Изготовление и установка заборов в Ярославле

Чем обработать доски забора чтобы не гнили

методы защиты от гниения и покраска

Дерево с давних времен считалось одним из основных строительных материалов. Древесина использовалась как для постройки домов, так и для возведения окружающей инфраструктуры (заборы, сараи, столбы и пр.). Но чем обработать деревянный забор, если он так подвержен опасности со стороны окружающей среды?

С развитием технологий появились новые строительные материалы, которые потеснили позиции деревянных конструкций в домостроении. Но древесина по-прежнему входит в перечень самых популярных материалов для строительных работ в частном секторе. Особенно это касается возведения различных ограждений и заборов.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Деревянные заборы довольно популярны в силу различных объективных и субъективных причин. К преимуществам таких конструкций можно отнести:

Доступность и дешевизна. Сегодня нет никаких проблем в том, что приобрести готовый обработанный материал для забора, необрезную доску или необработанную древесину. Стоимость древесины меньше, чем металла или камня.
Экологичность и натуральность. Дерево – это естественный природный материал, который органично впишется в любой экстерьер загородной усадьбы или дачи.
Простота обработки. Пропитанное дерево легко поддается внешней обработке, что позволяет делать из него самые замысловатые конструкции.
Легкость монтажа. Для возведения деревянного забора не нужно обладать особыми строительными навыками. Достаточно уметь пользоваться стандартными инструментами: ножовка, молоток и пр.

Единственный существенный недостаток забора из дерева – это его подверженность внешней агрессивной среде (влага, перепады температуры, вредные насекомые).

Именно поэтому всегда встает вопрос о том, чем обработать забор, чтобы он надолго сохранил красивый внешний вид и прослужил как можно дольше? На самом деле сделать это не так сложно. Главное соблюсти определенные рекомендации при обработке деревянных столбов от гниения.

Подготовка древесины

Будущую прочность и надежность своего деревянного забора нужно закладывать уже на этапе подготовки древесины. Многие считают, что для защиты достаточно будет провести обработку деревянного забора уже после возведения. Но предварительная подготовка даст возможность заложить определенный запас прочности и облегчить поиск ответа на вопрос о том, как защитить свою изгородь от влияния внешних факторов.

Следование простым советам позволит подготовить и обработать дерево правильно и уберечь в дальнейшем древесину от гниения и других неблагоприятных факторов:

Бревна нужно окорить, чтобы защитить от жука-короеда. Это же касается и необрезной доски. После этого дереву нужно дать немного подсохнуть.

Затем из бревна выпиливается брус прямоугольной или квадратной формы. Он станет исходным материалом для досок забора и столбов. Многие используют в качестве столбов круглые бревна.

Дальше необходимо прострогать брус (для столбов) и доски для заборного пролета. Это поможет «закупорить» поры древесины.

Полезным будет пропитать всю древесину железным (медным) купоросом. Доказал свою эффективность и народный способ – пропитка горячей «отработкой». Такая обработка именно до монтажа дает возможность обработать всю древесину целиком.

Также дополнительно обрабатывают растопленным гудроном часть столба, которая будет помещаться в землю.

Часто люди ошибочно столб опускают комлем вниз. Это категорически неверно, так как такое расположение дает возможность влаге быстрее распространяться по древесным капиллярам. Столб нужно располагать комлем вверх.

Несложные подготовительные процедуры позволят в дальнейшем получить действительно надежный забор, защитив дерево от гниения.

Чем обработать забор из дерева?

В силу своего состава и структуры дерево особенно подвержено внешнему поражению от трех источников: огня, насекомых-вредителей и влажной среды.

Защита от огня для деревянного забора не так актуальна, как для капитальных строений. Тем не менее, многие стараются обеспечить защиту забора от возможного пожара целиком, или хотя бы обработать те участки, которые находятся рядом со строениями.

Для этого можно обработать забор антипиренами. Но такая обработка будет эффективной, если ее делать, предварительно помещая материал в ванны с раствором. Нанесение слоем на уже установленный забор особого эффекта не даст.

Защита древесины от насекомых важна на подготовительном этапе. Своевременное убирание коры с поверхности дерева избавит от точильщиков и короедов.

Влага – основной враг деревянного забора. Повышенная влажность становится благоприятной средой для распространения гнили и плесени. Особенно это актуально для вкопанных в землю оснований столбов. Снаружи забор также подвергается воздействию дождя и влажного воздуха, что провоцирует его гниение. Дополнительной проблемой является проникновение влаги в дерево и замерзание в зимний период, что в дальнейшем приводит к растрескиванию.

