Бутование столбов забора что это


Бутование столбов для забора плюсы и минусы

Опупбиковано: 16.09.2019 | 6649

Содержание:

  1. Достоинства и недостатки бутования
  2. Особенности
  3. Технология
  4. Прочие способы
  5. Расположение опор
  6. Углубление
  7. Выставление опор

Одной из составных частей комплекса строительных сооружений является забор. Он огораживает территорию жилых домов, промышленных объектов, стоянок автотранспорта, парков и т. д. Чем надежней конструкция заграждений, тем эффективнее они выполняют свои функции. Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Их устойчивость, в свою очередь, определяет способ фиксации в грунте — простая утрамбовка, бутование, бетонирование, ввинчивания свай и пр.


Забутовка квадратного столба для забора щебнем

Достоинства и недостатки

Бутованием называют технологию сухого бетонирования с помощью щебня, гравия, керамзита, кирпичного боя, камней. Подобная методика используется при возведении заграждений, с глубокой древности, в силу своей простоты, эффективности и минимальных экономических затрат.

Суть методики очень проста и понятна: в грунте вырывается скважина, в которую устанавливается опора, засыпается щебень фракцией 20-40 мм, нередко вперемешку с гравием. Все это заливается водой, тщательно трамбуется, сводя пустоты между засыпанным материалом к минимуму.

У подобной технологии есть ряд характерных положительных особенностей:

  • Универсальность. Подходит для установки стоек, изготовленных из любого материала (деревянные столбы, металлические квадрат-трубы, пластик и т. д.) и для любой почвы.
  • Естественная дренажная подушка, выполненная при установке опорных столбов, исключает колебание почвы при перепадах температуры.
  • Материал, используемый для бутования, прекрасно выводит влагу, не позволяя ей скапливаться вокруг стоек. Именно этим свойством обусловлена универсальность технологии — забор можно устанавливать в грунте любого типа. Материалы, засыпанные в скважину, образуют между опорой и почвой буфер, принимающий на себя разнонаправленные силы, предотвращая перекос ограды.
  • Экономия времени. Чтобы провести бутование, потребуется потратить в 3 раза меньше времени и приложить меньше усилий, нежели при бетонировании. Технология экономит и людские ресурсы. В рабочем процессе может участвовать всего один рабочий.


Бутование гравием

Однако у методики есть и свои недостатки:

  • Недолговечность. Со временем сильные порывы ветра и колебания почвы приведут к расшатыванию конструкции. Потребуется повторное проведение процедуры. Не рекомендуется применять технологию в регионах, где регулярно дуют штормовые ветра и наблюдается высокая сейсмическая активность.
  • Трудоемкость. Для большей устойчивости потребуется вырыть более глубокую яму. Чем глубже скважина, тем больше в нее потребуется засыпать материалов. Если они покупные, следует прикинуть, насколько это процесс целесообразен с экономической точки зрения.


Бутование гравием

Особенности

Главное отличие бутования от бетонирования — утрамбованная подушка полностью проницаема для влаги. Она является дренажной системой у основания столба, что позволяет использовать методику при возведении заграждений в грунтах, подверженных морозному пучению, то есть изменению объема при промерзании.

Как только температура окружающего воздуха становится отрицательной, вся влага в почве начинает замерзать. При переходе воды из жидкого в твердое состояние, ее объём увеличивается, то есть происходит пучение. Это является огромной головной болью для строителей. Бутование позволяет нивелировать этот эффект. Поскольку вокруг опоры формируется дренажный слой, не удерживающий влагу, там нечему расширяться.

Еще одна характерная особенность — это пластичная основа, выполненная путем наполнения щебня (камней, гравия и пр.) с песком. Образующийся буфер позволяет компенсировать давление нижних пластов грунта.

Технология бутования

Методика забутовки выглядит следующим образом:


Схема установки столба в землю с бутованием

  1. Вырывается скважина. Ее глубина зависит от длины стойки и составляет 30% от общей высоты. Дно углубления должно располагаться ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России, как правило, это значение варьируется в пределах 100-150 см. Диаметр скважины должен превышать сечение опорного столба на 120 мм. Рыть ямы лопатой неудобно. Подобные скважины будут намного шире оптимального значения, что крайне нецелесообразно. Во-первых, чем больше яма, тем меньше плотность утрамбовки. Во-вторых, потребуется потратить больше материала засыпки.
  2. На дне укладывается дренажная подушка примерно 10-15 см. Для этого подойдет песок, щебенка, керамзит. Трамбуется засыпка любым тяжелым предметом, будь то кувалда, деревянный столб, толстый черенок или ломик.
  3. Выставляется стойка. В случаях, когда опорой служит полая труба, необходимо предварительно установить заглушку. Она исключит попадание влаги и придаст столбу большую устойчивость.
  4. Проверяется уровень установки. Если вертикальная плоскость ровная, начинается засыпка материала.
  5. Засыпаются компоненты по слоям. Каждый слой, равный 10-15 см, посыпается песком, заполняющим пустоты, проливается водой и утрамбовывается.
  6. Скважина зарывается с горкой. Это исключит стекание воды внутрь. Чтобы придать прочность конструкции, верх засыпки бетонируется.

