколько видимых отличий, но по сути, эти два сертификата предоставляют одинаковую информацию.

Производитель коробки указан на внешнем кольце. Это компания, которая изготовила вашу коробку.

Board Construction - это информация, отображаемая непосредственно под тем окошком, где указан сертификат.Эта информация указывает толщину и конструкцию стенок коробки, указывая, является ли коробка одностенной, двустенной или трехстенной.

Минимальная общая масса облицовки - это общий вес облицовочного картона, использованный до того, как весь облицовочный картон будет разрезан и разделен на коробки.

Ограничение размера - это максимальные внешние размеры коробки. Этот раздел полезно знать при хранении и транспортировке.

Вес брутто L i mit - это максимально допустимый вес коробки и находящихся в ней предметов.

Город и штат - это окончательная информация, указанная на коробке внизу этикетки. Здесь производится и отправляется коробка.

Знайте свои гофроящики, стиль и размеры, дизайн, печать и маркировку, а также способы доставки в США и Канаду вашим поставщиком нестандартной конструкции коробки.

.

Смотрите также