Именно поэтому защита деревянного забора от влаги в целом и гниения в частности является важным элементом при его возведении. При этом защищать нужно не только столбы (их в первую очередь), но и заборные пролеты.

На видео: виды обработки древесины от гниения.

Защитные средства от гниения

Правильная подготовка и обработка деревянного забора позволит ему долго радовать глаз хозяина ухоженным внешним видом. Для этого дерево основательно пропитывают. Постоянный контакт с почвой предопределяет агрессивную внешнюю среду. Именно поэтому обработке деревянных столбов для забора нужно уделить особое, первоочередное внимание, чтобы не получилось ситуации, когда весь такой красивый забор также красиво упадет целыми пролетами из-за прогнившего основания столба.

Этого не произойдет, если сделать все правильно и своевременно. Помните, что в первую очередь гниению подвергается основание столбов.

Для обработки столбов можно воспользоваться как народными средствами, так и специальными заводскими веществами. Каждый выбирает наиболее подходящий способ, главное чтобы обработка была проведена в принципе, так как необработанный столб прослужит максимум 2-3 сезона.

Обработка древесины от гниения в земле часто выполняется с помощью народных методов. Можно выделить следующие методы:

Деготь из березовой коры или живица (сосновая или еловая). Основание бруса тщательно промазывается на высоту выше уровня земли. Один из самых старых и проверенных способов, который до сих пор используется для производства копий парусных судов.

Отработанное машинное масло. Этот способ самый доступный, легкий и дешевый. Масло должно быть хорошо нагретым. Обработать деревянные столбы для забора нужно в несколько этапов. Сначала наносят первый слой, замазывая всевозможные трещины и уделяя особое внимание торцевым частям бруса.

Обжиг на огне и обработка растопленным битумом. Основание бруса очищают и подвергают обжиганию над открытым огнем (обычный костер или горелка). Создается верхний «углевой» слой. Затем обожженная часть обрабатывается растопленным битумом или гудроном.

Специалисты не советуют применять так любимый у многих домовладельцев способ оборачивания рубероидом части столба, помещенной в землю. Проникновение воды в пространство между столбом и рубероидом приведет к постоянному воздействию влаги на поверхность дерева.

Синтетические составы для обработки древесины представлены на рынке в огромном количестве. Это различные мастики, жидкие и масляные растворы, пасты и т.п. Одни из них представлены в виде битумных смесей, другие в виде антисептических растворов. Часто можно встретить комбинированные растворы, которые не только защищают от влаги, но и обладают огнеупорным и противогрибковым свойствами.

Надземную часть столба также необходимо обработать. Обработка проводится по аналогии с заборными пролетами. Для этого обычно используются заводские вещества, которые представлены на рынке в огромном количестве.

Покраска забора как способ защиты

Одним из основных способов защиты верхней части столбов и заборных пролетов от гниения является их покраска. Чаще всего покраска осуществляется масляными красками или специальными лаками. Преимущества лака в том, что он позволяет сохранить натуральную внешнюю текстуру дерева. Краска же закрашивает забор полностью.

Для правильной покраски необходимо выполнить определенные подготовительные и основные работы:

Очистить поверхность от постороннего мусора.
Загрунтовать забор и верхнюю часть столбов. Этот этап лучше не игнорировать, так как хорошая грунтовка позволит внешнему покрытию прослужить дольше.
Непосредственно покраска. Её лучше проводить в два слоя.

Выполнение всех перечисленных рекомендаций позволит построить действительно красивый и, главное, надежный деревянный забор. Пропитанное дерево будет служить долго и качественно.

Как качественно обработать деревянный забор? (2 видео)

Защитные пропитки и грунтовочные составы (22 фото)

Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации

Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным управлением отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.

Объявление

Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов от земли.

Вам понадобятся 4x4 для столбов забора, 2x4 для перил и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:

Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории вашего соседа.

Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.

Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.

Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.

Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопатой, чтобы не было воздушных карманов. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.

Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как вы установили первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.

Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в сторону линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных столбов. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.

Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.

Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. При необходимости отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая столбики камнями.

Step 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она совершенно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, продвигая лопатой примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой куском 2х4.

Шаг 11: Отрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к столбу, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую рейку индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждой рельсы.

Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите рельсы между стойками ровно на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью оцинкованного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.

Шаг 13: Измерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив расстояние равное ширине доски между ними; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.

Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или толкая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если у вашего забора есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски так, чтобы они закрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. ,

Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в мелких исправлениях или его нужно полностью перестроить.

