Чем обработать дерево для забора


Чем обработать и покрасить деревянный забор от гниения

При возведении оград владельцы приусадебных участков часто выбирают дерево. Это очень эстетичный строительный материал, хотя срок его эксплуатации не такой большой, как, например, у кирпичного забора, металлопрофиля или ограды из сетки-рабицы. Перед хозяином встаёт вопрос, чем обработать деревянный забор и продлить время его пригодности. Правильная обработка древесины позволяет не только защитить от воздействия разрушительных сил природы и древесных вредителей, но и добиться её ещё большей привлекательности.

Обработанный специальными средствами деревянный забор


Популярность деревянных заборов объясняется свойствами древесины. Этот материал:
  • недорогой;
  • легко поддаётся ручной обработке;
  • не требует специальных навыков при установке забора;
  • недефицитный;
  • в декоративном оформлении ограждений превосходно сочетается с другими стройматериалами;
  • предоставляет широкий выбор вариантов исполнения;
  • прекрасно подходит не только к деревянным постройкам, но и к домам из других строительных материалов.
Вернуться к оглавлению

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов


Их в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Вернуться к оглавлению

Средства защиты

Для защиты конструкций из дерева используют специальные химические средства. Их производят в следующих субстанциях:

  • в виде водных растворов;

    Обработка древесины водным раствором

  • пасты;
  • органических растворов;
  • масляных составов.

В практике домашних умельцев используется простейший способ обработки древесины. Её на сутки опускают в ванну с раствором железного или медного купороса. Или же пропитывают отработанным горячим маслом. Простой, достаточно эффективный метод защиты – это обработка деревянного забора скипидаром или дёгтем. Главное в борьбе с разрушителями древесины – создать такую среду, в которой они не могут обитать и размножаться.

Грибки и насекомые любят влажный воздух, поступающий через поры дерева, которые можно закрыть, закупорить. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для существования древесных вредителей. Для защиты изделий из дерева, постоянно пребывающих в условиях влаги, разработан специальный состав – жидкий пергамин. В его составе антисептики и гербициды.

Раствор легко проникает внутрь досок и деревянных столбов, вытесняя оттуда воду. Затем он полимеризуется и наглухо закрывает щёлочки и поры, не пропуская внутрь ни воздуха, ни жидкости, без которых древесным вредителям жизнь становится невозможной.

Вернуться к оглавлению

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.
Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.

Последовательность такова:

  1. Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
  2. Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
  3. Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
  4. Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

Поэтому деревянные заборы рекомендуется обрабатывать пропиткой, морилкой или лаком. Натуральный рисунок остаётся на виду и сохраняется на весь срок эксплуатации забора.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Вернуться к оглавлению

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

  • масляную;
  • латексную;
  • акриловую;
  • алкидную;
  • полиуретановую.

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.

Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.

Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Вернуться к оглавлению

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.

Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.

Как удалить дерево, растущее в заборе из звеньев цепи | Home Guides

Забор из проволочной сетки может создать хороший разделитель между участками или вокруг поля, но если дерево начнет расти рядом с линией забора, оно может нанести реальный ущерб ограждению, если его не удалить. Вырастая между звеньями, ветви могут переплетаться и поднимать забор, когда дерево становится выше. Кроме того, если забор ставят рядом с большим деревом, кора дерева может врастать в ограждение по мере того, как ствол становится шире.

Маленькое дерево

Прорежьте ствол прямо над линией забора, надавливая на ствол другой рукой, как вы видели. Это уберет большую часть дерева и уберет его с вашего пути.

Обрежьте конечности, торчащие из ограждения с обеих сторон. Используйте сучкорез, чтобы удалить конечности и отсоединить основной ствол от ограждения.

Распил основание грузовика у земли. Делайте это медленно, чтобы контролировать разрез и не повредить ограждение, когда дойдете до другой стороны.Оттяните ствол от ограждения, чтобы он был сломан на уровне земли.

Большие деревья

Обрежьте главный ствол над забором, чтобы удалить большую часть дерева. Сделайте первый пропил на стороне ограды дерева, сделав V-образный вырез на одной трети длины дерева на стороне, противоположной ограждению. Сделайте второй надрез, надрезав дерево горизонтально с той же стороны, что и забор, напротив V-образного надреза. Этот разрез должен быть на пару дюймов выше выемки на другой стороне.Насечка направит дерево к падению с забора.