Усилить выставленные опоры можно еще одним способом: материал засыпается не до конца, оставляя примерно 10-15 см, куда заливается вровень с поверхностью земли цементно-песочный раствор.

Прочие способы

  • Вниз углубления заливается бетонный раствор примерно на 30 см. Желательно уплотнить заливку с помощью арматуры. Затем устанавливается опора, выравнивается по вертикальной плоскости и засыпается материал также послойно с разбавлением и поливкой песка.
  • Внизу скважины делается расширение. Для этого используют бур либо другой подручный инструмент. Тем самым увеличивается площадь опорного основания столба. Это повысит устойчивость конструкции, ослабит воздействие сил, сформированных в результате оттаивания почвы.

Выполняя бутование, не следует забывать о вертикальном положении стойки. Нельзя допустить перекоса, поэтому в процессе необходимо постоянно проверять уровень по вертикальной плоскости. Для облегчения процесса, выставив опору в нужном положении, ее фиксируют специальными распорками.

Соблюдение технологии установки гарантирует продолжительный срок эксплуатации забора.

Расположение опор

Укрепляя в почве опорные столбы с помощью бутования, не следует забывать об их правильном расположении. Метраж между стойками должен составлять 2-3 м.

Углубления

Перед тем, как начать делать скважины, необходимо обозначить места их расположения по всей линии разметки будущего местонахождения забора. После этого бурятся лунки. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы на 20-30 см.

Для рытья скважины наиболее подходящим инструментом является ручной бур. Лопата сделает яму более широкой, чем нужно, что отрицательно скажется на эксплуатационных свойствах забора.

Выставление опор

Нет существенной разницы между монтажом стояк для бутования или бетонирования. Главное условие — обеспечение идеально ровного расположения опоры в вертикальной плоскости. Для этого используют два строительных уровня. Чтобы при утрамбовке стойку не перекосило, ее фиксируют с помощью специальных клиньев или распорок. После того, как опорные столбы будут установлены, вспомогательные приспособления убираются.

Как определить столбы, необходимые для строительства забора

Готовы к некоторым расчетам? Строительство забора - это все о математике. Когда дело доходит до определения количества столбов, которые вам понадобятся для строительства забора, вам нужно знать размер вашего пространства, разрешенные материалы и калькулятор для решения математических задач. К счастью, есть множество экспертных советов по строительству забора, которые можно получить как от подрядчиков, так и от домашних мастеров и сайтов по благоустройству дома. Онлайн-калькуляторы для ограждений доступны для точных размеров и материалов, если вы предпочитаете пропустить математические задачи.

Как определить столбы, необходимые для строительства забора

Кредит изображения: Gajus / iStock / GettyImages

Материалы ограждения и размер столбов

Материалы, которые вы используете для вашего забора, могут помочь определить необходимые столбы. Винил, кованое железо и некоторые деревянные ограждения будут поставляться в виде панелей, и для завершения проекта могут потребоваться частичные панели. Ваши столбы будут круглыми или квадратными в зависимости от материала. Ширина столба также определяется высотой забора.Требования к ограждению из цепных звеньев отличаются от потребностей 6-футового винилового ограждения. Представьте, какой материал вы хотите использовать. Это сэкономит немного времени на расчетах. Когда вы знаете размер двора и ширину столба, вы можете определить количество столбов.

Размещение публикации

Ключевое практическое правило: стойки устанавливаются на расстоянии от 6 до 8 футов друг от друга. Если у вас нет ограничений ТСЖ, местных правил землепользования или меньшего двора, это основной стандарт для измерения столбов.Не размещайте свои столбы дальше 8 футов друг от друга, потому что забор со временем может прогнуться. Измерьте длину своего двора. Это будет длина вашего забора. Количество столбов, которое вам понадобится, равно длине вашего забора, разделенной на 6 или 8. Например, для ярда в 100 футов с 8-футовым размещением потребуется около 13 столбов. Примите во внимание и свои ворота. Для защиты ворот, вероятно, потребуется четное количество столбов из 14 столбов.