.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения | Home Guides

Автор: Амелия Аллонси Обновлено 10 декабря 2018 г.

Деревянные столбы заборов часто быстро гниют из-за длительного воздействия влаги в почве. Без устойчивых столбов ограждения ваш забор может упасть, и вам придется заменять столбы каждые несколько лет. Многие столбы для забора подвергаются обработке давлением, чтобы продлить их срок службы, но вы можете предпринять дополнительные меры, чтобы предотвратить их гниение или замедлить процесс гниения, чтобы столбики служили дольше.Древесина, устойчивая к гниению, такая как западный красный кедр (Thuja plicata), разновидность туи, может прослужить десятилетия, если обработать ее консервантом и укладывать ее для улучшения дренажа.

Установите деревянные столбы забора в прохладном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы древесина могла высохнуть. Пропустите этот шаг, если столбы уже высохли, но сушка особенно важна при использовании столбов для забора из зеленого дерева, потому что влага внутри дерева способствует гниению, а влажное дерево не впитывает столько жидкого консерванта.Если вы сделаете столбики из свежего дерева, на сушка может уйти несколько месяцев.
Почистите нижнюю треть или нижнюю половину столба ограждения нафтенатом меди на водной основе, консервантом для древесины, не содержащим мышьяка и хрома. При желании нанесите консервант на всю стойку, но нижнюю часть необходимо обработать, потому что заглубленная часть и часть стойки чуть выше земли гниют намного быстрее, чем верхняя часть стойки. В качестве альтернативы вы можете поставить столб в ведре с консервантом для древесины, но этот метод непрактичен, если вам нужно обработать несколько столбов забора.
Подождите около часа, чтобы консервант нафтенат меди впитался в древесину, затем нанесите второй слой и подождите час, чтобы он впитался в древесину.
Продолжайте наносить кистью дополнительные слои консерванта нафтенат меди на столб забора до тех пор, пока древесина не перестанет впитывать консервант, что указывает на то, что консервант проник через заболонь в сердцевину. Перед установкой забора дайте столбам высохнуть в течение ночи.
Выкопайте яму в два-три раза больше диаметра столба забора и от 24 до 48 дюймов глубиной. Столбы лучше всего стоят в вертикальном положении, когда вы закапываете одну треть общей длины столбов, но вы не сможете копать так глубоко, поэтому допустимым будет минимум 24 дюйма. Часть древесины, обработанной нафтенатом меди, должна находиться над землей.
Заполните яму примерно 6 дюймовым слоем гравия с минусом 1/4, который содержит мелкие частицы гравия, а также гравийную пыль для лучшего уплотнения.Плотно утрамбуйте гравий, чтобы получилось ровное основание, с помощью ручного трамблера или тупого конца бруса.
Установите стойку в отверстие, удерживая уровень сбоку, чтобы проверить, нет ли отвеса. Заполните отверстие вокруг столба забора большим количеством гравия с минусом 1/4, плотно уложенного по бокам столба. Утрамбуйте гравий. При желании вы можете использовать бетон, но влага в бетоне может иногда вызывать более быстрое гниение деревянных столбов, а гравий позволяет воде быстро стекать от столба забора в почву.
Вдавите землю вокруг столба забора, чтобы скрыть гравий; влажная почва вокруг столба забора может вызвать гниение столба, поэтому вы должны обработать часть дерева, которая находится на поверхности. Создайте почву под небольшим уклоном вокруг столба, чтобы способствовать дренажу и предотвратить скопление воды у основания столба.
Обрежьте верхние части столбов забора на желаемую высоту сабельной пилой, разрезая под небольшим углом, чтобы вода стекала с верхушек, а не скапливалась и впитывалась в древесину.
Нанесите кистью средство для защиты древесины на основе нафтената меди на основе воды на верхнюю часть столбов забора, где свежий срез обнажает незащищенную необработанную древесину. Наносите дополнительные слои после того, как первый слой впитается в древесину.
Нанесите кистью консервант для древесины нафтенат меди на все трещины, которые образуются в любом месте столба забора. Используйте кисть меньшего размера, чтобы консервант проникал глубоко в трещины. Дерево со временем трескается естественным образом, но если оставить трещины необработанными, внутренняя часть столба подвергнется воздействию воздуха и влаги, которые могут быстро сгнить древесину.
Дайте всем столбам и перилам забора высохнуть на воздухе в течение нескольких месяцев перед нанесением краски или герметика на дерево. Это предотвращает задержку влаги внутри древесины и гниение краски и герметика изнутри. Если вы позволили столбам достаточно высохнуть на воздухе перед нанесением консерванта, вы можете сразу же покрасить их, но вы должны убедиться, что все деревянные перила достаточно сухие.
Покрасьте столбы, перила и пикеты для сухих ограждений наружной латексной краской или наружной краской на масляной основе, чтобы защитить дерево от атмосферных воздействий и продлить срок службы столбов над землей.

