Чем лучше крепить профнастил к забору саморезами или заклепками
какими саморезами или заклепками лучше
Профнастил универсален, поэтому применяется данный современный стройматериал в
возведении различных сооружений.Назначение этого материала настолько обширно, что его применяют не только для проведения кровельных работ и создания перекрытий в постройке, но при возведении ограждений.
Одно из его преимуществ – возможность самостоятельного монтажа без наличия соответствующих навыков. А вот, как правильно крепить профнастил на забор, расскажет данная статья.
Подготовка
Начало рабочего процесса — замер длины будущего ограждения для последующего расчета необходимого количества стройматериала. Из нужного материала понадобятся:
- Специальные столбы, устанавливаемые 1-ин 2,5-3 м;
- Трубы с прямоугольным профилем, количество которых вычисляется при умножении длины ограждения на 2 или 3, что зависит от числа полос крепления;
- Сам профнастиле, количество которого рассчитывается на месте после выбора марки этого стройматериала. Здесь важна длина забора, но при этом лучше взять с запасом;
- Элементы крепления – спецсаморезы или заклепки для профлистов, из расчета на 1 кв. м – 8 штук этих деталей;
- Планки из металла, нащельники и коньки на окончательном этапе работ.
Необходимые инструменты:
- Строительный уровень;
- Керн;
- Шуруповерт;
- Молоток;
- Ножовка по металлу.
Основание под ограждение
Первоначально размечается линия перекрытия, для чего производится установка столбиков в необходимых местах и в местах расположения больших ворот и калитки.
Роль опор выполняют металлические трубы с профилем от 10 см. Данный этап очень трудоемок и важен. Под опоры готовят углубления глубиной от 1 м.
Столбовая опора должна быть установлена вертикально, измерение вертикальности производится уровнем. После углубление уплотняется благодаря засыпке его камнем или щебнем.
Определение высоты опор производится сложением к высоте забора 30 см. Опоры можно установить несколькими способами — комбинированным, бетонирование, вбиванием и бутованием щебнем.
Далее готовится фундамент под ограждение. Довольно часто забор из профнастила огораживает только со стороны улицы, поэтому потребуется подготовка 1-ой стороны участка или 2-ух при угловом расположении дома.
Наиболее подходящий вариант — основание ленточного типа, которое будет возвышаться над земной поверхностью на 20 см.
Глубина его копания зависит от типа грунта, но не более 30 см. В независимости от наличия фундамента под забором установка профнастила производится чуть выше земной поверхности, без соприкосновения с ней.
Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:
После того, как бетонный раствор полностью высох, устанавливают лаги, прикрепляемые на столбовые опоры сваркой или хомутами. После сборки каркасной конструкции ограждения устанавливают профлисты.
Как правильно крепить
Если высота будущего сооружения не больше 2 м, возможно использование 2-ух поперечных линий. Бывают случаи, когда процесс крепления секций к забору требует обрезки материала.
Делается это с помощью лобзика или ножниц по металлу, болгарка не должна применяться.
После окончания процесса крепления профильных листов торцы и угловые стыки подвергаются обработке – необходимо их закрытие планками из металла или коньками. Их крепление саморезами производится с шагом в 30 см.
Выбирать крепежные элементы, как саморезы, необходимо с вниманием и ответственностью. Должно быть соответствие покрытия их головок цвету профнастила.
Если нет полимерного покрытия на их головках, следует вручную окрасить их. Окрашиванию подвергаются и места повреждения профильного материала при его установке.
Возможно применение сварочного аппарата для крепления профлистов, но данный метод предполагает риск — испорченный вид забора. После проведения сварочных работ места сварки покрываются краской.
Если необходимо изготовить временное ограждение, можно выбрать материал потоньше и подешевле. Тогда крепить его можно на деревянные опоры и лаги.
Конечно, данный крепежный способ намного проще, но он уступает в разы по эксплуатационным срокам – срок их службы до 5 лет, если ухаживать за ними как следует.
Начало монтажа – торец каркасной конструкции. Точки под саморезы или места установки заклепок предварительно отмечаются на профильных листах.
Также места крепления до навешивания секций заранее накерняются, чтобы избежать ухода в сторону стройматериала при его монтаже.