Высота столба

Высота ваших столбов будет определяться высотой забора.Они должны быть на высоте верхнего горизонтального перила. Пост будет частично закопан, поэтому учтите это при покупке. Высота вашего поста, умноженная на количество постов, будет равняться количеству футов необходимого материала для поста. По крайней мере, 33 процента (или 1/3) столба забора необходимо будет закопать. Металлический забор высотой 4 фута необходимо закрепить в яме глубиной 2 фута. Это означает, что для правильной установки ваш столб должен быть не менее 6 футов в длину. Для ограждения из винила высотой 6 футов ваши столбы должны быть 9 футов в длину.Еще один забавный расчет: вычтите количество футов ворот из метража забора, чтобы определить линейное количество метража забора. Разделите это число на заданную длину панели, чтобы рассчитать количество панелей забора, необходимых между вашими столбами.

,

Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации

Самая сложная часть строительства нового забора - это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным приводом отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.

Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов над землей.

Вам понадобятся 4x4 для столбов ограждения, 2x4 для рельсов и 1x4 или 1x6 для экранирования. Чтобы построить забор:

Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории соседа.

Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.

Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.

Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.

Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопаткой, чтобы исключить воздушные карманы. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.

Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как и первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.

Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в направлении линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок бечевки к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных ямок. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.

Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.

Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. Если необходимо, отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая стойки камнями.

Шаг 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она абсолютно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, выкапывая за один раз примерно по четыре дюйма и уплотняя каждый слой куском 2х4.

Шаг 11: Обрежьте направляющие 2x4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к стойке, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую направляющую индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждого поручня.

Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2x4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите направляющие ровно между стойками на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью гальванизированного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.

Шаг 13: Отмерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив между ними расстояние равное ширине доски; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.

Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или толкая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если в вашем заборе есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски так, чтобы они покрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. ,

Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в незначительном ремонте или его нужно полностью перестроить.

,

Как починить наклонную опору забора

Первый шаг в установке наклонной стойки - точно определить , почему наклоняется. Он наклоняется из-за того, что дерево у основания сгнило? Или потому, что земля под ним уступила место, и теперь столб качается в своей ямке? Если у вашего забора есть металлические столбы, важно убедиться, что столб на самом деле не погнулся из-за какого-либо удара. Вам нужно четкое понимание того, можно ли просто исправить ваш пост или его нужно полностью заменить.И гнутые металлические стойки, и гнилые деревянные столбы, вероятно, потребуют замены. Мы рассмотрим некоторые временные решения для гнилых деревянных столбов или столбов, которые раскачиваются внутри бетонного основания, но в целом эта статья охватывает столбики, которые находятся в хорошем состоянии и требуют лишь некоторых земляных работ у основания.

Чтобы выровнять столб, вам нужно освободить его от остальной конструкции забора. В случае забора с цепной перемычкой это обычно так же просто, как удаление удерживающих зажимов и колпачка столба, чтобы освободить его от панели ограждения.Для деревянного забора вам понадобится несколько запасных 2х4х8, чтобы сначала укрепить панели забора. Прикрепите скобы к обеим сторонам забора и прикрепите их к земле. Теперь вы можете оторвать горизонтальные стрингеры от столбика забора. Если у вас нет доступа к другой стороне забора или если вы работаете в узком углу, может быть проще всего удалить планки забора с обеих сторон столба и использовать свои 2х4 для создания временной стойки. с обеих сторон.

А теперь самое время для самого сложного.Если предположить, что ваш пост был правильно настроен вначале, вероятно, будет большой кусок бетона вокруг основания вашего поста. Ваша цель состоит не в том, чтобы вырвать с корнем или отломать этот доисторический кусок камня, а просто раскопать вокруг него около 18 дюймов вокруг и около двух футов вниз. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточно материала, чтобы вы могли вернуть свой столб в идеально вертикальное положение и закрепить его на месте. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы стоите вертикально, и сделайте легкую пробную посадку панели забора, чтобы убедиться, что она вернется на место должным образом.

На этом этапе у вас есть несколько вариантов, как снова заполнить дыру, чтобы ваша работа оставалась на месте. Если у вас достаточно сухая каменистая почва, вы можете засыпать яму смесью 50/50 влажного песка и мелкого гравия и плотно утрамбовать ее на месте. Оставьте распорки на несколько дней, и вы сможете переустановить панель забора. Для получения более сильного раствора вылейте мешок с быстро схватывающимся бетоном прямо в новое отверстие и вокруг основания столба.Затем медленно налейте около галлона воды в отверстие и полностью пропитайте сухой бетон. Это должно быть установлено примерно за 40 минут до часа, и вы сможете повторно прикрепить панель забора в течение четырех-шести часов.

В вашем магазине товаров для дома есть хороший ассортимент товаров, которые помогут с некоторыми другими причинами наклонной стойки или с стойками, которые находятся в узких местах, где вышеуказанный метод не сработает. Вот несколько наших любимых:

,

Смотрите также