Наконечник

Применение консерванта для дерева нафтенат меди необходимо, если вы делаете свои собственные столбы забора из свежесрубленной древесины, и его следует наносить обильно по всей стойке забора. Если у вас есть обработанные под давлением столбы забора, которые уже устойчивы к насекомым и гниению, второе нанесение консерванта на нижний конец столба только поможет повысить его устойчивость к гниению.

Предупреждение

Всегда используйте перчатки, защитные очки и респираторную маску при работе с консервантом нафтенатом меди и работайте в хорошо вентилируемом помещении, предпочтительно на улице.

.

Материалы для ограждений: за и против

Выбор материала для ограждений - важное решение, учитывая высокую стоимость ограждений и важную роль, которую они играют в облике ландшафта. Проще говоря, вы хотите, чтобы ваш забор прослужил долго и при этом хорошо выглядел. Вам также нужен материал для забора, за которым легко ухаживать и с которым легко работать, особенно если вы устанавливаете забор самостоятельно. Все популярные материалы для ограждений - от различных пород дерева до винила и декоративного металла - имеют определенные плюсы и, конечно же, несколько минусов.Лучший вариант действительно зависит от ваших приоритетов (и, возможно, вашего бюджета).

Ваш выбор рисунка ограждения и материалов вносит свой вклад в общий стиль вашего ландшафта.

Кредит изображения: colin sztronga / 500px / GettyImages

кедр

Кедр - наиболее часто используемый материал для ограждений жилых дворов. Он выглядит красиво (при условии ухода) и, безусловно, является наиболее универсальным материалом, поскольку его можно использовать для многих различных стилей ограждений, от базовых дощатых панелей до созданных на заказ творений в обрамлении.Кедр (и другие породы дерева) - хороший вариант для самостоятельной установки, поскольку он относительно не допускает неточностей. С другой стороны, кедр требует значительного ухода и требует регулярной отделки для предотвращения выветривания. Это также один из наименее прочных материалов для ограждений; его доски склонны к усадке, короблению и раскалыванию, а его стойки обычно гниют на уровне земли и требуют замены.

Простота установки: В среднем
Стоимость материала (на погонный фут): от 12 до 16 долларов
Стоимость профессиональной установки (за погонный фут): $ 12
Долговечность: от средней до плохой
Техническое обслуживание: от умеренного до высокого

Кедровый забор с массивными панелями для уединения

Обработанная под давлением древесина

Обработанная под давлением древесина - лучший вариант для деревянного забора, который вы собираетесь покрасить.Пиломатериалы, обработанные под давлением, менее привлекательны, чем кедр или красное дерево, но более долговечны и стоят меньше. Вы также можете оставить его неокрашенным, если внешний вид не является приоритетом. В качестве материала для столбов используйте пиломатериалы, рассчитанные на контакт с землей, чтобы предотвратить гниение как можно дольше.

Простота установки: В среднем
Стоимость материала (на погонный фут): от 8 до 10 долларов
Стоимость профессиональной установки (за погонный фут): $ 12
Долговечность: хорошая
Техническое обслуживание: от умеренного до высокого

Забор из дерева, обработанного под давлением

Кредит изображения: simbademp / 500px / GettyImages

красное дерево

Красное дерево - это шаг вперед по сравнению с кедром как по внешнему виду, так и по прочности, а также по стоимости.В общем, красное дерево - это высококачественный вариант среди материалов для деревянных заборов, но он по-прежнему дешевле, чем такие экзотические породы дерева, как тик или другие тропические лиственные породы. Самые высокие сорта красного дерева - это сердцевина (в отличие от заболони), с плотной текстурой и однородной окраской. Более качественный материал также прочнее и служит дольше, чем материалы более низкого качества. Если вы платите столько за деревянный забор, вам нужно придерживаться строгого графика повторной полировки дерева, чтобы сохранить его естественный вид, насколько это возможно.Если оставить незавершенным (или пренебречь), красное дерево станет серым, как и все другие породы дерева.

Простота установки: В среднем
Стоимость материала (на погонный фут): от 24 до 30 долларов
Стоимость профессиональной установки (за погонный фут): $ 12
Долговечность: хорошая
Техническое обслуживание: от умеренного до высокого

Забор из красного дерева - это превосходный ландшафтный элемент.