Закрепляя листы, вхождение саморезов должно осуществляться строго перпендикулярно в металл. Возможна установка листов в стыки, которые после перекрываются нащельниками.
Но для надежности и качественности проведения работ крепить лучше внахлест.
Применение саморезов
Саморезы, применяемые, чтобы крепить профильные листы, производят из углеродистой стали высокой прочности, чья поверхность покрыта антикоррозионным цинковым составом толщиной 12,5-15 мкм.
Сам процесс закрепления материала саморезами осуществляется легко благодаря уже имеющимся готовым отверстиям.
Конструктивно саморез — это шуруп-сверло 6-гранной полукруглой потайной головкой. Для ее маскировки на поверхности профильного листа осуществляется ее покрытие цветным полимером.
Вкручивание саморезов производится ручной или электродрелью, работа которой происходит на низких оборотах.
Можно использовать резиновые спецнасадки, расположение которых под головками саморезов. Крепление этих прокладок исключает проникновение влаги в места крепления.
При наличии каркаса из дерева профнастил можно крепить простыми саморезами с прокладками. При каркасе из металла используются специальные саморезы с мини-сверлом.
Перпендикулярность вкручивания данного крепежа в каркасную конструкцию позволит избежать перекосов. Правильное крепление листового материала — через волны, которые плотно прилегают к обрешетке.
Крепежи с пресс-шайбой
Отличаются эти крепежные элементы тщательным прижатием профильных истов к каркасной конструкции.
Данной свойство обеспечивает спецконструкция головок, у которых увеличена площадь поверхности.
Использование этих деталей возможно без дополнительных прокладок. Их закручивание осуществляется легко при наличии спецнасадки на дрель.
Крепление заклепками
При невозможности крепления с внешней стороны, возникает вопрос, как правильно и надежно крепить профнастил на забор.
В этом случае помогут заклепки, закрепляемые строительным пистолетом. Причем правильное закрепление профильных листов осуществляется заклепками именно для данного материала.
В противном случае, это приведет к некачественному закреплению листового материала и сократит эксплуатационный срок ограждения.
Диаметр заклепок различается – 3,2-6,5 мм, и их выбор зависит от толщины используемого материала. Изготовление заклепок производится из специальной стали — алюминиевой либо оцинкованной.
Их отличие может заключаться в таких свойствах, как крепость и качество. По внешнему виду различают неокрашенные или цветные элементы с окрашенными шляпками.
Для сокрытия крепежных мест на конструкции ограждения необходимо купить заклепки, чей цвет будет совпадать с расцветкой профильных листов.
Для правильного расчета нужного объема крепежных элементов следует учитывать тот факт, что в среднем на 1 м материала уйдет 6-8 штук.
Правильное крепление профнастила к лагам – с шагом равным волне. Шаг в 2 волны не позволит избежать прогибов материала при сильных ветрах, и неприятного грохота при этом. При покупке материала должен быть запас минимум в 1 м.
Советы
Вкручивание производится в углубления профнастила.
Вкручивание метизов — под углом 90 градусов.
При прокрутке саморезов в отверстие вбивается деревянный щепок, который послужит упором крепления.
Еще одно видео:
От качества работы зависит срок службы забора.
Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео
Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!
Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:
[одна треть]
[/ one_third]
[одна треть]
[/ one_third]
[one_third_last]
[/ one_third_last]
На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.
Примечание: Каменная линия - это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или столбу. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.
В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.
* Для ясности по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.
Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.
Установка верхней крышки
Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да - еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, - это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.
Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помог мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.
Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.
Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.
Укладка кедровой доски на пикеты
После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! - Я забил первые несколько гвоздей.
Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании - немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал около 1-1 / 2 коробки гвоздей на весь забор.
Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры ... которые противоречили бы цели использования доски на заборе.
Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.
Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.
Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. :)
Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, - это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.
После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.
Добавление трима
Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1x3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.
Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных столбов, об их отделке, а также о создании ворот.
Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.
Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, не забудьте подписаться на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!
.Можно ли восстановить старый деревянный забор?
Вы можете восстановить старый деревянный забор, отшлифуя его и отполировав заново.