Удалите большую часть дерева, разрезав ее на части и вытащив.

Надрежьте оставшийся ствол дерева, сделав горизонтальные надрезы в стволе по направлению к забору, но остановившись на пару дюймов до того, как дойдете до забора. Проделайте это по всему стволу.

Обрежьте пень вертикально на расстоянии пары дюймов от линии забора. Это позволит пропилить каждый из горизонтальных разрезов, что позволит вам удалить части ствола и оставить только тонкую часть ствола прикрепленной к дереву.

Выпилите оставшуюся тонкую часть ствола небольшой ножовкой, медленно разрезая и удаляя куски дерева, пока вы освобождаете их от забора.

.

Как убить дерево на линии забора | Home Guides

Линии заборов обычно проходят вдоль границ собственности, пастбищ и участков, ограничивающих въезд. Кошение вдоль линии забора поможет сохранить аккуратный вид. Однако трава и даже деревья могут стать помехой рядом с забором, куда косилка или триммер не могут добраться. Приросшее дерево вдоль линии забора можно уничтожить с помощью двухэтапного процесса, который предназначен для удаления дерева и предотвращения появления новых побегов в будущем.

1

Наденьте защитные очки и перчатки перед началом работы. Отодвиньте или срежьте меньший рост у основания дерева, растущего вдоль линии забора. При необходимости используйте секатор, чтобы удалить небольшой рост.

2

Обрежьте дерево как можно ближе к земле, используя секатор для деревьев меньшего диаметра или ручную пилу или бензопилу для деревьев большего диаметра. Если вы используете бензопилу, внимательно следуйте инструкциям производителя.

3

Окуните кисть в глифосат полной концентрации.Нанесите на свежесрезанный пень глифосатного гербицида.

4

Наблюдайте за культей в течение нескольких месяцев. Следите за признаками появления новых ростков. Обрежьте ростки рядом со стволом с помощью секатора и нанесите глифосат кистью до тех пор, пока новые ростки не перестанут появляться.

.

Как остановить рост пня на линии забора | Руководства по дому

Деревья - жизнестойкие и стойкие организмы. Даже после того, как их срубят, жизнь возрождается заново, часто с печальными последствиями. Отрастание пня может повлиять на компоненты ограждения, вызывая серьезные повреждения и требуя дорогостоящего ремонта. Использование тяжелого оборудования для удаления пней вдоль линии забора может нарушить существующие опоры и привести к еще большему повреждению ограждения. Обработка пней химическими или другими средствами предотвратит отрастание пней и позволит им разложиться, сохраняя целостность вашего забора.

Безхимическая обработка

Удалите все новообразования вокруг культи с помощью секатора или ножовки.

Накройте весь пень полиэтиленовой пленкой и закрепите веревкой или эластичным шнуром. Черная пленка блокирует солнечный свет и препятствует повторному росту.

При желании закройте покрытый пластиком пень органической мульчей.

Проверяйте, не отрастает ли пень каждые несколько недель, и подрезайте возникающие побеги. Через год и более пень перестает давать побеги, и пластик можно удалить.

Химическая обработка

Просверлите несколько отверстий от верха пня вертикально в древесине на настолько глубину, насколько позволяет ваше сверло.

Заполните ямы удобрением с высоким содержанием азота и пропитайте весь пень водой. В первый год разложения у организмов, разлагающих древесину, очень мало азота. Добавление богатых азотом удобрений помогает этим организмам и ускоряет процесс разложения.

Накройте культю полиэтиленовой пленкой и при необходимости закрепите.

Удалите защитную пленку и повторно вносите удобрения и воду периодически только в первый год. Деструкторы, которые обитают в гниющей древесине примерно через год, не получают выгоды от дальнейшего внесения азота.

Нанесите слой гербицида, содержащего глифосат или триклопир, на только что срезанный пень. Гербициды неэффективны на старых пнях. Если вы знаете породу дерева, используйте гербицид, наиболее подходящий для этого вида. Триклопир более эффективен, чем глифосат, против саранчи, дуба, клена и ивы.Уточняйте у производителя эффективность продукта на предполагаемых видах.

Повторите нанесение гербицида в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы предотвратить повторный рост и уничтожить корни растения.

.

Смотрите также