композитный

Композитные ограждения изготавливаются из древесной массы и переработанного пластика - того же материала, что и для Trex и аналогичных марок композитных настилов.Он имитирует дерево и представлен в нескольких стилях и цветах. Он также устанавливается аналогично деревянному ограждению, со столбами, установленными в бетоне, горизонтальными рельсами, проходящими между столбами, и вертикальными досками или панелями, которые прикрепляются к рельсам. Установка немного сложнее, чем с деревом, так как рельсы обычно входят в кронштейны, а не крепятся к поверхностям столбов (хотя это вариант). Композит выглядит лучше винила и служит дольше дерева. Лучше всего то, что он никогда не нуждается в морилке или краске и гарантированно не гниет и не раскалывается.Его основной недостаток - высокая стоимость.

Простота установки: Средняя
Стоимость материала (на погонный фут): от 20 до 45 долларов
Профессиональная установка (за погонный фут): $ 12
Долговечность: отличная
Техническое обслуживание: очень низкое

винил

Виниловые ограждения изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), пластика, который встречается повсеместно во многих строительных материалах (хотя составы сильно различаются).Это прочный вариант, не требующий особого ухода, для тех, кому нужен свежеокрашенный забор, который никогда не меняется. Критики винила считают, что он слишком похож на пластик, и это правильно. Виниловые ограждения сложно установить, и их обычно оставляют профессионалам. Выбор цвета ограничен белым и различными оттенками коричневого, серого и коричневого.

Простота установки: Сложная
Стоимость материала (на погонный фут): 17
Профессиональная установка (за погонный фут): 7
Долговечность: отличная
Техническое обслуживание: очень низкое

Виниловые ограждения из ПВХ практически не требуют ухода.

Орнаментальный металл

Декоративный металл называют так, чтобы отличить его от металлических ограждений из рабицы, которые не являются орнаментом. Ограждения из этой категории часто ошибочно обозначают как «железо» или даже «кованое железо», но на самом деле большинство декоративных металлических ограждений делают из полых стальных или алюминиевых труб с нанесенной заводской краской. Настоящие железные ограждения встречаются гораздо реже и могут стоить очень дорого. Применяется в основном для небольших ворот и невысоких декоративных ограждений и перил.Большинство железных заборов делают из чугуна, а не из кованого или кованного вручную железа.

Ограждения из стали и алюминия имеют величественный формальный вид, долговечны и практически не требуют ухода. Это популярный материал для ограждений для палисадников и бассейнов, поскольку он обеспечивает как хорошую видимость, так и приятный эстетический вид. Установка проста, но требует очень точного расположения и размещения стоек; поэтому лучше доверить это профессионалам. Алюминиевые ограждения несколько дороже стальных, но они не ржавеют, если на их краске будут сколы или царапины.

Простота установки: Сложная
Стоимость материала (на погонный фут): сталь: от 15 до 30 долларов; алюминий: от 20 до 40 долларов
Профессиональная установка (за погонный фут): от 10 до 12 долларов
Долговечность: отличная
Техническое обслуживание: очень низкое

Звено цепи

Старый добрый забор из цепных звеньев - идеальный материал для ограждения, если вы не ищете уединения и не слишком заботитесь о внешнем виде.Звено цепи недорогое и чрезвычайно прочное и не требует никакого обслуживания, кроме периодического затягивания кое-где. Столбы и каркас забора особенно прочны и могут во много раз дольше своих деревянных аналогов. Звено цепи также является превосходным ограждением для размещения как домашних животных, так и маленьких детей, потому что сетка забора прозрачна и практически непроницаема. Установка звена цепи - это специализированный процесс, но его может выполнить удобный домовладелец. Основным недостатком звена цепи является его индустриальный вид.

Простота установки: Умеренно сложная
Стоимость материала (на погонный фут): от 8 до 10 долларов
Профессиональная установка (за погонный фут): 10 долларов США
Долговечность: отличная
Техническое обслуживание: очень низкое

.

Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео

Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

Примечание: Каменная линия - это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или шесту. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

* Для ясности, по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.

Установка верхней крышки

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да - еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, - это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.

Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помогал мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.

Укладка кедровой доски на пикеты

После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! - Я забил первые несколько гвоздей.

Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании - немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал примерно 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.

Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры ... которые противоречили бы цели использования доски на заборе.

Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. :)

Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, - это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.

После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

Добавление трима

Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1x3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных стоек, обшивке для их украшения, а также о создании ворот.

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

.