Вы можете восстановить старый деревянный забор, выполнив ряд шагов, которые помогут вам вернуть его в идеальное состояние. Если вы покупаете новую недвижимость со старым забором, первым делом вам может захотеться снести ее. Но если он конструктивно прочен, строительство нового забора с нуля будет напрасной тратой времени и денег. Вместо этого вы можете восстановить забор путем шлифовки, окрашивания и замены фурнитуры, если это необходимо.
Проверить сообщения
Подобно тому, как дом опирается на фундамент, столбы забора, утопленные в ямах в земле и окруженные затвердевшим бетоном, поддерживают забор. Убедитесь, что бетон не сгнил или не отслоился. Если нет, нажмите и потяните за каждую стойку забора, чтобы убедиться, что она по-прежнему прочна. Если это так, вам не нужно его заменять. Если он качается, вам нужно будет пройти процесс восстановления, который включает использование шнека для просверливания нового отверстия, установку новой стойки в отверстие и заполнение отверстия цементом.
Доска Забора
Со временем доски для забора обесцвечиваются на солнце, и независимо от того, насколько хорошо они обработаны, они могут начать отслаиваться и отслаиваться. Осмотрите забор, чтобы увидеть, насколько сильно отслаивается и отслаивается каждая доска. Некоторые доски, особенно те, которые находятся под прямыми солнечными лучами, будут хуже других. Некоторые доски, которые большую часть времени находятся в тени, особенно если вы живете во влажном климате, могут покрыться плесенью или грибком.
Подготовка забора
Возьмите напрокат мойку высокого давления, чтобы тщательно очистить забор, прежде чем продолжить его восстановление.Подключите мойку высокого давления к источникам воды и электроэнергии и медленно и точно опрыскайте забор, чтобы удалить отслоившуюся краску или лак, плесень, плесень и грязь. Брызги воды не повредят древесину, но хорошо очистят ее перед следующим этапом реставрации.
Шлифование
После высыхания ограждения после мойки под давлением отшлифуйте каждую доску ленточной шлифовальной машиной или эксцентриковой шлифовальной машиной. Первый слой шлифовки должен быть наждачной бумагой зернистостью 80, затем шлифовать второй слой наждачной бумагой зернистостью 160.
Отделка
После того, как вы отшлифовали забор, заполните все отверстия замазкой. Покройте каждую доску забора краской или лаком, в зависимости от того, какой вид вы хотите получить. При необходимости завершите проект, заменив все незакрепленное оборудование. Вытащите старые гвозди и закрепите доски новыми шурупами и при необходимости добавьте к воротам новые петли и замок.
.Гофрированные плиты из цельного волокна и методы гофрирования | authorSTREAM
Гофрированные и цельноволокнистые плиты и ящики и типы методов гофрирования:
Гофрированные и цельноволокнистые плиты и коробки и типы методов гофрирования Представлено: Nitesh Kapila M.Pharma, 2-й семестр Обеспечения качества ISF фармацевтический колледж, Мога.
Гофроящики:
Гофроящики Широко известные как «гофрированные», это наиболее популярная форма внешней защиты, используемая сегодня в промышленности.Он состоит из одного или нескольких листов рифленой (гофрированной) бумаги, прикрепленных клеем к двум или более вкладышам. Бумага, используемая для «гофрирования», состоит из переработанной бумаги.
Картон из твердого волокна:
Картон из твердого волокна. Это от двух до шести слоев переработанного картона, которые покрываются клеем между слоями и ламинируются прессованием. Наружный слой может быть из крафт-бумаги для повышения прочности и лучшего сопротивления воде и водяному пару. Он обладает хорошими свойствами устойчивости к раздавливанию и проколов.
Различные типы гофрированного картона ::
Различные типы гофрированного картона: одностенная, т.е. один лист рифленой бумаги между двумя вкладышами Двойная стенка, т.е. два листа гофрированной бумаги между тремя вкладышами Тройная стенка, иногда известная как Triwall (торговое название), т.е. три листа рифленой бумаги между четырьмя подкладками
Производство ящиков из гофрированного и цельного картона:
Производство ящиков из гофрированного и цельного картона Плоские листы картона (цельного или гофрированного) загружаются в машины, которые производят случаи.Они могут состоять из: Slotter биговочного станка Принтер-слоттер Папка / склеивающее устройство Постоянные или плоские высекальные машины
ТИПЫ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА:
ТИПЫ ГИФРОВОГО КАРТОНА Односторонний картон: состоит из одной плоской поверхности или лайнера, приклеенного к гофрированному материалу или гофре. Одностенный или двусторонний картон: изготовлен из двух облицовок или лайнеров, с одним гофрированным материалом или канавкой посередине. Двустенный картон: изготовлен из двух облицовок, двух гофрированных материалов и внутреннего вкладыша между двумя средами. Трехслойный картон: у этого сорта три гофрированных материала и в общей сложности семь слоев бумаги.
Гофрирование и его виды:
Гофрирование и его виды Гофрированная бумага между облицовкой гофрированного картона называется гофрированной или гофрированной средой. Канавка «A» Канавка «B» Канавка «C» Канавка «E» Канавка «F» Канавка
Гофры в гофрированном картоне:
Форма канавки Прибл. высота гофры (мм) Прибл. гофр / м Гофры стенки корпуса A 4,5–4,7 105–125 Канавка тройная B 2,1–2,9 150–185 Одиночная и двойная канавка C 3,5–3,7 120–145 Одиночная, двойная и тройная канавка E 1.1–1,4 290–320 Одиночная канавка F 1.0–1,2 340–390 Одиночная микровыступ 0,9–1,0 400–440 Одиночные канавки в гофрированном картоне
Клей:
Клей Другим очень важным сырьем при производстве гофрированного картона является клей, используемый для скрепите бумаги вместе.
ТИПЫ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБОВ:
ТИПЫ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБК (a) Коробки с прорезями Стандартный контейнер с прорезями - RSC Контейнер с прорезями внахлест - OSC Контейнер с прорезями с полным перекрытием - FOL Center, специальный прорезной контейнер - CSSC Center, специальный прорезной контейнер внахлест - CSO
PowerPoint Presentation:
(b) Коробки телескопического типа. Коробка в стиле дизайна полностью телескопа - FTD Коробка для полного телескопа с половинными прорезями - FTHS (c) Коробки типа «папка» (d) Внутреннее оснащение (e) Соединения производителя
Используемые основные методы закрытия для гофрокоробов:
Основные методы закрытия гофрокоробов: Закрытие клеем Закрытие лентой Закрытие скобами Закрытие сшиванием
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГИБЛИРОВАННОГО ВОЛОКНА:
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО ВОЛОКНА регистрирует сопротивление разрыву Это испытание прикладывают давление до тех пор, пока в гофрокартоне не прорвется отверстие.Тест на прокол Этот тест регистрирует сопротивление проколу заостренной головкой, прикрепленной к маятнику. Энергия, необходимая для полного проталкивания прокалывающей головки через образец Испытание на плоское раздавливание Испытание на плоское раздавливание измеряет способность канавок противостоять сжатию Испытание на раздавливание кромок Это испытание, пожалуй, наиболее практичное из всех испытаний гофрированного картона, поскольку оно отражает жесткость плата
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБКОВ:
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБКОВ Испытание на сжатие Пустой ящик или с возможными внутренними приспособлениями сжимается между плато большого тестера на сжатие.Испытание на падение: коробку с ее фактическим или смоделированным содержимым сбрасывают с заданной высоты в заданном положении. Результаты записываются как визуальные наблюдения. Испытание на вибрацию: это испытание обеспечивает ускоренное моделирование эффектов вибрации при транспортировке. Этот тест используется для определения ожидаемого повреждения от вибрации во время транспортировки, эффективности внутренней отделки и амортизирующих материалов, закрытия ящиков
PowerPoint Presentation:
СПАСИБО.
Забытое искусство клепанных конструкций
Если вы привыкли искать заброшенные железные дороги, возможно, вы стояли в тени нескольких викторианских железных мостов. Эти массивные конструкции оказались чрезвычайно прочными, многие из них все еще находятся в отличном состоянии даже после долгих лет эксплуатации.
Красивый клепаный железнодорожный мост через реку Эйвон недалеко от Стратфорда-на-Эйвоне, Великобритания. При внимательном рассмотрении между ними сразу же выявляется разница между ними и любыми современными аналогами, в отличие от почти всех подобных металлоконструкций, созданных сегодня, они не содержат сварных соединений.Дуговые сварочные аппараты, как надежные источники электроснабжения, были созданы за много десятилетий до их создания, поэтому вместо этого они скрепляются сотнями массивных заклепок. Их нужно было собрать по частям и доставить на площадку, где их собирала бригада клепальщиков с переносной кузницей.
Итак, что такое заклепка для аудитории в 2018 году? Если вы сразу же подумали о заклепке, то она разделяет функцию соединения двух листов материала, плотно стягивая их вместе, но полностью отличается по своей конструкции.Эти заклепки начинают свою жизнь как куски стального стержня, сформированные в виде штифтов с одним концом, сформированным в виде купола в виде гриба, вероятно, в процессе горячей штамповки.
Заклепка нагревается до докрасна, затем проходит через предварительно выровненные отверстия в листах, которые необходимо соединить, и ее прямой конец забивается до грибовидной формы, чтобы соответствовать выпуклому концу. Затем заклепка остывает и сжимается, подвергая ее напряжению и очень плотно стягивая два листа. Фактически, достаточно плотно, чтобы образовывать уплотнение от воды или пара высокого давления, о чем свидетельствуют железные заклепки, используемые при строительстве кораблей, или котлы высокого давления.Как это возможно? Давайте взглянем!
Как образуются заклепки
Приведенное выше простое описание процесса опускает некоторые детали. Инструменты для заклепки и установки - тяжелые твердые стальные формы, подходящие как к прямым, так и к грибовидным концам заклепки, - используются на обоих концах заклепки, на грибовидном конце, чтобы удерживать ее на месте во время забивания, а также на конце заклепки. прямым концом, чтобы сколоть листы вместе с защелкой и сформировать новый гладкий гриб с набором.Таким образом, в типичную клепальную бригаду, подобную той, которая работает на железнодорожном мосту, входило бы два человека, работающие над самой заклепкой, по одному с каждой стороны. Иногда человеку, держащему набор на конце гриба, для выполнения этой задачи приходилось ползать в ограниченном пространстве, например, внутри котла.
В викторианскую эпоху вся работа должна была выполняться вручную, заклепка формировалась путем многократных ударов молотка по гарнитуре, но с начала 20-го века типичная клепальная бригада использовала ручной пневматический клепальный пистолет.Если вы думаете об инструменте, который часто изображали держащим в руках Рози Заклепочник, то вы попали в нужное место. Однако, как показано на видео ниже из 1949 года, в противном случае сцена мало изменилась бы по сравнению с викторианской эпохой, когда оператор небольшой кузницы бросал светящиеся заклепки рабочему, который ловил их в воздухе, прежде чем поместить их в отверстие, чтобы кованый.
Замена заклепок для сварщиков или болтов
В 2018 году вы, скорее всего, встретите этот тип железной заклепки, которая будет использоваться в работах по реставрации наследия или в работе, которая предназначена для его имитации (в авиационной промышленности используются заклепки, но не совсем такие, как те, которые вы найдете в котлы или ж / д мосты!).Даже в этом случае, как, например, в случае котла на паровозе новой постройки Tornado , который был сварным, а не клепанным, использование заклепок отнюдь не является обязательным. Вы можете посмотреть видео, на котором современная клепальная бригада устанавливает заплату для котла в LNWR Heritage в Крю, что типично для такого рода клепальных работ. По иронии судьбы, даже один из самых известных клепальщиков был изображен в то время, когда практика заклепок умирала, портрет Рози Клепальщицы появился, когда американские верфи обнимали сварщика.Конструкционная сталь с ответными отверстиями все еще используется сегодня, но высокопрочные болты качества, недоступного при высоте клепки, полностью заменили заклепки.
Выступая лично в качестве писца Hackaday, мой отец время от времени нуждался в заклепках в качестве кузнеца. Сделанное вручную с набором, установленным в прочной дыре наковальни, это была более трудная работа для увлеченного подростка, чем вы могли ожидать, и я помню не одну попытку, которая имела явную игру в получившемся суставе.Я подозреваю, что мне не удалось сохранить заклепку достаточно горячей, и поэтому ее сжатие было меньше, чем должно было быть. В конце концов, заклепки, которые мы использовали, были меньше, чем в видеороликах. Возможно, если бы в то время были удобные онлайн-руководства, я добился бы большего успеха.
Изображение заголовка: Саймон Ли [CC BY-SA 2.0].
.
